Я уже писал, что ободные тормоза мне не нравятся. Причём, недостаток эффективности торможения не входит в причины моего негативного отношения. Если «клещи» нормально настроены, используются хорошие колодки, то тормозить велосипед будет вполне на уровне. Причины в другом, но не буду повторяться – вот ссылка.
Обод моего переднего колеса пришёл в негодность. Поэтому у меня появилось две возможности – восстановить велосипед с минимальными усилиями в изначальной конфигурации с ободными тормозами, заменив лишь обод или колесо в сборе. Либо провести более глубокую модернизацию с переходом на дисковые тормоза. Второй вариант, конечно, более затратный, но зато, в итоге, получается более интересный результат.
Начну с того, что не любой велосипед можно переоборудовать на дисковые тормоза. Обязательным условием является наличие на раме крепёжных отверстий для установки тормозных калиперов (механизм привода колодок). Впрочем, верно и обратное – не каждая рама подходит и для ободных тормозов. Современные велосипеды, как правило, не имеют на раме крепежа для ободных тормозов, только для дисковых.
Мой велосипед – Author Zenit 2011 года, хотя и комплектовался ободными тормозами, но, к счастью, имеет крепёж для калиперов. Вероятно, в 2011 году дисковые тормоза уже были достаточно распространены, но всё же слишком дороги, чтобы устанавливать их на бюджетные модели велосипедов. Поэтому производитель заранее предусмотрел возможность апгрейда, за что я ему благодарен.
Вилка, правда, у меня уже давно не родная. Пришлось заменить, когда комплектная сломалась. Но на ней тоже есть «ушки».
Крепёж для калиперов существует трёх типов: International Standard (IS), Post Mount (PM), Flat Mount (FM). Если вашему велосипеду больше 10 лет – то у вас либо IS, либо PM. У моего велосипеда оказались IS.
IS считается устаревшим стандартом: ведь калиперы нужно установить так, чтобы колодки не задевали ротор. Зазор же между колодками составляет лишь несколько миллиметров, поэтому калипер нужно точно отцентрировать. И если на PM/FM это осуществляется сдвигом калипера относительно крепёжных болтов, то на IS нужно использовать шайбы-проставки, что сильно замедляет процесс.
Также для установки дисковых тормозов необходимо наличие на втулках колёс крепежа для тормозных роторов. Бывает два вида крепежа: 6-болтовый (six-holes) и CenterLock. Соответственно, роторы нужно выбирать под крепёж на втулках. Видел в продаже адаптер для установки 6-болтовых роторов на втулки с CenterLock – но, на мой взгляд, особого смысла в них нет – проще купить ротор нужной системы. Роторы это расходник!
Существует мнение, что CenterLock лучше. Но я его не разделяю. Для CenterLock придётся поискать специальный инструмент, а для 6-болтовых роторов достаточно иметь отвёртку-звёздочку torx, которую можно купить в любом хозмаге.
Следующее, что следует учесть – диаметр ротора. Самые распространённые – 140, 160, 180 мм. Рама/вилка проектируется под конкретный размер ротора. Чем ротор больше, тем эффективнее торможение. Впрочем, при апгрейде старого велосипеда выбирать не приходится, тут главное купить ротор правильного размера. Хотя опять же, в ряде случаев, могут помочь адаптеры для установки роторов большего размера.
Собственно, колёса, вероятно, самый дорогой компонент велосипеда. И уж если колесо сломалось – то это хороший повод перейти на диски. Но мне не потребовалось покупать новые колёса – я взял их со своего старого шоссейника, где были дисковые тормоза. У меня несколько велосипедов и все на колёсах 700с. Я специально так подбирал: когда компоненты взаимозаменяемы это упрощает обслуживание.
Также для перехода на диски понадобятся новые тросики и рубашки – длины имеющихся не хватит.
Ну и последнее о чём нужно подумать при переходе на дисковые тормоза – тормозные ручки. Ваши ободные тормоза, скорее всего, механические – то есть с передачей усилия через тросик (гидравлические ободные тоже бывают, но это экзотика).
Таким образом, если вы переходите на дисковую механику – тормозные ручки можно использовать имеющиеся. А если хотите гидравлику, то тут, увы, придётся приобрести и новые тормозные ручки. Особенно затратно это обойдётся на шоссере/гравийнике, где используются «пистолеты» (тормозные ручки, объединённые с переключателем передач).
Я же решил остаться на механике, тем более неплохие механические калиперы у меня уже имелись от того же шоссейника. Правда, под крепёж PM, но у меня были адаптеры с IS на PM, так что это не стало препятствием (такими адаптерами часто снабжаются калиперы PM).
Ещё один нюанс, связанный с механическими калиперами (о котором мало кто знает, и даже продавец не всегда указывает это в характеристиках товара) – они рассчитаны на разный ход тросика (Cable pull) – шоссейный (road pull ~10мм) и МТБ (MTB pull ~12-14мм). Лучше это учитывать, либо взять универсальные калиперы.
Апгрейд я осуществил в 2 этапа: вначале на диски перевёл только переднее колес. И катался в таком «гибридном» режиме какое-то время, прежде чем довёл дело до конца. Впрочем, для кого-то это может стать и постоянным вариантом, ведь передний тормоз важнее.
Единственный недостаток, с которым я столкнулся – пришлось снять переднее крыло, т.к. калипер перекрыл ушко, к которому оно крепилось к раме.
Подробно расписывать процесс апгрейда тормозов не буду. Если вы имеете навыки обслуживания велосипеда – справитесь за час-другой. В случае внешней проводки тросов/рубашек это вообще халява.
Надеюсь, моя заметка поможет вам оценить возможность установки дисков, бюджет, и заблаговременно подготовить все необходимые для этого комплектующие и инструменты.
В заключение лишь отмечу, что результатами я доволен. Тормозит хорошо. А недостатки, о которых я писал ранее (в контексте ободных тормозов) больше меня не беспокоят.