О Chanel в этом сезоне трудно говорить, не упомянув сцену в парижских бутиках: редакторы, топ-менеджеры модных компаний и модели выстраиваются в очереди за вещами из коллекций Матье Блази. Говорят о женщинах, которые берут по несколько пар обуви, а на самые желанные сумки появляются ограничения — слишком высокий спрос. Даже в индустрии, привыкшей к громким дебютам, подобного ажиотажа вокруг новой эпохи в доме давно не видели.
На этом фоне Блази представил свою вторую ready-to-wear коллекцию для Chanel. Grand Palais в этот вечер выглядел как строительная площадка: над подиумом поднимались краны, подсвеченные основными цветами.
«Меня интересовала идея строительства мечты — процесса, который еще продолжается», — сказал дизайнер.
И действительно, Блази быстро перестраивает дом. Он обращается к архивам Coco Chanel не из музейного уважения, а к ее умению брать одежду рабочего класса и превращать ее в роскошь: цитирует платья 1920-х с заниженной талией и отправляет на подиум блузоны, которые неожиданно современно выглядят для Chanel.
За кулисами дизайнер вспомнил одну фразу Шанель из интервью Le Figaro в 1950-е: «Нужны платья, которые ползают, и платья, которые летают. Потому что бабочка не идет на рынок, а гусеница не отправляется на бал».
Эта метафора стала сценарием показа. Он начинается с самой простой части гардероба Chanel: твидовых костюмов с рубашками и футболками, лаконичных шелковых комплектов, прямых брюк с укороченными куртками.
Постепенно показ переходит к более фантазийным вещам — переливающимся платьям из принтованной кольчуги, твиду trompe-l’oeil — ткани, которая лишь имитирует классический твид, — и материалам с металлическим блеском.
Блази обращается к силуэту 1920-х с заниженной талией. В этом можно увидеть ответ на укороченные Bar-жакеты Джонатана Андерсона для Dior — только здесь пропорция движется в противоположную сторону, вытягивая силуэт вниз.
В коллекции появляются мягкие платья с заниженной талией и объемно собранным подолом — будто ткань собирается в кокон. Рядом — твидовые жакеты с грубой декоративной кромкой, сетчатые юбки поверх тонких подкладок, сумки с цветочной вышивкой и ботфорты, плотно обтягивающие ногу.
Отдельный разговор — ткани. Ателье Chanel демонстрируют виртуозную работу с материалом: твид распадается на пушистые нити, кружево покрывается сложной аппликацией, вышивка становится почти скульптурной. Среди этих фактур время от времени появляются маленькие насекомые — в вышивке и украшениях. Они продолжают метафору Габриэль о гусенице и бабочке: от плотного твида показ постепенно движется к почти невесомым вечерним платьям.
Финальное слово Блази оставляет самой Шанель. На подиуме вновь появляется маленькое черное платье — из текучего джерси, почти аскетичное спереди и с глубоко открытой спиной. Между лопатками — подвешенная камелия.
«Вот что для меня Chanel, — сказал Блази. — Тихая революция. Но — бум».
Интересно услышать ваше мнение — какие образы запомнились, что показалось особенно удачным, а что, наоборот, вызывает вопросы.
И маленькая ремарка: аксессуары из этой коллекции я разберу отдельно. Их в показе очень много, а формат Дзена, увы, ограничивает публикации сотней фотографий — так что пришлось разделить. В следующем обзоре будут только сумки, обувь и украшения.
Photo credit: Vogue.com
мода, стиль, одежда, тренды, Шанель