LESEL Fashion

Саре Бертон давно не нужно ничего доказывать. Сначала в Alexander McQueen, где она годами работала рядом с Ли Маккуином, затем уже как самостоятельный автор. Ее уход оттуда переживали почти как личную потерю, а приход в Givenchy встретили с редким для индустрии единодушием. Первые два сезона она работала аккуратно: смотрела, как устроено ателье, где проходит граница между кодом Givenchy и ее собственным языком. Сейчас эта дистанция исчезла. Бертон не придумывает абстрактную женщину. Здесь нет одного образа Givenchy — есть несколько...

Пандемия лишила Майкла Корса юбилея — в феврале 2021 года его сорок лет в моде прошли почти незаметно. Через пять лет дизайнер вернулся к этой дате уже с другой цифрой — 45 лет. Показ прошел в Метрополитен-опера в Линкольн-центре — под хрустальными люстрами и огромными панно Марка Шагала. Нью-Йорк умеет превращать даже трудные времена в сцену, и этот вечер выглядел именно так. Коллекция держалась на знакомом корсовском равновесии между классикой и небольшими сдвигами формы. Портновская линия осталась, но в этот раз жакеты и брюки стали мягче...

В Париже в этом сезоне смотрят не на одежду — на сумки. В них сейчас сходится все: от ремесла до эксперимента с формой. Я выделила 6 направлений, которые складываются в довольно ясную картину сезона. Все начинается с больших сумок на каждый день. Вместительный формат, удобные ручки, хорошая кожа. У Dior и Balenciaga — просто хорошо сделанные сумки. Loewe к строгой форме подвешивает зайца. У McQueen на идеально собранной сумке появляется маленькое сердце на цепочке. У Miu Miu — аккуратный замок на чуть потертой поверхности, у Givenchy — ярко-синий кожаный платок...

Показ Valentino осень–зима 2026 прошел в Риме, в залах Palazzo Barberini — барочного дворца XVII века, расписанного Пьетро да Кортона. Когда работаешь внутри такого дома, история витает над подиумом, как потолочные росписи над зрительным залом. Для Алессандро Микеле эта коллекция — попытка понять, как существовать внутри этой архитектуры. Сам он описывает свою роль неожиданно точно: «я — интерференция». Небольшая помеха внутри идеально выстроенной системы, созданной Валентино Гаравани. Отсюда и название коллекции — Interference...

Креативный директор бренда Кэтрин Холстин говорит, что разговоры о женской уверенности кажутся ей поверхностными — куда интереснее зона внутреннего сомнения. Этот интерес она переводит в работу с формой, позволяя конструкции слегка смещаться. Жакеты в коллекции разрезаны по бокам и висят под углом, смещая привычную линию силуэта. Платья и юбки устроены схожим образом. Показывая коктейльное платье без бретелей, дизайнер объясняет: «Мы разобрали его на части: оторвали здесь от корсета, набили тюлем… чтобы получилось чуть-чуть глупо»...

В коллекции Rabanne осень-зима 2026 Жюльен Доссена снова соединяет архив дома с неожиданными идеями. Отправной точкой стали винтажные платья 1940-х, которые дизайнер нашел в Лондоне. «Они сразу напомнили мне о войне и о сопротивлении», — сказал он перед показом. На подиуме эта идея превратилась в мягкий винтажный гардероб: легкие миди с цветочным рисунком, — бельевые комбинации и блузы с чуть старомодными воротниками. Главной идеей стала многослойность. Доссена описывает результат как «неотполированную...

Париж в этом сезоне выглядит чуть более интеллектуальным и архитектурным, чем Милан — меньше декоративности, больше внимания к форме и конструкции. Несколько приемов на подиумах повторяются особенно часто — по ним уже видно, каким складывается сезон. После нескольких сезонов объема силуэт снова собирается в вытянутую вертикаль. У Alaïa плотный трикотаж обнимает корпус и уходит вниз длинной линией. McQueen делает эту форму жестче: узкий черный костюм с четким плечом и вытянутыми брюками. У Givenchy...

О Chanel в этом сезоне трудно говорить, не упомянув сцену в парижских бутиках: редакторы, топ-менеджеры модных компаний и модели выстраиваются в очереди за вещами из коллекций Матье Блази. Говорят о женщинах, которые берут по несколько пар обуви, а на самые желанные сумки появляются ограничения — слишком высокий спрос. Даже в индустрии, привыкшей к громким дебютам, подобного ажиотажа вокруг новой эпохи в доме давно не видели. На этом фоне Блази представил свою вторую ready-to-wear коллекцию для Chanel...

Почти через год после назначения Демна наконец показал свою первую коллекцию для Gucci. Показ прошел в Palazzo delle Scintille, где для подиума выстроили настоящий музей — с копиями античных скульптур, воспроизведенных с разрешения галереи Уффици. Идея родилась после поездки дизайнера во Флоренцию: напротив Уффици находится Gucci Garden, и именно там, по его словам, он остро почувствовал, насколько бренд встроен в культурный контекст Италии. «Я хотел вернуть Gucci в центр культурного внимания», — объяснил Демна...

Милан в этом сезоне выглядел так, будто мода на секунду выдохнула: на подиумах появилось больше свободы — чуть смятые силуэты, неожиданная фактура, вещи, словно уже прожившие небольшую жизнь до того, как выйти на подиум. Где-то это легкая небрежность — почти как в кадрах итальянского кино 70-х. Где-то вспышка металлизированной ткани, будто предмет из музейной витрины. Иногда достаточно одного ремня, пары носков или неожиданной юбки, чтобы образ начал работать иначе. Итак, семь наблюдений о том, как выглядит сезон осень-зима 2026/27 после Милана...