LESEL Fashion

Алессандро Микеле невозможно представить минималистом. Любовь к историческим цитатам, неожиданным сочетаниям и легкому визуальному хаосу давно стала частью его авторского почерка. В Valentino он по-прежнему собирает в одном образе вещи, которые обычно существуют отдельно друг от друга. В этот раз в центре внимания оказались высокая мода и повседневный гардероб. В коллекции появляются школьные блейзеры, полосатые галстуки, трикотажные жилеты, джинсы и спортивные брюки. Все это снято на фоне роскошной...

Максимилиан Дэвис снова обращается к 1920-м — десятилетию, с которого началась история Ferragamo. Но в Resort 2027 его интересуют не архивы и не костюмы того времени. Скорее атмосфера, когда джаз звучал из каждого бара, художники спорили о будущем искусства, а мода становилась все более свободной. За основу коллекции Дэвис берет знакомые приметы эпохи — заниженную талию, струящийся шифон, мерцающий блеск тканей, длинные шарфы и мягкие драпировки. Самыми выразительными стали платья из полупрозрачных...

После нескольких сезонов эстетических крайностей мода снова повернулась к реальной жизни и вещам, которые носят дольше одного сезона. Путешествия, экзотика и эскапизм — все то, что десятилетиями составляло основу коллекций Resort, в этот раз отошло на второй план. Ferragamo обращается к Флоренции 1920-х и культурному подъему эпохи. Louis Vuitton показывает коллекцию в Нью-Йорке и работает с наследием Кита Харинга. Lanvin выстраивает коллекцию вокруг парижского ар-деко. Max Mara едет в Шанхай и выводит на первый план современный мегаполис...

После ухода Марко Де Винченцо Etro впервые показал коллекцию, созданную командой бренда. И первое впечатление от нее связано со сдержанностью. Последние годы Etro ассоциировался с насыщенным цветом, сложными фактурами и любовью к декоративности. Resort 2027 выглядит иначе. Палитра стала светлее, силуэты — проще, а привычная для Дома любовь к орнаменту заметно сдержаннее. Фирменный пейсли по-прежнему остается главным символом Etro. Он появляется на платьях, рубашках, костюмах и аксессуарах, но уже не задает настроение всей коллекции — скорее напоминает о ДНК бренда...

Первый намек на то, каким может быть Balenciaga Пьерпаоло Пиччоли, появился еще за четыре недели до кутюрного дебюта. На церемонии закрытия Каннского кинофестиваля Деми Мур вышла в длинном изумрудном платье с воротником, усыпанным драгоценными камнями, ледяно-голубом болеро и белых оперных перчатках. Этот образ быстро стал одним из самых обсуждаемых на красной дорожке и объединил сразу две важные для нового Balenciaga темы: любовь Пиччоли к неожиданным цветовым сочетаниям и культовые для Кристобаля Баленсиаги объемные силуэты-коконы...

Питер Коппинг все увереннее работает с наследием Lanvin, не застревая в архиве. Вместо цитат и реконструкций он постепенно собирает современный гардероб Lanvin — элегантный и очень французский по настроению. Музой коллекции стала Андре Путман — французский дизайнер и архитектор интерьеров, одна из самых стильных фигур конца XX века, чье влияние в коллекции считывается очень ясно: угловатый крой, темные колготки с лодочками, длинные узкие силуэты и почти архитектурная чистота образов. Жакеты с широкими манжетами здесь предлагают носить как мини-платья...

В последних коллекциях Miu Miu, Tory Burch или Ralph Lauren есть одна общая тенденция: многие вещи выглядят так, будто они достались по наследству. У Ralph Lauren гардероб выглядит так, будто его собирали несколько поколений одной семьи. В коллекциях Miu Miu и Prada появляются состаренные куртки и сумки. У Tory Burch шерсть специально вычесана и слегка закатана, а кожа выглядит так, будто успела состариться естественным образом. Речь уже не только о состаренной ткани и винтажных эффектах. Мода снова полюбила вещи, которые еще недавно казались слишком консервативными или просто старомодными...

Высоко в холмах Бель-Эйр Hermès показал коллекцию, настроение которой во многом задал сам Лос-Анджелес. Надеж Ване любит этот город за редкое сочетание старой Европы и нового мира, за свободу заново придумывать себя. Из этого ощущения и вырос показ: длинные бархатные платья в духе 1930-х, расслабленная вечерняя элегантность и тот особый шик, который у Hermès никогда не бывает нарочитым. В этой коллекции Ване обращалась и к личному — к собственному детскому увлечению балетом, — и к культурным сюжетам, связанным со старым и новым Голливудом...

Тори Берч продолжает развивать собственный язык. В Resort 2027 она вновь берет знакомые вещи — цветочные платья, кардиганы, кожаные юбки — и слегка смещает привычные акценты. Коллекция не пытается ошеломить. Она работает через детали, фактуры и неожиданные решения, заметные не с первого взгляда. В центре коллекции — энергичная палитра: лимонно-желтый, изумрудный, кислотно-зеленый, коралловый. Но держится она не только на цвете: шерсть специально вычесана и слегка закатана, а кожа юбки отполирована до почти растрескавшейся фактуры...

Последний показ Питера Мюлье для Alaïa пошел наперекор ожиданиям. От прощальной коллекции ждали размаха, а получили строгую концентрацию на главном. Из показа исчезли украшения, аксессуары и любые отвлекающие детали. «Это одежда для реальных людей, а не для образа», — так Мюлье объяснил свою идею. Именно эта прямота и произвела самое сильное впечатление. Здесь на виду оказывалось все: линии, ткань, посадка, точность каждой детали. В момент, когда облегающий силуэт снова стал одной из главных тем...

Когда один цвет появляется у трех дизайнеров — это совпадение. Когда шесть оттенков повторяются в десятках коллекций — это уже палитра сезона. Осень-зима 2026/27 оказалась удивительно цельной по цвету. На подиумах от Милана до Парижа доминировали насыщенные оттенки с глубиной старого вина, полированного дерева, осеннего неба и выцветшей листвы. Собрала шесть цветов, которые встречались чаще других и, кажется, лучше всего передают настроение будущей осени. Темно-синий стал одним из самых заметных цветов сезона осень-зима 2026/27...

Демна в Gucci работает по принципу делать громко или никак. Фильм вместо показа, гигантские декорации, а теперь — круизная коллекция прямо на Таймс-сквер. За полчаса до начала около 50 экранов над площадью показывали закаты, горы и лошадей, которые внезапно прерывались рекламой несуществующих продуктов Gucci: воды, авиакомпании, даже Gucci Life. «Мне нравится эта абсурдность, — объяснил Демна. — Прерывать красивое видение мира рекламой того, что не нужно продавать». Тем интереснее, что за всеми декорациями...