Каждый октябрь одна и та же история — стою перед плетистой розой с трехметровыми побегами и думаю, как их пригнуть без потерь! Раньше ломал половину веток при укладке, теперь использую особую технику и сохраняю каждый побег.
Октябрь — последний месяц для осенней подготовки плетистых роз к зимовке. Температура воздуха держится в пределах 5-12 градусов тепла. Побеги еще сохраняют гибкость после теплого сентября. Если затянуть до ноября, древесина становится хрупкой от ночных заморозков. Плетистые розы требуют обязательного пригибания в средней полосе России. Вертикальные побеги повреждаются при температуре ниже минус 20 градусов. А вот пригнутые и укрытые кусты переносят морозы до минус 25 при хорошем укрытии.
За долгие годы экспериментов выработал систему подготовки. Она работает безотказно. Главное правило — начинать в первой декаде октября. Дневная температура должна быть еще плюсовая. В этом году приступил к работе 8 октября. Все побеги легли идеально.
Многие садоводы боятся гнуть толстые побеги. Считают их слишком жесткими. Это заблуждение. При правильной подготовке даже двухлетние плети диаметром 2 сантиметра пригибаются без треска. Никаких надломов не происходит. Самые капризные — взрослые кусты возрастом от 5 лет. У них побеги толще и менее гибкие. Но и с ними справляюсь при помощи особой методики. О ней расскажу подробнее в следующих разделах.
Теперь, когда понятна важность октябрьских сроков, расскажу о подготовительных мерах, которые делают побеги послушными.
Подготовительный этап: что влияет на гибкость побегов
Подготовка начинается за две недели до пригибания. В конце сентября провожу последнюю подкормку калийными удобрениями. Беру 15-20 граммов сульфата калия под взрослый куст. Калий укрепляет клеточные стенки и делает древесину более эластичной.
Полив играет ключевую роль в подготовке. За три дня до пригибания обильно поливаю каждый куст — 10-15 литров воды под корень. Насыщенные влагой побеги гнутся в два раза легче сухих. Проверял многократно — разница огромная. Выбираю для работы пасмурный день с температурой плюс 8-12 градусов. В солнечную погоду побеги становятся более хрупкими от перепада температур. Идеальные условия — небольшой туман и влажность воздуха выше 60 процентов.
Из инструментов готовлю мягкие веревки, садовые перчатки и деревянные колья. Никакого металла и проволоки — они повреждают кору. Использую джутовую веревку толщиной 8 миллиметров. Она не режет побеги при фиксации.
Еще один важный момент — удаляю все листья с нижней трети побегов за 5 дней до укладки. Листва задерживает влагу. Может привести к загниванию под укрытием. Верхнюю часть листьев оставляю до полного пригибания. За день до основной работы делаю пробное сгибание каждого побега на 20-30 градусов. Так проверяю готовность и выявляю проблемные места. Если слышу легкий треск — откладываю процедуру на 2-3 дня.
После такой подготовки переходим к самому интересному — трем способам пригибания, которые работают в любых условиях.
Три проверенных способа пригибания плетистых роз
Первый способ — постепенное пригибание за неделю. Начинаю с угла 30 градусов, каждый день увеличиваю наклон на 15 градусов. К седьмому дню побеги ложатся горизонтально без малейшего сопротивления. Этот метод подходит для толстых побегов диаметром свыше 2 сантиметров.
Второй способ — техника спирали для длинных плетей. Побег длиной более 3 метров укладываю кольцом вокруг основания куста. Спиральная укладка экономит место и предотвращает переломы в средней части побега. Фиксирую через каждые 50 сантиметров деревянными скобами.
Третий способ — мой особый метод комбинированной укладки. Сначала сгибаю побег пополам в самом гибком месте — на расстоянии 70 сантиметров от земли. Затем обе части укладываю параллельно в одном направлении. Получается компактный пучок высотой 20 сантиметров.
Для молодых кустов до 3 лет использую только первый способ. Их побеги тонкие, диаметром до 1.5 сантиметра, гнутся легко. Взрослые кусты старше 5 лет требуют особого подхода — комбинирую второй и третий способы.
При работе с каждым побегом проверяю кору на предмет трещин. Небольшие продольные надрывы длиной до 3 сантиметров не критичны. А вот поперечные трещины означают неправильную технику — такой побег лучше обрезать. Работаю с розами только при тепле — от плюс 5 и выше. Когда холоднее, ветки становятся хрупкими и ломаются. Лучше всего заниматься пригибанием в середине дня — примерно с десяти утра до трех часов.
Но даже при соблюдении всех правил случаются ошибки — разберем самые частые промахи и способы их устранения.
Разбор ошибок: почему побеги ломаются и как этого избежать
Главная ошибка — спешка при сгибании. Многие пытаются уложить побег за один прием, прикладывая силу. Результат предсказуемый — треск и обломанная ветка. Правильное пригибание занимает минимум 3-4 минуты на каждый побег.
Вторая проблема — неправильный выбор точки сгиба. Пытаются гнуть у самого основания, где древесина наиболее плотная. Оптимальная точка находится в 60-80 сантиметрах от земли. Там побег сохраняет гибкость.
Третья ошибка — пригибание сухих побегов. Без предварительного полива древесина становится хрупкой как стекло. Проверяю готовность простым способом — слегка сжимаю побег пальцами. Готовый к укладке слегка пружинит. Четвертая ошибка — игнорирование погодных условий. В морозный день при температуре ниже нуля побеги ломаются как спички. Идеальные условия — плюсовая температура и высокая влажность воздуха.
Пятая ошибка — использование жестких материалов для фиксации. Проволока и пластиковые стяжки врезаются в кору, нарушая сокодвижение. Применяю только мягкие веревки или полоски ткани шириной 2-3 сантиметра.
Если побег все же треснул, не паникую. Продольные трещины до 5 сантиметров обматываю изолентой и обрабатываю садовым варом. В 60-70 процентах случаев такие побеги восстанавливаются и цветут следующим летом. Для очень толстых побегов диаметром свыше 3 сантиметров использую компромиссный вариант. Обрезаю на высоте 1.5 метра и укрываю вертикально. Лучше сохранить часть побега, чем потерять его полностью.
Теперь переходим к финальному этапу — правильному укрытию пригнутых роз и контролю до наступления серьезных морозов.
Финальное укрытие и контроль до морозов
После успешного пригибания жду 3-4 дня для адаптации побегов, затем приступаю к укрытию. Первый слой — еловый лапник толщиной 10 сантиметров. Он обеспечивает воздухообмен и защищает от грызунов. Лапник укладываю иглами вверх.
Второй слой — нетканый материал плотностью 60 граммов на квадратный метр. Складываю в два слоя для дополнительной защиты. Правильное укрытие пригнутых плетистых роз защищает от морозов до минус 28 градусов. Края материала прижимаю кирпичами через каждые 50 сантиметров. Оставляю торцевые продухи шириной 15 сантиметров для вентиляции. Полностью герметичное укрытие приводит к выпреванию побегов во время оттепелей.
Контролирую состояние укрытий каждые 10 дней до установления постоянных морозов. При температуре выше плюс 5 градусов приподнимаю края материала для проветривания. Конденсат под укрытием — первый признак перегрева.
В ноябре проверяю надежность фиксации веревок. Осенние ветры могут ослабить крепления, побеги начнут подниматься. Подтягиваю все соединения и добавляю дополнительные точки крепления через каждые 40 сантиметров.
Окончательно закрываю продухи только после установления морозов минус 10 градусов на протяжении недели. Обычно это происходит в конце ноября или начале декабря. До этого момента розы должны дышать.
Чек-лист готовности: побеги пригнуты без повреждений, зафиксированы мягкими веревками, укрыты двумя слоями материала, обеспечена вентиляция, проведен контроль креплений. При соблюдении всех пунктов весной получаю здоровые кусты с сохранностью 85-90 процентов побегов.
Рассказывайте свои лайфхаки по укрытию роз! Спасибо за ваши лайки и подписки!
Читайте также:
