Почему на самом деле морковь образует деформированный корнеплод: мнение агрономов, настоящие причины. И основные нарушения агротехники, которые приводят к образованию деформированных корнеплодов. И что делать, чтобы морковка росла ровной, красивой и вкусной.
Почему морковь деформированная и с "бородой"
Много мнений у садоводов и фермеров, и много причин знают агрономы. Причина не одна, и часто они взаимосвязаны.
1. Плотный грунт. Одна из причин - не основных, но влияет на формирование корнеплода - особенно на начальном этапе роста.
Все просто: "пробиваясь" сквозь плотный грунт, корнеплод имеет больше шансов вырасти неровным, обрасти "бородой" - волосовидными тонкими корешками, которые тянутся к воде. Но бывает и тяжелый грунт влагоемким (глинистый, например) - он тоже сдавливает корнеплод, препятствует правильному росту.
2. Неправильный полив. Именно полив регулирует формирование корнеплода, его развитие на разных фазах роста. Так, в начале вегетации, после всходов, полив должен быть умеренным, но достаточным.
- В фазе 2-3 листьев полив более скудный (порядка недели - 10 дней): формирующися корешок должен расти в длину. А когда он тянется к воде, он растет!
- 45-50 дней после посадки - полив более обильный: в это время морковка в ширина растет, и тянутся к воде не должна.
- После смыкания рядов - частый, равномерный, достаточный, без перепадов сухо-мокро. Это даст равномерный рост в обхеме и в длину, предотвратит растрескивание, искривление, образование "бороды".
3. Избыток азота. Именно избыток азотных удобрений - причина трещин и искривления, роста волосовидных корней, раздваивания. Он стимулирует рост надземной части, отвлекает питательные вещества от образования корнеплода.
И - провоцирует недостаток калия и других элементов, в т.ч. -микро. Ткани корнеплода при этом становятся более водянистыми рыхлыми - это снижает пригодность к хранению, повышает склонность к гнилям.
Что делать? Азот под морковь вносят однократно - после прореживания. И не вносят после начала, второй половины июля - при дробном внесении, при необходимости подкормок.
- Также вносят калийные удобрения (первый раз при прореживании, второй в начале-середине июля, при подкучивании или в конце июня) - часть под подготовку почвы - до 2/3 от общегодовой номы, часть разбивается на два внесения, максимум на три.
- Фосфорные подкормки вносят либо под подготовку грунта, либо однократно.
Что вносят? Сульфат калия, калимагнезия, калимаг, сульфат калия, калиевая селитра - калий, калий + азот. Монофосфат калия - калий + фосфор, суперфосфат - источник фосфора.
Сколько вносить? Согласно инструкции, состоянию грунта, глядя на густоту посадки: единых рецептов нет. И будет неправильным указывать количество - в каждом отдельном случае нормы внесения разные.
4. Подкормка органикой. Тот самый случай, когда важнейшее удобрение не на пользу. В качестве подкормки органику (навоз, перегной) под корнеплоды (все) лучше не вносить. Это азот, СО2, высвобождение аммиака и других газов, тепла. Все это корнеплодам не по нраву.
А СО2 - и вовсе стимуляция роста "вершков" в ущерб "корешкам".
Что делать? Вносить под подготовку грунта - до 3-4 кг на м2 перегноя, до 4-5 кг/навоза на бедном, истощенном грунте. И - непременно за месяц, а лучше за 2-3 до посева. А еще лучше - под предшественников.
Подкармливают органикой, да еще и как? Иногда да. И от этого и формируется "переросшая" огромная морковь, обросшая "бородой", с раздвоенным, тройным кончиком, с большим процентом боя, гнили, которая долго не хранится, часто вянет, поражается гнилями. Которая жесткая, грубоволокнистая, не сочная и не хрустящая - или быстро теряет лучшие качества.
Вот такие морковные предпочтения, к к которым стоит прислушаться.
Подписывайтесь на канал, приходите еще - в саду у Валентинки всегда гостям рады :)
