Когда речь заходит о том, из какого материала построить дачу, то первое, что приходит в голову — использовать дерево, например, брус, или возвести дом по каркасной технологии. Оба варианта проверены временем и доступны для самостройщиков. Наш портал уже рассказывал о том, как реконструировать старую дачу, используя методику «каркасостроителей», и из чего лучше строить дом: обычного или профилированного бруса.
В связи с этим интересен опыт пользователя FORUMHOUSE с ником Assi73, решившего построить дом, предназначенный для сезонного проживания (весна-осень и изредка зима) из газобетона.
Assi73 (Участник FORUMHOUSE):
Газобетон привлёк меня тем, что он легко обрабатывается, пилится, штробится, пожаробезопасен, да и работать с ним легко. Дом растёт буквально на глазах.
По мнению многих пользователей портала, каркасный дом при сезонном проживании проще прогреть до комфортной температуры, чем каменный, например, приехав в него пятницу вечером. Но пользователь твёрдо решил строиться из газосиликата, со временем оборудовав дачу чугунной печью-камином с кирпичным отопительным щитком, для увеличения теплоёмкости конструкции. В итоге концепция полностью оправдала себя — сейчас за пару часов удаётся нормально прогреть первый этаж.
По словам Assi73, на обдумывание и проектирование дома у него ушел целый год, в течение которого он читал наш портал, рассчитывал и делал чертежи.
Примечание: Коричневым цветом выделен отопительный щиток, рядом чугунная печь-камин.
Исходные данные для строительства и основные размеры дачи:
- Площадь участка – 4 сотки.
- Грунт – 30 см плодородка, далее идёт суглинок и глина, местность болотистая.
- Размеры дома – 5х8 м.
- Фундамент – монолитный ленточный, сечением - 1100х300 мм.
- Материал стен - газобетон D500 600х250х300 мм.
- Перекрытия – брус 100х150 мм.
- Второй этаж – каркасная утеплённая мансарда.
- Крыша – двускатная.
- Кровля – металлочерепица.
- Ориентировочная смета – 600 тыс. руб.
Сначала пользователь разметил место под фундамент и выкопал траншею глубиной 0.8 м. Песчаная подушка и дренаж участка в данном варианте не делались.
Assi73:
Копали траншею рабочие, которых я нашел по объявлению. Не сказать, чтобы очень сделали это хорошо, в одном месте траншея получилась кривой, в другом — стенки обвалились, но справились. Ещё я сразу не сказал им, куда сваливать грунт. В итоге они накидали его в центр фундамента.
Траншею под фундамент 5х8 + 3 ямы под столбы под пристрой — летнюю веранду, глубиной в 1 м, копали 4 человека. По цене 1000 руб за 1 куб. Всего выкопали 10 кубов примерно за 8 часов.
Примечание: цены указаны за 2014 год.
Распрощавшись с этой бригадой, пользователь нанял другую — для вязки арматуры и изготовления опалубки. Арматуру взяли «десятку», положив по 3 прутка сверху и снизу ленты. Из 110 см – 80 см оказались в земле, а 30 см над землёй. Закончив с этим, приступили к заливке фундамента, для чего заказали два миксера. Один на 5 кубов, а второй 9-кубовый.
Assi73:
Бетон заказали М200. Я посчитал объём, и вышло, что нужно залить 12.5 кубов, но строители сказали, что бетон нужно заказывать с запасом. Так и сделал. Заказал 14 кубов и не прогадал.
На нашем портале есть статьи, где подробно рассказывается, как рассчитать опалубку под фундамент, чтобы её не распёрло при заливке бетона, и как сделать бетон самомес.
Первый миксер разгрузили за 30 минут. Второй за 1.5 часа, причём, Assi73 специально взял в этот день отгул, чтобы лично контролировать заливку. «Лишний» куб бетона как раз ушёл на заливку столбчатого фундамента под веранду. По словам пользователя, фундамент получился ровным и крепким, а строителям за работу он отдал 18 тыс. руб за 2.5 дня работы.
Закончив «нулевой» цикл, переходим к кладке стен. Отказавшись от услуг 1-й бригады (слишком много запросили за работу), пользователь нанял гостей с юга по цене 1200 руб. за кладку 1 куба газобетона. Ударив по рукам, заказали первые 14.5 кубов газобетона.
На этом этапе пользователь совершил ошибку — не проконтролировал начало работ. В итоге, приехав на участок, он увидел, что ребята уже уложили 4 куба блоков, причём первый ряд положили на фундамент, прямо на клей, мотивировав это тем, что он ровный.
По правилам: первый ряд газобетона укладывается на цементно-песчаный раствор. Только заложив базу, выведя всё в «0», дальнейшая работа ведётся на клей, для обеспечения тонкошовности кладки.
Т.к. строители пренебрегли этим правилом, то в одном месте кладки пошла волна, а местами – ступеньки.
Сделав внушение, Assi73 заставил горе-строителей затереть все перепады тёрками и вывести кладку в один уровень. Также каждый 4-й ряд кладки армировали двумя прутками арматуры, диаметром в 10 мм заложив их в штробы.
Всего за 1.5 дня уложили 11 кубов газобетона.
Assi73:
На фото выше состояние стройки за 5 дней, если считать с момента копки траншеи. Скорость кладки впечатляет. Подумав, я решил отказаться от услуг бракоделов, а дальше вести работу самостоятельно, тем более, что сам процесс нехитрый. Также подошло время делать армопояса и надоконные перемычки, а доверять ответственную работу этой бригаде я не хочу.
Окончательно вывело из себя пользователя то, что бригадир строителей на вопрос, как они будут делать армопояс, спросил, а зачем он вообще нужен, добавив коронную фразу всех «специалистов» — мы всегда так строим, и ещё ничего не развалилось!
Позволив ребятам доложить оставшиеся 3.5 куба на стены, Assi73 рассчитался с ними и, засучив рукава, вместе с добровольными помощниками – отцом и дядей, приступил к работе. Докупив почти 2 куба более «тёплых» блоков: D400 625х250х300, бригада приступила к работе.
На кладку 1 ряда ушёл целый день. Больше всего времени потребовалось на изготовление надоконных перемычек. Для этого из газобетонного блока обычной двуручной пилой выпиливался U блок.
Пополам распиливали 200-й блок и из двух половинок 100х250х625, сажая на клей, выкладывали наружную часть ряда под армопояс. Также блок распиливали на 50х250х625 – для внутренней части ряда, и на 125х150х625 – для середины. Т.е. в итоге мы получаем несъёмную опалубку — аналог заводского U блока.
Внутреннюю стену сложили из блока толщиной в 20 см. Верхнюю часть сразу выпиливали в виде буквы П, со стенками толщиной в 4 см. Выемка получилась размером 12х12 см. Далее заложили арматурный каркас – 4 прутка «десятки».
Теперь пришло время заливать армопояс. На это ушло около 0.7 куба бетона. Приклеенные блоки не сломало, и газобетонная опалубка успешно выдержала заливку.
Добавим, что перед заливкой армопояса стройку заморозили на 7 месяцев. За это время ничего нигде не треснуло, не выперло, а недостроенный дом, укрытый плёнкой, отлично выдержал холода.
Assi73:
Выложив с отцом ещё 3 ряда блоков и смонтировав перекрытие из бруса, мы подошли к следующему этапу – укладке мауэрлата, устройству стропильной системы и монтажу металлочерепицы.
Исходные данные:
- Стропила – 5000х150х50 мм.
- Расстояние между стропил – 1000 мм.
- Мауэрлат – брус 150х150 мм.
Мауэрлат крепили так: засверливали в блоке отверстие диаметром в 2.5 см на глубину 15 см. Заливали бетон, вставляли шпильку М12, затем монтировали брус и закручивали гайку. Концы бруса дополнительно стягивали скобами.
Также оставили место под укладку ещё 2-х рядов газобетона толщиной 100 мм. Для монтажа крыши наняли бригаду. На этом этапе стал вырисовываться общий вид дома.
Assi73:
Пирог крыши следующий: стропила – ветро- и влагозащитная пленка – брусок вдоль стропил для создания вентилируемого зазора, контробрешётка, металлочерепица.
Также пользователь заранее покрасил торцевые стропила, собранные на земле в виде треугольника, которые в таком виде поставили наверх, чтобы потом не лазить на высоте с кисточкой и банкой краски.
Процесс монтажа крыши наглядно представлен на следующих фотографиях.
На монтаж стропил и укладку всего пирога под металлочерепицу у бригады ушло 2 дня. Затем ребята положили кровельное покрытие и попутно сделали проходку под сэндвич-дымоход длиной 3 м.
Закончив этап монтажа крыши, Assi73 вместе с отцом положили перед брусом мауэрлата ряд газобета. Для этого использовали блок шириной 20 см, распиленный на две части.
Фронтоны зашили ОСП, под дальнейшее окрашивание и изготовление имитации фахверка, сделанного из доски сечением 2х10 см.
Assi73:
Я просто вылезал из окна и монтировал доски, без использования лестниц.
Далее пользователь поставил окна и перешёл к решению вопроса отопления дома.
Выше мы уже писали, что для этого используется металлическая печь + отопительный щиток, на который ушло 400 шт. полнотелого кирпича и 225 кг глиняной смеси.
Также потребовалось купить 2 задвижки и 3 дверцы. Щиток стоит на фундаменте дома, внутри проёма в стене, печь-камин весом 150 кг поставили на пол, закрытый гипсокартоном и плиткой.
Выходим на финишную прямую. На этом этапе сделали утепление мансарды минераловатным утеплителем, толщиной 15 см, не забыв про пароизоляцию.
Также зашили стены гипсокартоном, покрасили его и поставили перегородку, делящую мансарду на две части. Далее перешли к штукатурным работам внутри и снаружи.
Assi73:
Стены комнат мы с отцом заштукатурили и покрасили сами.Выглядит отлично.
На наружные работы наняли бригаду. Рабочие штукатурили без маяков и без использования сетки, хотя это и не по правилам. За фасадные работы пользователь отдал 35 тыс. руб.
После этого соорудили пристрой – веранду из бруса 10х10 см, а также покрасили верхнюю часть отштукатуренных стен краской в 2 слоя.
Что в итоге получилось, хорошо видно на следующих фото.
И хотя впереди ещё много работы, можно с уверенностью сказать, что дача из газобетона удалась!
В теме на FORUMHOUSE можно узнать все подробности строительства газобетонной дачи и ознакомиться с преимуществами несъёмной пенополистирольной опалубки. Также рекомендуем прочесть статью, где рассказывается, как класть газобетон на монтажную пену. В видео показываются нюансы самостоятельного строительства дома из газобетона.
Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.
Подписывайтесь на канал и ставьте "лайк" чтобы не пропустить следующую публикацию!
