Я люблю открывать и показывать в Петербурге места, которые остаются в стороне от основного внимания. Сегодня — как раз такая прогулка.
Это продолжение большого путешествия от площади Труда, первая часть здесь:
Мы прошли Галерную улицу и остановились напротив «Адмиралтейских верфей»:
Но прежде чем двигаться вдоль Ново-Адмиралтейского канала к Мойке, дойдем до его начала:
Всего 100 метров туда и обратно — оно того стоит.
Направо «убегает» Английская набережная:
А мы смотрим налево, где на территории «Верфей», на небольшом мысе видна часовенка в честь святого Николая Чудотворца:
Появилась она здесь в 2003 году на месте храма Христа Спасителя, взорванного за 70 лет до этого. Да, у нас был свой храм Христа Спасителя! Возвели его в 1911 по проекту Мариана Перетятковича в память о русских моряках, погибших в японской войне.
В народе его называли «Спас на водах». На стенах церкви были установлены бронзовые мемориальные доски с именами всех погибших моряков.
Представьте, как он «перекликался» с Успенским храмом на противоположном берегу. Теперь хотя бы часовня:
Возвращаемся назад и идем по направлению к Мойке.
Слева — ограда дворца Бобринских:
Обратная перспектива:
Справа — Ново-Адмиралтейский канал:
Впереди виден готический особняк Виктора Шретера, скоро мы до него доберемся.
Слияние канала с Мойкой:
Переходим через Храповицкий мост.
Слева остается Новая Голландия:
Мы следуем по правой стороне.
Вид с моста на Мойку:
И тут нельзя не рассказать об истории его названия — оно происходит от Александра Васильевича Храповицкого.
Дворянин из знатного рода, награжденный литературным талантом — сочинял сам, переводил с французского, преподавал русский язык юному Александру Радищеву. Но более всего Храповицкий замечателен своими «Памятными записками».
В течение более 10 лет Александр Васильевич — статс-секретарь Екатерины II. Она давала ему особые поручения самого разнообразного характера, сделала его советчиком и сотрудником в литературных и исторических трудах, поручала исправлять слог в некоторых ее произведениях.
Нередко императрица совещалась с ним по важным делам политики внешней и внутренней, и особенно по делам финансовым и экономическим, в которых он считался специалистом. Через руки Храповицкого проходили представления от комиссии о строениях, планы относительно медной монеты и прочее.
Александр Васильевич вел дневник, куда скрупулезно записывал буквально все, чему был свидетелем, что говорила и делала императрица. Можно сказать, что в «Памятных записках» — вся жизнь Екатерины II последних лет царствования. Книга до сих пор продается, любителям истории — рекомендую.
При чем тут мост? Храповицкий был владельцем усадьбы на месте нынешнего дворца Бобринских. По традициям того времени некоторые мосты, каналы и улицы в Петербурге назывались по имени связанных с ними людей, вельмож в том числе. Вот и весь секрет.
Виденный нами особняк архитектора Виктора Шретера остается слева от моста:
А мы поворачиваем направо:
Где открывается бывшая усадьба Великого князя Алексея Александровича, младшего брата императора Александра III.
Именно в этом месте, на набережной Мойки — парадный вход.
Кованые ворота необычайной стати и красоты:
Я не зря назвал это место усадьбой. Причем, она последняя в своем роде в Петербурге. В начале 1880-х годов Великий князь выкупает и соединяет три участка в пространстве между Мойкой, Английским проспектом и нынешней улицей Писарева.
В итоге по проекту Максимилиана Месмахера на свет появляются дворец одновременно с чертами классицизма, готики и романского стиля.
Также — кухонный и прачечный корпус, конюшня с манежем. И для полного счастья — большой сад (до сих пор называется Алексеевским).
Максимилиан Егорович ставил своей задачей достичь слияния дворца с пейзажем сада — и это ему в полной мере удалось: дворец с его небольшой высотой, многочисленными широкими окнами и открытой террасой как бы плавно перетекал в сад. Он — с обратной стороны дворца, несколько изменился, но в целом «живет и здравствует». Даже фонтан сохранился:
Почему именно здесь решил обосноваться Алексей Александрович?
Почти четверть века он возглавляет Морское ведомство, иными словами, главный человек в Русском императорском флоте. Причина проста: быть рядом с подчиненными (в двух шагах — Морской гвардейский экипаж, склады Новой Голландии, судостроительный завод). Тут и удачный случай подвернулся с этим участком.
Одна беда: службу свою Великий князь воспринимает как муку, тратя казенные средства вместо оснащения броненосцев на бриллианты и бесконечные кутежи с любовницами. Как итог — цусимская катастрофа в 1905 году. Недавно только мы вспоминали храм Христа Спасителя как память о погибших в русско-японской войне моряках — этот человек внес весомый «вклад» в их гибель.
Окна после известий о Цусиме во дворце Алексея Александровича были выбиты. 1905 год, однако. Сам великий князь тихо ушел в оставку, скончавшись 4 года спустя. Вот такая история...
А мы продолжаем наше путешествие. Проходим перекресток с Английским проспектом:
И подбираемся к месту слияния Мойки и реки Пряжки. Оно издавна ассоциируется с психиатрической клиникой (на фото ниже виден ее желтый фасад). Однако времена меняются, и даже петербургская глухомань хорошеет. Какого-то негативного флера я не почувствовал.
Набережная Пряжки, перспектива с Матисова моста:
Переходим по нему на Матисов же остров. Идем по набережной.
Бывшая часовня при больнице — в честь святого Николая Чудотворца:
Кстати, вы помните, что часовня в память уничтоженного «Спаса на водах» на территории «Адмиралтейских верфей» также освящена в его честь? Вот так святой Николай сопровождает нас.
Следом — небольшой гостиничный комплекс, и в этом месте набережная Пряжки напоминает курорт на Балтике:
Поодаль на скамье приютился один из ангелов Романа Шустрова. Вот так встреча!
Дальше — постройка аж 1899 года, один из сохранившихся осколков старого Петербурга на Матисовом острове. Сейчас здание частично затянуто сеткой, поэтому покажу фотографию трехлетней давности.
До революции на 1 и 2 этаже располагалась картографическая типография Алексея Ильина, а третий этаж был жилым. Сейчас здесь — различные конторы.
Матисов остров постепенно застраивается современными ЖК. Вот очередной начинают возводить — с гордым названием Mariinka Deluxe (там, где территория огорожена забором):
Раньше на этом месте была баня, известная всей Коломне. Фото 1949 года:
Чуть правее этого места, в Матисовом переулке — бывший почтовый двор, позднее — автобаза Управления почтовой связи, где в том числе доживали свой век старые фургоны этой службы.
Теперь здесь разные обитатели, в том числе рок-бар с «портретом» Виктора Цоя на ставнях:
Поэт Виктор Кривулин посвятил этому пятачку стихи:
Плыли полотняные фуражки, беспогонные гуляли кителя
и меня пугали набережной Пряжки, где кончается нормальная земля
там гниют почтовые фургоны, вогнанные в почву до плечей
и над речкой закопченной одурелый свищет соловей
Но хватит о грустном! Вы только посмотрите, какая красота непосредственно на набережной перед Банным мостом. Берег на протяжении более чем 100 метров засажен розами:
И не только здесь, и дальше, на правом берегу Пряжки — точно так же. Все это заслуга «Эко-культурного проекта Остров роз», создала который солистка Мариинского театра Анна-Мария Матис. Помогают ей десятки волонтеров. Вот фото из их сообщества:
Розы и дом Блока:
Думаю, Александр Александрович был бы доволен)
Следуем через Банный мост на левый берег Пряжки. Вид в обратную сторону:
И вперед, куда мы направляемся:
Дом поэта остается слева:
Вид от его крыльца на углу:
Перспектива набережной Пряжки в 1948 году:
В 1968:
И в 2025:
Как говорится, найдите десять отличий.
Буквально через 100 метров после Банного моста — перекресток с улицей Володи Ермака. Венчает его доходный дом супругов Шредер.
Необыкновенный случай: сначала на этом месте появилась ничем не примечательная «коробка». Предание гласит, что три года спустя любимая жена Ивана Николаевича Шредера, на минуточку, известного скульптора, заявила: вокруг приличные люди модерном балуются (сущая правда); хочу, чтобы нам не хуже сделали!
Так благодаря «улучшению» фасадов по проекту Максима Переулочного (фамилия у человека такая) дом обрел свою изюминку. Современники, знающие толк в архитектуре, воротили нос: не декор, а взрыв на макаронной фабрике!
Фасад со стороны улицы Володи Ермака:
Прошел век, и знаете, хорошо, что жена Ивана Николаевича Шредера настояла на своем.
Героини на угловом фасаде:
Перспектива улицы Володи Ермака:
Дом Шредер остается позади, следуем дальше по набережной.
Еще через 150 метров видим то ли доходный дом, то ли особняк:
Если обозревать всю историю дома, а свое начало она берет в 1807 году, то можно и так, и так сказать. Сперва — особняк одного семейства, через 30 лет — доходный дом (были пристроены дворовые флигели для сдачи в наем).
На первый взгляд дом — самый обычный. Типичная «классика» начала XIX века. Если судить по контурам фасада, то без сомнения. Но вся «соль» в деталях.
Цоколь здания выложен из тесаных гранитных плит, из того же материала сделаны и консоли балкона, а также базы колонн, украшающих центр фасада. Аналогов в жилой застройке тех лет просто нет.
Лев над аркой:
Зайдем во двор:
Заглянем на лестницу (слева от арки). Ее не назовешь парадной — рядовая лестница жилого дома. При этом ступени вытесаны из гранитных плит:
Чем объяснить такие особенности в отделке скромного особняка на берегу тихой Пряжки? Профессией его строителя и первого владельца Самсона Суханова, легендарного мастера-каменотеса. Еще в 1818 году издатель Свиньин на страницах журнала «Отечественные записки» называет нашего героя «природным русским ваятелем».
Вот он на портрете кисти Василия Тропинина:
В чем же легендарность Самсона Ксенофонтовича?
Достаточно перечислить работы его артели:
- Михайловский замок — колонны
- Казанский собор — наружная и внутренняя колоннада; Царское место; отделка и украшение стен, дверей и окон
- Биржа на Васильевском острове — цоколь и стилобат с пандусами
- Стрелка Васильевского острова — гранитная набережная, в том числе тумбы с каменными шарами
- Ростральные колонны на Стрелке
- Горный институт — колоннада и скульптуры в портике
- Колоннада под шпилем Адмиралтейства
- Синий мост через Мойку
- Гранитные берега Крюкова канала
- Исаакиевский собор — колонны для подкупольного барабана
- Царь-ванна из гранита в Баболовском дворце
- Пьедесталы для памятников Кутузову и Барклаю де Толли у Казанского собора
Впечатляет? Можно смело утверждать, что Самсон Суханов приложил руку к большинству шедевров монументального зодчества в Петербурге первой трети XIX века, золотого века русского классицизма.
К слову, последний шедевр в моем списке, пьедесталы для памятников великим фельдмаршалам, и сгубил Самсона Ксенофонтовича.
Первые монолиты затонули при перевозке в Финском заливе. Следующая попытка была за свой счет. И так будучи в бедственном финансовом положении, Суханов в итоге продает дом на Пряжке, чтобы покрыть расходы.
Гений в искусстве вырубки и обработки гранита, наш герой часто экономил на плавсредствах. А ведь по условиям договора подряда каменные монолиты нужно было не только добыть, но и доставить невредимыми в Петербург к месту строительства. Потери на этом и привели к катастрофе. Умер Самсон Ксенофонтович Суханов в бедности, но не в забвении. Светлая ему память!
В двух шагах от дома Суханова — Бердов мост.
За ним — вотчина «Адмиралтейских верфей».
Вид с моста в одну:
И в другую сторону:
Домик на сваях — это пост охраны завода:
Откуда такое название моста? Судя по звучанию, оно происходит от фамилии какого-то человека. Об этом человеке мы сейчас и поговорим, еще одном гении, прославившем Петербург.
Шотландский предприниматель Чарльз Берд прибыл в Россию в 1786 году. В последнем десятилетии XVIII века Екатерина II распорядилась застроить в Коломне участки вдоль улиц регулярным «каменным строением в три этажа». До того времени дома строились хаотично, улиц не было.
Среди многочисленных просителей об отводе им мест упоминается и Чарльз Берд.
Сначала он открыл в Коломне железоделательные мастерские, потом сумел преобразовать их в механико-литейный завод и через некоторое время стал его единственным владельцем. В 1815 году на этом заводе он создал первый в России пароход, получивший название «Елизавета».
Если быть точным, то «Елизавета» — по сути барка с паровым двигателем, но тем не менее. Называли это устройство стимбот (от английского steam boat — паровая лодка).
Стимбот проходил испытания на Пряжке, а в первый раз показан при большом стечении народа и в присутствии царской семьи в пруду Таврического дворца. Публика была в восторге.
В 1816 году спущен на воду второй пароход и с 1818 регулярные рейсы стали совершаться по два раза в день. Пароходы отходили в Кронштадт от пристани Матисова острова, а рядом Берд наладил перевоз через Неву на Васильевский остров.
Впоследствии производство Берда вошло в состав объединения Франко-русских заводов.
После Бердова моста за деревьями видно желтое здание. Оно имеет №17 по набережной Пряжки. Это здание и было административным корпусом Франко-русских заводов.
Ну а собственно мост вел прямо к проходной завода.
Можно сказать, что бОльшая часть Матисова острова принадлежала семье промышленника Берда и была занята их заводскими и жилыми строениями на протяжении почти ста лет.
Вот так, здесь, на берегах Пряжки рождалась русская пароходная промышленность.
Забавный факт. При жизни нашего героя в народе ходила поговорка «Дела, как у Берда, только труба пониже и дым пожиже» — имя инженера и предпринимателя стало синонимом успеха и предметом зависти.
Дальше Пряжка по руслу Сальнобуянского канала соединяется с Большой Невой. Ниже по течению, уже на территории «Адмиралтейских верфей» есть еще один мост. Его почти не видно.
Это Подзорный мост. Когда-то, недалеко от этого места находился Подзорный остров и Подзорный дворец Петра Великого. Отсюда и название моста. Построен он в 1958 году.
Что это за ящики на воде рядом со сваями поста охраны?
Это утиные домики. Их создал художник Александр Горынин. Конструкция имитирует человеческое жилье — там есть окна и собственная терраса. Рядом оборудован садик с растениями, полезными для птиц.
Здесь мы и остановимся.
Для дальнейшего изучения Коломны — в помощь эти путеводители:
Напоминаю и о предыдущей части этой прогулки:
P.S. Также приглашаю вас в Telegram-канал — выкладываю то, что не вошло в статьи на Дзен + анонсирую авторские экскурсии.