Записки путешественника

Одной из целей моего посещения Питера в этот раз была выставка «Архип Куинджи. Иллюзия света». На ней представлено более 150 полотен мастера из разных музеев, включая Русский музей в Питере и Третьяковку в Москве: от первых работ до самых известных произведений из коллекции Русского музея, таких как «Лунная ночь на Днепре», «Ладожское озеро», «Радуга» и «Ночное». Выставка проходит в корпусе Бенуа до конца марта 2026 года, вход со стороны Спаса на крови, заодно можно посетить выставку маринистов с "Девятым валом" Айвазовского. Билеты лучше покупать заранее на сайте музея, потому что в кассу образуется очередь. Куинджи происходил из потомков греков Мариуполя, которых туда насильно переселил из Крыма ещё в 18 веке Суворов по приказу Екатерины Второй. Обычно считается, что его фамилия переводится с крымскотатарского, на котором общались крымские греки, как "золотых дел мастер": дескать, его дед был ювелиром. Странно, так как считается, что отец будущего художника был бедным сапожником (как потом у Сталина). По одной из версий, его предок происходит из Карасубазара в Крыму, так как сам художник родился в поселении Карасу (в переводе с тюркского - "черная вода") в составе Мариуполя. Рано потеряв родителей, он много мыкался и, как Горький, отправился пешком в Крым. Там в Феодосии Архип пытался устроиться учеником к Айвазовскому, но тот не захотел его бесплатно учить. В итоге Куинджи осел в Питере, где и прожил большую часть жизни, а его славу составили прежде всего пейзажи Украины: окрестности того же Мариуполя, причерноморские степи, украинские хаты, скалы Крыма, а также Ладожское озеро и Валаам... Опять же странно: у меня был приятель Куинджи. И людей с такой фамилией можно нередко встретить. Однако считается, что Архип Куинджи с женой были бездетными. Так что скорей всего сегодня живут дальние родственники живописца по другой линии...

Как говорится, не все знают, что капитан Колбасьев из фильма Карена Шахназарова "Мы из джаза" - реальный человек. Он родился в Одессе в семье коллежского асессора и впоследствии обучался в морском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге. Благодаря матери родом с острова Мальта был полиглотом, владел несколькими европейскими языками. Участвовал в боях Первой мировой и гражданской войн. Действительно был большим энтузиастом джаза. Был знаком с Николаем Гумилевым и тоже писал прозу и стихи. Несмотря на лояльность советской власти, на пике репрессий был арестован и погиб. Наверняка неизвестно как: то ли был расстрелян в Ленинграде в 1937 году, то ли замёрз на лесоповале под Норильском в 1938-м. Последние годы жизни провел на Моховой улице, где ему установлена памятная доска. В дни, когда ещё шло следствие, в передовой статье журнала «Рабочий и театр» за август 1937 года, «бывший офицер Колбасьев» был назван в числе «подонков, оказавшихся агентами фашизма». Ничего не напоминает? Называется: "смогли повторить".

Вот это уж точно. Набор в Единую Россию: vt.tiktok.com/...wfc/

Почему вымер динозавр? vt.tiktok.com/...fyx/

Вот где я застрял. Время и место точно определены. Back to the future. vt.tiktok.com/...ukn

Зачем ехать в Лахденпохью? И вообще, что это такое и где? Лахденпохья - это небольшой городок на севере Ладожского озера в составе современной Карелии. Исторически здесь проживали карелы и финны, долгое время за контроль над этими землями боролись новгородцы и шведы. Вплоть до середины ХХ века этот регион входил в состав Финляндии, но по итогам Зимней и Второй мировой войн отошёл к СССР, а сейчас вместе со всей Карелией входит в состав России. Места тут красивые, но дикие - те самые ладожские шхеры. Туристы обычно бывают в Лахденпохье проездом из Питера в Сортавалу и Рускеалу. Кроме того, тут достаточно много турбаз, но соотношение цены и качества на них, скажем мягко, вызывает вопросы. Но вот проездом в городке вполне можно остановиться и осмотреть немногочисленные, но все же любопытные достопримечательности. В их числе лютеранская краснокирпичная кирха XIX века, в которой организован необычный музей - Город Ангелов. Ну как необычный. Тема смерти и загробной жизни всегда привлекала людей. Хорошо, что многие начинают о ней задумываться в более-менее нормальном ключе. Например, на эти майские праздники я останавливался в Сортавале в гостевом домике тоже напротив кирхи и у финского кладбища. Оказалось, что кирху вовсю восстанавливают, она действующая, а гостевой домик оказался хостелом для паломников под управлением настоятеля кирхи (удивительно, он оказался финно-угром, но не финном и не карелом, а коми). Или в Калининградской области в Зеленоградске есть похожий частный музей - Домик ангелов в здании при тамошней кирхе, где при немцах ставили гроб с покойником перед отпеванием. На одной работе я даже принимал участие в продвижении этого и других туробьектов в Зеленоградске. Возвращаясь к кирхе в Лахденпохье, она изначально относилась к приходу Яккима, и так до сих пор называется ближайшая станция, где останавливаются Ласточки по пути из Питера через Выборг в Сортавалу и Хелюлю. Несмотря на небольшой возраст, здание полуразрушенное и напоминает своим видом античные базилики где нибудь в Италии или Турции. Но тем хоть лет 1500-2000, а этому храму - не более 200. Климат у нас, видите ли, не тот. Историю создания, разрушения и восстановления кирхи Яккима можно прочитать на стендах. Музей частный, так что цены кусаются. Вход - 500, путеводитель по Карелии - 3000 (хороший), карельские ножи Весури - от 12 000 (тоже хорошие). Есть и прочие местные сувениры. Внутри можно посмотреть фильм на проекторе про историю храма. И, конечно, очень интересные деревянные скульптуры разнообразных ангелов. Рядом финское военное кладбище, как, скажем, при кирхе в Приморске (Койвисто).

Одно из самых интересных мест в Питере чуть поодаль от исторического центра - это Каменный остров за Петроградской стороной. Здесь размещалась загородная императорская резиденция. Она сохранилась, причем это не пафосная представительская резиденция вроде дворцово-паркового ансамбля в Петергофе, а скорее частная дача типа Коттеджа в Александрии. Также на острове размещается комплекс особняка Половцовых. Половцов был из обедневшего дворянского рода, но женился на приемной дочери и воспитаннице знаменитого барона Штиглица и таким образом унаследовал все его банки и заводы. Как и Штиглиц, Половцов был щедрым меценатом и в частности содержал ту самую легендарную Академию Штиглица, которая существует и сейчас. На Большой морской улице сохранился шикарный особняк Половцовых, куда сейчас водят экскурсии. Напротив него - музей-квартира Набоковых. Интересно, что воспитанница Штиглица, который вроде как не оставил своих детей, была незаконнорожденным отпрыском императорского рода, внучкой Павла Первого. Отсюда и многочисленные преференции барону от императорского дома. Сейчас в доме Половцовых на Каменном острове вроде как правительственная резиденция, типа как в Стрельне. Вообще место совершенно удивительное, особенно осенью. Полное впечатление, что попал куда-то на Туманный Альбион. Многочисленные дачи особ, приближенных ко двору, и зажиточных купцов построены в стилистике западноевропейских вилл, стилизованных под старинные дворцы и замки. К счастью, многие хорошо видны, хоть и часто находятся за высокими заборами и под тщательной охраной. Судя по всему, часть особняков перешла в частные руки. По крайней мере, камер видеонаблюдения понатыкано множество, и охрана бдит.

К своему стыду, даже и не знал, что в моем любимом Питере есть точный аналог московского Дома на набережной, где также жила советская партноменклатура и творческая элита. И нет, это не Дом Ленсовета на набережной реки Карповки, хотя, как и москрвский дом на Серафимовича, он также был построен в стиле советского конструктивизма в те же 1930-е годы. И, кстати, там даже выросла писательница Наталья Толстая, мать скандально знаменитого дизайнера Артемия Лебедева. Речь про доходный дом дореволюционной постройки на той же Петроградской стороне - так называемый Дом трёх Бенуа. Это огромный комплекс из 11 дворов, который на момент постройки имел водопровод, электричество, телефонную связь, гаражи и прочие блага цивилизации. Он получился таким большим, потому что его владельцем был не один человек, а целое Российское страховое общество. Кому интересно, вот тут подробно про него писали: dzen.ru/...dd. Лично меня поразило сходство судьбы его жителей с Домом на набережной. В Доме трёх Бенуа жил крупный советский партноменклатурщик Киров, который в 1934 году был убит по указке Сталина. Об этом написал ещё известный писатель Пильняк в своей "Повести непогашенной Луны", за что потом подвергся преследованиям сталинского режима. Позднее эти события описал автор "Бронзовой птицы" Рыбаков - в своем романе "Страх", созданном как продолжение "Детей Арбата". Но это только вершина айсберга. Как и в случае с домом на Серафимовича, десятки номенклатурщиков и представителей творческой интеллигенции из этого комплекса, были репрессированы людоедским режимом. Как обычно, зло пожирало само себя. С 1950-х годов и до наших дней в Доме трёх Бенуа работает музей-квартира Кирова. А Артемий Лебедев рисует в одном из дворов муралы вроде синего кота. Кто не знает, в Питере есть бар "Хромой синий кот", где буквально недавно ОМОН прессовал участников вечеринки в честь украинского анархиста Нестора Махно. Странная и даже страшная история России продолжается...