Манглиси - крошечный (1,5 тыс. жителей) даба (по-нашему говоря, ПГТ) в 60 километрах от Тбилиси за отрогами Триалетского хребта. Описание его казалось многообещающим: военный городок царской эпохи и дачи зажиточных обитателей Тифлиса, судьбы Гаврилы Сидорова, что стал первым "кирпичом" Живого моста, и Евгения Артемидзе, который выжил в последнем европейском бою Второй Мировой на голландском острове Тексел, а впридачу ко всему этому - ещё и древний Манглисский Сион и виды гор Триалетии. В итоге Манглиси разочаровал, или скорее оказался из тех мест, читать и писать о которых куда интереснее, чем осматривать их в реале.
Туда ведёт одна из красивейших дорог Грузии, но мы её проехали в другой раз, а тогда добирались сюда по цалкинской трассе. Вышли у поворота на Манглиси, оказавшись среди трёх экскурсионных микроавтобусов, полных детьми - то же самое мы наблюдали в предыдущие выходные по дороге в Давид-Гареджи.
Интеллигентная женщина с мальчиком лет 10-11 поздоровалась с нами и рассказала, что очень любит русских. Мальчик, которого зовут Нурик, подтвердил это на хорошем русском, и похвастался, что на уроки русского языка ходить ему нравится больше, чем на уроки грузинского. Надо заметить, юные русофилы нам встречались в Грузии несколько раз: той небольшой форы, которую русский язык благодаря дедушкам и бабушкам ещё имеет здесь перед английским, оказывается достаточно, чтобы первый смартфон ребёнка становился для него окном именно в Рунет.
Школьные автобусы уехали дальше в сторону Цалки, а на перекрёстке у придорожной кафешки остался ждать клиентов таксист на "Жигулях": от трассы до Манглиси километров 5 и набор высоты 300 метров. В конце концов измором мы сторговались, чтобы он нас поднял за 5 лар (тогда около 180 рублей).
На серпантине висит целое небольшое село Алгети с краснокирпичной церковью Михаила Архангела на стыке грузинской и общеимперской традиций. Не менее интересно всё это смотрится на карте: Алгети представляет собой правильный прямоугольник, а храм стоит на круглой площади в самой его середине, куда от граней и углов сходятся 8 прямых улиц, каждая дай бог в десяток домов.
В интернете можно найти местных русских старожилов, по привычке называющих сёло Будённовкой.... по давней привычке - Будённовку и Ворошиловку объединили в село Алгети ещё в 1957 году. А начиналось всё и вовсе в 1840-х с военного Сергиевского поселения:
Чуть выше, у знакомого всем старожилам Бугра сходятся над ущельем дороги - на заднем плане видна тбилисская трасса:
Гарнизонные городки Манглиси и Тетри-Цкаро не случайно соседи и между собой, и с Дидгорским полем, где ещё в 1121 году грузинский царь разбил тюрок. Триалетский хребет - это естественный вал, прикрывающий с южной стороны Шида-Картли, Внутреннюю Карталинию, коренную глубинную Грузию по долине Куры. Вдоль реки, однако, туда можно прорваться только через Тбилиси - непростая задача для регулярной армии, что уж говорить про набег?
Георгиевский трактат 1783 года о российском протекторате над Грузией, её включение в состав империи в 1801-м и начатая в 1804 году русско-персидская война за Азербайджанские ханства лишь увеличивали роль триалетских перевалов - враг мог относительно малыми силами обойти Тифлис по горам, спустись в Мцхету и перекрыть Военно-Грузинскую дорогу, которой тогда не было и не предвиделось альтернатив. Поэтому Триалетия неуклонно превращалась в сплошной военный лагерь, однако ни после 1813-м (когда война закончилась), ни после 1829-го (когда закончилась ещё одна война и Туркманчайский договор определил границу, актуальную и в наше время) военные не ушли отсюда полностью.
Ведь благодатный, очень здоровый климат Триалетии оценили ещё "дманисские гоминиды" 1,8 миллионов лет назад - на минуточку, это была первая колония людей за пределами Африки! А так как вплоть до ХХ века эпидемии косили куда больше солдат, чем снаряды, пули и штыки, комфортный микроклимат оставался вопросом самым что ни на есть стратегическим! Вот и располагались русские военные городки скоплениями в местах комфортных, но важных для возможной обороны - как Лагодехи, Караагач и Царские Колодцы (Дедоплис-Цкаро) в Кахетии или Манглиси и Белые Ключи (Тетри-Цкаро) здесь.
Вблизи столицы Закавказья встали, натурально, элитные полки, что-то вроде современных Кантемировской и Таманской дивизии. Про Грузинский полк в Белых Ключах с его "августейшим шефством" и службой Великих князей я рассказывал в соответствующей статье, но выше него расположился в 1824 году 17-й карабинерский полк, два года спустя, после взятия самой мощной крепости Закавказья ставший Эриванским полком.
Много раз менявший названия и номера, он побыл карабинерским, егерским, пехотным и даже стрелецким, а свой боевой путь считал от 1642 (!) года, когда царь Алексей Михайлович учредил 2-й Московский выборный полк солдатского строя - одно из первых в России воинских соединений Нового времени. Воевал полк преимущественно на южных рубежах: в 1679 - под Чигирином, в персидских войнах брал Гянджу, Ленкорань, Мегри и Эривань, в турецких - Ахалцих, Карс, Эрзурум и Байбурт (иные - не по разу), в горских - Закаталы, Илису и Гимры. В конце концов полк был фактически уничтожен в позиционных мясорубках Первой Мировой, и бесславно расформирован после революций.
Но до революций было ещё далеко, а Манглис, который выбрал под военную базу сам командир полка Николай Муравьёв, стал настоящей витриной императорской армии. Военные поселения, в 1816 году организованные по инициативе Александра I как этакий армейский аналог казачьих станиц, где в мирное время солдаты пашут свои наделы, были в целом провальным проектом, свернутым в 1857 году по итогам кpымской катастрофы.
Но Манглис (точнее, Новый Манглис, как старожилы называли эту часть посёлка), особенно с 1840-х годов, когда закончили строительство прямой дороги из Тифлиса, представлял собой настоящий военный город, на фоне прочих поселений возвышаясь как Новочеркасск среди станиц. На старой открытке - ансамбль, сложившийся вокруг главной площади, которую тут по-армейски называли плац. Правда, не какой-нибудь, а Церковный:
С востока на Александровской улице располагались церковь (о ней - позже) и гауптвахта, с севера на Муравьёвской - Полковая канцелярия (всё - 1840-х годов), с запада на Командирской - Дом Командира полка (1824, то есть - Николая Муравьёва). С юга на Бельгардовской при реконструкции 1870-х возвели Военное собрание, а завершали ансамбль стоявшие чуть поодаль казармы - двухэтажная 1-го и 3-го батальонов (1877) и одноэтажная 2-го и 4-го батальонов (1896) с лазаретом и характерными круглыми башнями по углам, самая современная чуть ли не на всём Кавказе:
Рядом находились две церкви - чуть в стороне костёл Святого Алоизия (1860), которому подчинялись также капеллы в Белых Ключах:
И полковой Петропавловский храм (1872-97) - более молодой, чем католическая церковь, так как второй на этом месте:
Его колокольня в 1907 году завершила ансамбль Церковного плаца:
Плац в ХХ постепенно стал парком в красивой ограде, кажется ещё царских времён:
А началось его благоустройство в 1902 году с обелиска Гавриле Сидорову - простому русскому солдату, о судьбе которого в 1897 году напомнил всей стране художник Франц Рубо своей картиной "Живой мост" (эта история столь яркая и столь перевранная, что я предпочёл вынести её отдельную статью).
В 1960-х простого солдата сменил Вождь:
А с 1990-х тот же постамент посвящён Героям Грузии. Вероятно - участникам Августовского восстания 1924 года, крупнейшего антисоветского мятежа в новоявленной ГССР, который, начавшись 28 августа в Чиатуре, за считанные дни охватил Имеретию и Гурию. На востоке 29 августа повстанцы под началом Кайхосро Чолокашвили начали с обстрела казарм в Манглиси.
Так и не прорвавшись к столице, они сделали именно то, что могли сделать сельджуки в 1120-х или персы в 1800-х - ушли за перевал, окопались в монастыре Шио-Мгвиме под Мцхетой и взяли городок Душети от Арагвы за горой... Отдельно впечатляет, что памятник героям тех событий вполне могли бы поставить и при Советах - только героями этими были бы Иосиф Джугашвили, Серго Орджоникидзе, Лаврентий Берия...
Но! Кроме постамента да ограды от Эриванского ансамбля не сохранилось НИЧЕГО! Я не знаю, кому и когда помешали все эти полковые канцелярии и старые казармы (явно не советским военным - их многочисленные в/ч остались ближе к краям посёлка), но теперь бывшие Командирская или Бельгардская выглядят примерно так:
Разве что Петропавловский храм стоит на своём историческом месте - да и тот совершенно другой:
От бывшего плаца мы побрели на запад, где начинается старый парк, окультуренный ещё в гарнизонную эпоху:
Именно "окультуренный", а не "посаженный" - Манглисская роща когда-то тянулась вдоль хребта на километры, пока в 1869-76 годах большая часть полковых земель не отошла в казённое пользование. Заповедный лес начали вырубать под поля и стройки, и лишь небольшой его участок между Плацем, Старым и Новым Манглиси уцелел. Старожилы называли его Маленькая Роща:
Маленькая - но невероятно живописная! Обратите внимание, как многое деревьев тут растут парами: при сколько-нибудь живом язычестве такие места превращаются в капища.
Роща лежит к югу от главной улицы (то есть ниже по горе), а к северу ещё в 1875 году среди сосен устроили летний лагерь Тифлисского кадетского корпуса с деревянной Михайло-Архангельской церковью. Фактически, он действовал и при Советах - как пионерлагерь "Радостный" Закавказского военного округа. Церковь, перестроенная до неузнаваемости, вроде даже сохранилась, но мы её так и не нашли:
Лагерь, впрочем, был чуть в стороне, а непосредственно от дороги уходили в гору две слободки в одну улицу - Писарская и Потягайловка. Как я понимаю, там селились отставные военные, охотно сдававшие летние дома тифлисцам... В 1870-х, с переходом манглисских земель в казну, здесь начало возникать что-то вроде Вырицы или Кратово - но только с грузинским акцентом.
Теперь лицо Старого Манглиса по ту сторону Маленькой рощи определяют именно старые дачи с резными верандами и фронтонами.
По большей части, увы, заброшенные:
И всё же пока что это один из крупнейших массивов дореволюционных пригородных дач на просторах бывшей империи. Размах, конечно, не тот, что близ Москвы, Петербурга или Риги (Юрмала!), но скажем под Киевом или Одессой ничего подобного нет.
Тем удивительнее, что гораздо более капитальные санатории сталинской эпохи исчезли без следа:
На стыке Слободок и Старого Манглиса в Маленькую рощу глубоко врезается Пятачёк - любимый променад местных дачников:
Открывает его сдвоенный монумент Революции и Победе (1967) с цитатами Сталина:
Причём революционная часть затёрта, а победная - цела:
А в глубине - Летний театр, который помнят и любят старожилы. На самом деле их не так уж много - к концу советской эпохи русских в Манглиси было дай бог 10% постоянных жителей. Но видимо, такое место достаточно надёжно остаётся в сердце, чтобы в рунете (больше в ЖЖ - Дзен появился позже!) можно было найти немало постов, на 100% понятных только тем, кто жил и отдыхал здесь.
Хотя бы топонимика - например, Новый Свет и Старый Свет, как я понял, не синонимы двух Манглисов, а два района Старого Манглиса с разных сторон от рощи. А мог и неверно понять: для авторов и их предполагаемых читателей все эти названия столь очевидны, что нет смысла пояснять, что такое Пятачок или Бугор...
Дачи тянутся и дальше. Они тут сохранились куда лучше, чем в Тетри-Цкаро, но как ни странно, Манглис помнит куда меньше выдающих имён. Собственно, и никого из тех, чьи имена попали в учебник истории. Так что будем просто любоваться красотой, местами уходящей:
Но местами и вполне ухоженной. Одно от другого в конце октября не так-то легко отличить - ведь это именно дачи, и многие из них владельцы консервируют на зиму.
Тем более что многие дачи давно превратились в гестхаузы - окрестные горы весьма популярное место для треккингов, может даже самое популярное среди самих грузин.
Улица приводит к Манглисскому Сиону - одному из самых необычных храмов Грузии. Но о нём у меня отдельная статья.
Дальше - горы Триалетского хребта, по которым буквально на наших глаза приходили и уходили тургруппы. Красот, - каньонов, руин, храмов, пещер, мегалитов, - в окрестностях Манглиси и Тетрицкаро очень много.
