Модный месяц закончился — и Париж остается в памяти отдельными показами: кувшинки в Тюильри у Dior, скульптурные формы Loewe, сдержанный тейлоринг Givenchy, театральная телесность Schiaparelli. Рядом — Chanel, Louis Vuitton, Celine, Alaïa и Miu Miu — десять разных голосов, которые в этом сезоне звучат особенно отчетливо.
Dior
Смотреть всю коллекцию👇
Dior у Андерсона стал мягче. Показ прошел в Тюильри, у пруда с кувшинками — локация сделала половину работы. Знаменитый жакет Bar выглядит почти как трикотажный кардиган, пальто оборачивается вокруг тела как халат, исторические отсылки — от кутюра Диора до Пуаре — растворяются в джинсах с вышивкой и плиссированном шелке. Все узнаваемо, но легче.
Chanel
Смотреть всю коллекцию👇
Chanel в этом сезоне — это не только показ, но и очереди в бутиках: редакторы и топ-менеджеры выстраиваются за вещами Матье Блази, на желанные сумки вводят ограничения. Такого ажиотажа вокруг дома давно не было. Вторая коллекция Блази прошла в Grand Palais, оформленном как стройплощадка с кранами. Дизайнер цитирует платья Коко 1920-х с заниженной талией, выпускает блузоны, работает с твидом и кольчугой, мягкими платьями-коконами и маленьким черным платьем из джерси с камелией на спине. «Тихая революция. Но — бум», — сказал Блази.
Saint Laurent
Saint Laurent — это 60 лет первому женскому смокингу, который в 1966-м означал социальную революцию. Энтони Ваккарелло напомнил, что именно Saint Laurent остается его духовным домом: открыл показ восемью темными брючными костюмами на голое тело. Строгость костюмов подчеркнули гладко зачесанные волосы и макияж от Пэт Макграт — дымчатые тени, контуринг скул и глянцевые темно-красные губы, точная копия образов Yves Saint Laurent из съемок Хельмута Ньютона 70-х и 80-х. Контрапункт смокингу — серия платьев из кружева и силикона и два лаковых плаща. Как и Демна в Gucci, Ваккарелло заявляет: секс вернулся в моду.
Loewe
Один из самых обсуждаемых показов — Loewe встречает гигантскими скульптурами животных художницы Cosima von Bonin — собакой с висячими ушами, дельфином, ракушками с выпученными глазами. После яркого дебюта Джека Макколлоу и Лазаро Эрнандеса осенняя коллекция стала еще экспериментальнее: платья-комбинации напечатаны на 3D-принтере и отлиты в латексе — каждая деталь, от кружевного края до банта на груди, отштампована в рельефе. Пальто на молнии из латекса двигаются по подиуму гладко, как водяные шары. Спортивные парки выглядят как надувные плоты, шерстяные пальто дополнены надувными шарфами или юбками из того, что могло быть кругами для бассейна. «Для нас это радость создания», — сказал Макколлоу.
Givenchy
Смотреть всю коллекцию👇
Сара Бертон давно ничего не доказывает — ни после лет рядом с Ли Маккуином в Alexander McQueen, ни как самостоятельный дизайнер. Первые два сезона она присматривалась к ателье и границам между кодом Givenchy и своим языком. Сейчас дистанция исчезла. Бертон не придумывает абстрактную женщину — есть несколько образов Givenchy, каждый силуэт — отдельный характер. Строгая полоска с леопардом, много тейлоринга: мужские костюмы в полоску, смокинги, вечерние пальто. И параллельно — драпировки, бархат, шелк, кружево. На голове — шелковые футболки, закрученные как тюрбаны, работа Стивена Джонса.
Celine
Майкл Райдер в третьем сезоне для Celine попал в свой ритм. «Выстраивать жизнь в одежде» — так он это формулирует. Коллекция создала ощущение, что можно выйти на парижскую улицу в любой вещи с подиума и просто жить: приталенные костюмы с аккуратными плечами, укороченные расклешенные брюки, французские бушлаты, узкие удлиненные пальто. Оверсайз-тренд последнего десятилетия уходит.
Alaïa
Питер Мюлье сделал свой последний показ для Alaïa полной противоположностью спектаклю: «Просто одежда для реальных людей, не для картинки. Я сказал команде: не впечатлять. Уменьшать, уменьшать. Никаких сумок, украшений. Только красота, одежда и обувь без деталей. Потому что таким был Аззедин». Классика, сдержанность — противоположность одноразовым statement-образам. Мюлье уходит в Versace, оставляя студии дизайн дома.
Louis Vuitton
Смотреть всю коллекцию👇
Показ прошел во дворе Лувра, пространство покрыто мхом — сценография Джереми Хиндла. Первые выходы напоминают кепенеки — пастушьи накидки, у Louis Vuitton они утрированные, символические: «Одежда нас объединяет, это антропология — попытка понять, как люди в разных частях света находят общее», — говорит Жескьер. Проступают Перу, Непал, монгольская степь. Твидовые жакеты с лесными животными и овцами, шелковые комбинезоны как рабочая одежда в масштабе Louis Vuitton. Много от природы, но не романтика — среда, где одежда становится защитой. Жескьер возвращается к себе времен Balenciaga — к форме, архитектуре, сложным пропорциям.
Schiaparelli
Даниэль Роузберри сделал показ в Carrousel du Louvre — доме парижских подиумов 90-х, построил подиум, как в видео до интернета. Для кого-то шаг назад во времени, для остальных — древняя история, которая снова кажется свежей. «На кутюре мы взлетаем, на ready-to-wear идем глубже», — сказал Роузберри. Его Schiaparelli построен на образе сфинкса: наполовину человек, наполовину зверь. Костюм из объемного трикотажа с подкладками на плечах, груди и бедрах, юбка с хвостом на проволочном подоле, араны полосками на теле благодаря тюлевой основе, меховые принты, чешуя.
Miu Miu
Миучча Прада сказала, что ее показ Miu Miu — о «маленьком человеческом теле в огромном мире». Под ногами мох и ветки, словно лес. Одежда — знакомая территория Miu Miu: брючные костюмы и мини-платья в стиле 70-х, юбки-карандаши, простые приталенные рубашки, куртки с подкладкой из искусственного меха, укороченные нейлоновые анораки, шапки-ушанки, потрепанные твидовые шляпы. Классическая палитра — черный, серый, верблюжий, бордовый. Реальная одежда для ужасно неопределенного мира. «Того, что у вас есть тело и разум, должно быть достаточно», — объясняет Прада свой подход.
Что думаете о парижских показах этого сезона? Делитесь впечатлениями в комментариях 👇
В MAX — больше о нашем бренде: новые вещи, коллекции, путешествия, команда, съемки. Подписывайтесь!
photo credit: Vogue.com
fashion, мода, тренды, сумки, одежда