Здесь будет большой рассказ про треккинг в Кедарнатх, ради которого мы и затеяли всё это большое путешествие из Гоа в Гималаи на авто. Напомню, что мы остановились в отеле в деревне Фата, расположенной в 20 км от точки начала трека в Кедарнатх.
Подготовка к треку
Весь следующий день после приезда мы отдыхали. Но не сидели в отеле, а уже с утра объездили три вертолётные площадки, из которых отправляются рейсы в Кедарнатх, в надежде всё-таки прорваться на вертолёт. Но безуспешно. Все билеты нужно было покупать либо намного заранее, либо, надеясь на чьи-то отмены, пытаясь ловить их в моменте буквально день-в-день, чем я тоже занималась, но снова безрезультатно.
К слову, наш отель находился как раз напротив одной из вертолётных площадок, и мы наблюдали, как люди с 6 утра сидели минимум 6 часов в ожидании взлёта, к тому же прибывали новые партии пассажиров на следующие рейсы, которые по графику должны летать примерно каждые 40 минут. Но они не взлетали из-за погоды: сильная облачность, ветрище, дожди. И вот, наконец, около 12 дня тучи немного развеялись и первый рейс с этой площадки отправился в Кедарнатх. Время в полёте всего 15 минут.
Почему мы хотели прорваться на вертолёт? Исключительно ради опыта - никто из нас никогда не летал на вертолёте и это было бы интересно! Билет стоил всего около 7000 рупий на человека туда-обратно, поэтому для нас такое путешествие было бы привлекательным. Кроме того, мы бы сэкономили время и не травмировали бы лишний раз своё тело (как я уже писала в предыдущих статьях - у меня была большая проблема с ногой, а индиец просто никогда в жизни не занимался треккингом и был совсем не подготовлен )))
Но Махадев решил, что мы должны пойти к Нему пешком. И потом мы поняли, почему!!! Но об этом позже.
Итак, трек в Кедарнатх имеет протяжённость 16 км, всё время поднимаясь в гору на высоту около 3500 м над уровнем моря. Пишут, что среднее время прохождения этого маршрута пешком 8-12 часов в зависимости от подготовки. И конечно, мы были готовы идти, так как именно ради Кедарнатха мы затеяли всё это большое путешествие в Гималаи. Отдохнув в отеле, на следующее утро мы выехали в сторону начала маршрута, но
наш поход к Кедарнатху не состоялся 😶
Мы собирались идти к Махадеву, но у Нараяны были на нас свои планы 😄
Попытка выйти на трек
Нужно сказать, что мы приехали совершать это паломничество буквально в пик сезона по ряду причин. Напомню, что все эти храмы, входящие в малый Чар дхам и другие храмы окрестностей, доступны для посещения только несколько месяцев в году - примерно с середины мая по середину ноября. При этом в июне в Индии уже стартует мунсун - сезон дождей, который длится примерно до середины октября. Самые дождливые месяцы - это июль и август. А к концу сентября в Гималаях уже лежит снег. Так что самое благоприятное время для посещения гималайских храмов, это июнь или первая половина сентября. В июне очень-очень-очень много людей, так как всем не терпится поскорее встретиться с божествами, но зато лучше погода, чем в сентябре. Ждать до сентября мы не хотели, а потому поехали в пик сезона, в тепло, отдавшись на Высшую волю.
Точка старта трека в Кедарнатх находится в деревне Гаурикунд, в 20 км от нашего отеля. Мы выехали туда утром и потратили 5 ЧАСОВ на отрезок всего в 10 км. А дальше случилось следующее.
Время от времени моросил лёгкий дождик. Простояв в пробках по совершенно идиотским причинам, превышающим все лимиты абсурда, мы начали закипать. Обе парковки для паломников были напрочь забиты, но узнавали мы об этом только проехав их насквозь, потратив по часу на каждую! На въезде в них никто об этом не сообщал. Из-за этого люди бросали машины как попало на обочинах на и без того узких дорогах, что мешало движению, особенно когда проезжали автобусы. Кое-где случался камнепад, что тоже блокировало трафик на длительное время. Некоторые нетерпеливые водители выезжали на встречку, но в итоге из-за них оба потока застревали. В общем, творился полный беспредел, а местные полицейские просто создавали видимость работы, махая руками, но по факту пуская всё на самотёк... А ещё бесконечно донимали торговцы, ломящиеся к тебе в окно и пытающиеся втюхать всё подряд. Правда, резиновые бахилки для кроссовок мы всё-таки прикупили )) А ещё мы видели гигантскую очередь на шаттл до Гаурикунда, так как на своём транспорте добираться туда было запрещено.
Вскоре мы оба потеряли терпение: 10 км за 5 часов и никакого просвета!!! Сначала я, выйдя из машины прямо среди трафика, в лицо обсыпала бранью таксиста, нагло вклинившегося прямо передо мной. У бедного мужика случился шок, так что он впал в ступор, парень-пассажир начал просить у меня прощения, а его спутники ржали над моим ругательным хинди, лавиной слетевшим на голову повинного. Ибо нефиг исполнять в условиях и без того безобразного дорожного регулирования… В этот момент моего индийца не было рядом - он выбежал в туалет. Выругавшись, я вернулась в авто.
Далее события начали развиваться в жанре боевика, когда ещё один тип имел неосторожность грубо нас подрезать. В тот момент за рулём уже был мой мужик. А с ним вообще шутки плохи. Он тоже выскочил из машины и начал выяснять, что к чему. Если коротко: была драка, которую начал тот тип, тоже таксист. Он схватил палку и начал дубасить ей моего индийца.
Полиция была рядом, но равнодушно смотрела, люди в страхе стояли в сторонке и наблюдали, и только Дина джи - то бишь я - лёгким движением обеих рук в итоге разняла двух взбесившихся мужиков, которые уже валялись на груде камней у обочины. Я просто испугалась, что вдруг что-то случится с тем типом, если мой хоть раз его ударит. Тот водила был такой тощий, что я сняла его с моего мужика в считанные секунды. А проблемы с полицией нам не нужны. Особенно мне, которая здесь на птичьих правах. А тут ещё и святое место. Не хорошо барагозить в таких обстоятельствах. Я сдержалась, как и сдержался мой индиец, который мог бы просто его поломать.
Это был наш тест, проверка, и мы быстро это поняли. Конечно, мы не должны были вообще реагировать на всё это изначально, но я горжусь проявленной нами обоими сдержанностью: никто не получил от нас пи***лей 😆 Хотя руки очень чесались.
Как только гнев слетел (а слетает он у нас всегда тоже очень быстро), я поняла, что надо временно отказаться от поездки в Кедарнатх и сворачивать выше в горы, посетить пока другой храм, успокоиться. Как раз на этой дороге был поворот, где всего в 11 км находился великолепный храм Вишну.
Храм Триюги Нараяна
Итак, мы уже уставшие, измотанные пробками и этой потасовкой, ушли с маршрута и по узкой горной дороге доехали до храма Триюги Нараяна. И это один из самых потрясающих храмов, которые мы посетили за время нашего путешествия по Гималаям!
Храм находится в одноимённой деревне и считается, что это место когда-то было столицей легендарного царства Химават, расположенного между Бхаратой и Кимпуруша-варшей (царством снежных людей). Кроме того, именно в этом месте Шива женился на Парвати во время Сатья-Юги.
Огонь для божественной свадьбы был зажжен в огромной четырехугольной нише (Хаван Кунде). На этой свадьбе присутствовали все мудрецы, а хозяином церемоний был Сам Нараяна (Вишну).
Считается также, что остатки этого небесного огня горят в Хаван Кунде даже сегодня. Паломники подносят дрова огню, который видел три юги (эпохи), отсюда и название храма - Триюги Нараян. Пепел от этого огня, как предполагается, способствует супружескому блаженству.
Около храма есть еще три кунды, заполненные водой: Рудракунда, Вишнукунда и Брахмакунда. Это кунды, где купались боги во время свадьбы Шивы и Парвати. Вода в этих кундах течет из Сарасвати-кунды, которая, как говорят, возникла из пупка Вишну.
Вот такая история ❤️
От себя добавлю, что храм этот очень необычен тем, что внутри него находится та самая кунда, в которой постоянно горит огонь 🔥 Из-за этого внутри очень тепло и пахнет костром. Мы провели там небольшую пуджу и священник дал нам кулёк с пеплом этого костра. Он до сих пор хранится у нас дома, я использую его в домашних церемониях.
И конечно, невозможно оторвать глаз, от полутораметрового золотого цвета четырёхрукого Нараяна, который находится не по центру алтаря, а справа по диагонали, что тоже весьма нестандартно.
Там мы провели около двух часов: были в храме, закупались подарками на местном рыночке и перекусили в кафешке. Дальше решили спокойно действовать по ситуации, всё же придерживаясь направления нашей цели.
И тут всё резко изменилось!
После этого храма мы вернулись в нижнюю деревню, где на тот момент уже светило солнце. На спуске обнаружилась шикарная и почти пустая парковка, которую, естественно, не было видно снизу. Там мы и припарковали свою машину, переобулись и взяли всё необходимое: рюкзаки, треккинговые палки.
Когда мы спустились вниз и дошли до стоянки шаттла - волшебным образом очереди не было вообще! Ноль! Водитель сразу же зазвал нас на посадку и за 50 рупий мы быстро добрались в Гаурикунд, откуда начинается трек к Кедаранатху.
Дело было уже к вечеру. Мы заночевали в отеле на берегу реки Мандакини и утром были готовы выйти на трек.
Нараян, Ты такими методами больше не благодетельствуй. Спасибо, конечно, за Твой храм, но силы нам ещё пригодятся. Махадев-то на горе сидеть выбрал, а туда еще пойди доберись. Вчера, вон, вообще снег шёл наверху… Обещаем, больше без хулиганств 😁🙏🏼
Трек в Кедарнатх
Трек в Кедарнатх имеет протяженность около 16 км. Он начинается из деревни Гаурикунд с 2000 метров над уровнем моря и заканчивается на высоте 3500 м у храма Кедарнатха. Маршрут проходит по широкой каменистой тропе, всё время поднимающейся в гору.
Преодолеть этот путь можно:
- пешком
- в корзине на спине носильщика
- в паланкине (несут 4 человека)
- на лошаке
Ну или прилететь на вертолёте, но билеты надо брать заранее + тут всё полностью зависит от погоды. По пути есть несколько кэмпов и ночлегов, медпункты, туалеты, питьевая вода, навесы от дождя. На каждом шагу еда, чай, фрукты и прочий перекус.
Из неприятных реалий, с которыми мы столкнулись в пик сезона:
😶 Очень много лошариков (смесь лошади и осла), так много, что пешеходам идти порой негде, приходится останавливаться и пропускать их, чтоб на затоптали.
😶 Очень грязно, просто невероятно грязно: пластик, бутылки, остатки еды и т.д. Шок от грязи был даже у индийца!
😶 Ужасная вонь, преследующая тебя на протяжении почти всего пути: ссаньё и говно конское и человеческое в ассортименте (будем откровенны 🤭)
😶 Прайс на всё в 3-5 раз дороже, но это оправданно, так как дорога сюда только пешая/конская, поэтому притащить всё это - уже большое дело.
Относительно сложности маршрута могу сказать: для здорового человека норм, приемлемо. Но на мой взгляд, нужно или иметь веру и понимание, куда и зачем ты идёшь, или физподготовку. А лучше и то, и другое ) Ибо главная сложность здесь вовсе не физическая.
Нужно сказать, что нам ещё и повезло с погодой. Был солнечный день и не пролилось ни единой капли дождя. Примерно через 5 км после старта мы решили отдать свои рюкзаки носильщику, так как они были весьма тяжелыми из-за теплых вещей (мы планировали ночевать наверху) да и в целом тащиться по горам в жару с поклажей не было совершенно никакой необходимости. Я своё оттаскала на Ликийской тропе и прочих треках по миру 😄 Кроме того, абсолютное большинство этих носильщиков - непальцы, приехавшие на заработки в Индию. Они очень выносливые и трудолюбивые, дать им работу - дело благое. Тем более не человека нести, а пару рюкзачков )) Договорились на 1500 рупий + еда.
Людей на треке было много. Молодые парни и девушки, взрослые люди, бабушки и дедушки, подростки и даже дети. Кто-то из них шёл в традиционной одежде, а были и те, кто шли босиком.
А ещё была замечена одна русская пара с… французским бульдогом!!! Даю зуб, бедный пёс раз пятьдесят проклял своих хозяев, притащивших его в этот поход 😆 С другой стороны - не все так удачливы, как этот пёс, придти в Кедарнатх )
Итак, 6,5 часов занял у нас неспешный подъем в Кедарнатх в солнечную погоду вместе с остановками на отдых и еду ☀️ Но это всё, конечно, благодаря нашему носильщику с прекрасным именем Каракшин (от слова карак - крепкий, сильный). Если бы не он, то в такую жару мы бы приползли, наверное, к вечеру! Помимо незаменимого служения по транспортировке нашего багажа, Каракшин также рассказывал нам много интересного по пути. Вот эти люди реально здесь незаменимы! Их труд является действительно ценным вкладом на треках в Гималаях. Благодаря их помощи и сопровождению, люди имеют возможность совершать паломничества в труднодоступные места 🙏🏼 Мы оставили ему чаевые и поблагодарили за сопровождение.
Найдя ночлег в отдельном весьма аутенчном домике около храма, мы оставили там вещи, переоделись и отправились исследовать окрестности, так как попасть в главный храм возможности пока не предоставлялось - очереди из ТЫСЯЧ человек тянулись аж от начала деревни... Мы подошли к рандомному мужчине около храма, чья очередь уже была на подходе, и спросили, сколько часов он стоит в очереди. Оказалось, 10. ДЕСЯТЬ часов, чтобы получить двухсекундный даршан. И это после ещё многих часов подъёма. Какова сила веры!
Опросив затем несколько местных, мы получили совет попробовать прорваться в храм сразу после вечернего арати, которое проходит с 7 до 8 вечера ежедневно. Так что нам нужно было скоротать и время и мы отправились исследовать окрестности деревни.
Кедарнатх и окрестности
Первое местечко, которое мы осмотрели, называется Retas Kund. Это "волшебная" крытая кунда (водоём), реагирующая пузырьками на мантру Ом намах Шивая 🙏 Интересно, что если просто сидеть и болтать - пузырьки не появляются. Мы пробовали :) И говорить нужно спокойно, не кричать. Кунда находится в пешей доступности от храма Кедарнатха.
Следующим местом, куда мы пришли после кунды с пузырькам, стал храм Бхайравнатх, расположенный на склоне горы 🏔️ Когда мы поднялись, всё вокруг окутало туманом, придав этому месту ещё более мистический окрас.
Бхайрав - тёмная форма Шивы, мне совсем не близкая. Знаете, таким оккультизмом попахивает. Не моё, но всё же - почитаю и Его 🙏🏼
Оттуда, кстати, открываются виды на деревню Кедарнатх, которая сейчас активно застраивается.
В 2013 году в Кедарнатхе случилась страшная катастрофа 💔 Из-за резкого таяния ледников, на деревню обрушился мощнейший поток воды вперемешку с камнями, сносивший на своём пути постройки, деревья и всё живое. По официальным данным погибло больше 6000 человек, тысячи пострадали или пропали без вести.
Во время этого наводнения в какой-то момент с горы принесло огромную каменную глыбу, которая остановилась в нескольких метрах за храмом. В это время в самом храме укрывалось около 100 человек. Глыба была такой огромной и широкой, что смогла защитить храм от разрушения: поток воды разделился и обошёл святыню стороной.
Позже деревню восстановили, а этот камень назвали Бхим шила (Камень Бхимы). Так как это святилище основали братья Пандавы, а самый сильный из них - Бхима - поклялся защищать его, то люди верят, что именно Бхима кинул эту глыбу для защиты Божества.
Во время посещения Кедарнатха каждый паломник приходит поклониться Бхим шиле, благодаря которой был защищён храм и люди, пережидавшие в нём буйство стихии. По мотивам этого происшествия в 2018 году в Индии был снят художественный фильм «Кедарнатх» 🎥
А теперь, собственно о храме Кедарнатха.
КЕДАРНАТХ - это храм Шивы, основанный Шанкарачарьей в 8 веке на месте древнего храма, построенного Пандавами около 5000 лет назад.
✔️ Кедарнатх входит в Гималайский Чар-дхам (4 самых священных места в Гималаях - Ганготри, Ямунотри, Бадринатх и Кедарнатх)
✔️ Кедарнатх входит в 12 джьотирлингамов, являясь самым северным и самым высоко расположенным джьотирлингамом из всех 12-ти (высота 3600 м над уровнем моря)
✔️ Кедарнатх входит в Панчакедар - группу из 5 храмов Шивы, основанных Пандавами в Гималаях
✔️ Кедарнатх является самым священным храмом Шивы в мире и ежегодно привлекает миллионы паломников
✔️ Лингам, расположенный в святилище, имеет треугольную форму, напоминающую горб быка (почему горб быка - я рассказала в предыдущей статье)
✔️ Посетить храм можно только в тёплые месяцы (май-ноябрь), в остальное время храм полностью покрыт снежным одеялом. На это время одно из божеств Шивы переносят в деревню Укхиматх для продолжения поклонения. Местные жители также покидают Кедарнатх, спускаясь в нижние деревни на зимний период.
А теперь будет захватывающий сторителлинг про то, как мы попали в главный храм.
Как мы попали в храм Кедарнатх
В 19:00 в храме началось Шива арати - церемония поклонения Божеству, сопровождающаяся пением и ритуалами. В это время на площади перед храмом, а также вокруг него - столпились тысячи человек.
После окончания службы мы, по совету местных, попробовали попасть в храм, но увидя непрекращающийся поток людей, поняли, что сделать это не вариант.
В 22:00 храм закрывается до 3 часов ночи. Начиная с 12 ночи паломники уже выстраиваются в огромную очередь, чтобы попасть в храм к открытию. Как я уже писала, мы приехали в самый высокий сезон - май-июнь - когда дорогу к храму только-только открывают после таяния снегов. В остальное время людей существенно меньше.
Вторую попытку прорваться в храм мы предприняли примерно в 21:50, когда перед входом оставалось всего-то пару десятков человек. Около половины из них всё-таки прошли, а перед остальными оставшимися ровно в 22:00 захлопнули двери.
Но у нас был план Б. Иначе мы были бы не мы ))
Прогуливаясь ещё до вечернего арати по центральной улице, ведущей к храму, я увидела в переулке вывеску «чай» на хинди ☕️ Завернув по указателю, мы оказались в закутке, перед дверьми чьего-то дома (очевидно, дома чайваллы), рядом с которыми была организована маленькая уютная чайная. Там мужичок сделал нам два отменных чёрных чая с имбирём.
На выходе из переулка рядом с чайной стояла сувенирная лавка, и пока чайвалла делал напиток, мой индиец решил посмотреть, что там продают. Помимо продавца там оказался брахман, который предложил нам VIP даршан за 2500 рупий с человека, сказав, что эти деньги мы внесём как пожертвование на храм, а не как доход в его карман. И оплата будет уже после выхода из храма.
Далее выяснилось следующее. Храм официально закрывается в 22:00, но начиная с 23 его открывают специально для тех, кто заказал VIP даршан. То есть очередь тоже будет, но меньше. Мы предварительно согласились, обменялись номерами и пошли бродить по деревне. Далее я уже рассказывала про безуспешные попытки попасть в храм во время и после арати. Итак, мы поняли, что наша последняя надежда - это VIP даршан.
Сильно похолодало. Мы вернулись в наш домик, переоделись - шапки, куртки, теплые пледы - и вышли снова бродить по окрестностям.
Ориентировочно в 9 вечера этот брахман позвонил нам и сказал, чтоб мы были готовы к 23:00 и были рядом, а когда подойдёт наша очередь - он нам позвонит и позовёт.
И естественно, он не позвонил и не ответил на наш звонок. Что и следовало ожидать...
В районе 23:00 на площади уже образовалась большая очередь из пары сотен человек, ожидающих VIP даршан. И тут же внезапно мы встретили того самого брахмана, который сначала просто нас проигнорил, а потом, когда уже индиец подошёл и спросил, чё за фигня, тот просто пожал плечами и ответил, что не может нам помочь.
А потом нам откровенно повезло 🙏🏼
Минут через пять после встречи с тем брахманом, слоняясь по площади, мы увидели одного пуджари. Как же здорово, что даже в такой собачий холод он был одет в красные дхоти и курту, а поверх - куртка и шапка, так что мы смогли распознать в нём служителя храма.
Мы быстро подошли к нему и спросили, возможен ли для нас VIP даршан. Он сказал «да», но пока есть место только для одного человека. После этого он поставил нас примерно в середину очереди, «прикрепив» нас к группе из 4-х человек, и велел всем нам идти одной группой, пообещав организовать проход для обоих.
Периодически он приходил к нам контролировать процесс и заверил, что вся наша группа пройдёт. Когда наш черёд был уже на подходе, этот пуджари подошел к паре, стоявшей сразу за нами и сказал, что для них «проходок» нет, и попросил их покинуть очередь.
Через 1,5 часа ожидания на площади, мы-таки зашли в храм, где нас ждал большой сюрприз! Нужно сказать, что практически все эти 1,5 часа я провела сидя прямо на площади, подстелив под зад свой шерстяной плед. Я не могла стоять из-за боли: у меня был защемлён седалищный нерв, ходьба давалась мне нормально, а вот стоять долго на месте было совсем тяжело.
Но помимо меня таких сидящих было не мало - люди занимали очередь, согласные сидеть всю ночь, готовясь к открытию для всех в 3 часа ночи...
Итак, нас завели в храм с торца, через боковой вход. Так мы сначала оказались в помещении, которое в индийской храмовой архитектуре называется «мандапа». В храмах Шивы оно зовётся «Нанди мандапа», так как именно там обычно находится вахана (ездовое животное) Шивы - бык Нанди. В храме Кедарнатха вся мандапа чёрного цвета, каменная, со слабым освещением. Тем, кто стоит в обычной очереди в этот храм, доступ разрешён только в мандапу. Все они получают даршан именно отсюда, наблюдая Божество через дверной проём.
«Гарбхагриха» - это святилище. Квадратное помещение, где находится само Божество. Если это храм Шивы, то обычно божество-лингам находится по центру помещения.
Нас запустили прямо в гарбхагриху со словами «Добро пожаловать в Кедарнантх». В этот момент я почувствовала, что нахожусь в другом мире. Время остановилось. Проход в святилище словно был порталом в божественный мир, где тебя захлестывает волной необъяснимой энергии. Там ты теряешь ощущение тела и проживаешь чистое сознание.
Гарбхагриха в Кедарнатхе полностью отделана золотом, ярко освящённая, а по центру возвышается джьотирлингам необычной треугольной формы. В этом храме Шиве поклоняются в его высшем аспекте - Садашива - который обитает не на Шивалоке (горе Кайлас), а на Вайкунтхе, в духовном мире. Садашива - вечный преданный Нараяны (Вишну), «вишнуваллабхая», Тот, кто любим Вишну (тот, кого любит Вишну).
Внутри было несколько пуджари, проводившие ритуалы для паломников. Как-то так получилась, что я прошла ритуалы дважды у двух разных пуджари 😄 А мой индиец только один раз. А ещё на меня повесили оранжевый шарфик с религиозной символикой и изображением храма Кедарнатха.
Время в храме никогда не считывается, поэтому я даже примерно не предполагаю, сколько мы провели внутри, но этот VIP даршан позволил нам не только попасть внутрь, но и в буквальном смысле прикоснуться к Божеству и провести небольшую пуджу для Него 🙏🏼
В Кедарнатхе присутствует особая мощь, непохожая на другие храмы Шивы. Наверное, поэтому сюда устремляются такие потоки людей.
На выходе мы отдали деньги тому пуджари в красном дхоти, благодаря которому прошли внутрь, совершенно не позаботившись о том, пойдут ли они ему в карман, на храмовые ли расходы или на нужды голодающих детей.
Саб бхуми Гопал ки - вся Земля принадлежит Господу. Мы лишь временные пользователи материальных благ. Вот пусть Он и распорядится, куда дальше направить эти средства. Мы своё дело сделали 👌
А заодно и завершили таким образом:
✅ Весь Гималайский Чар дхам - посетили все четыре святыни в Гималаях
✅ 6 из 12 джьотирлингамов - статьи о них есть на моём канале
✅ 2 из 5 Панчакедар храмов Шивы - в прошлой части я рассказала о нашем треккинге в Тунганатх.
На следующий день нас ждал спуск вниз, и мы ещё не догадывались, через какие испытания нам предстояло пройти 😆
Спуск из Кедарнатха вниз
Утро началось с ведра горячей воды для омовения за 200 рупий, которое мы заказали в забегаловке рядом с нашей ночлежкой, так как этот домик был типа мазанки и никакой горячей воды там, конечно же, не было 😄 К слову, спала я тоже в шапке )) Но это был абсолютно осознанный выбор - все эти аскетичные условия.
Погода сильно изменилась: поднимались мы в солнце и жару, а спускаемся в холод и туман.
Если подъёмы и простая прямая ходьба ещё кое-как мне давались нормально, то спускаться вниз мне было почти невыносимо всё из-за той же боли в ноге. Поэтому, мы сразу же нашли крепенького носильщика и усадили меня в корзину.
Как только мы начали спуск из Кедарнатха, пошёл сильный дождь ☔️ Я сидела в корзине на спине носильщика, а индиец в сером дождевике шёл за нами, неся оба наших рюкзака - на спине и на животе. Так как я была укрыта почти непрозрачной плёнкой, то могла видеть лишь ярко-оранжевое пятно, следующее за нами - это был чехол, защищающий мой рюкзак от дождя.
В какой-то момент мой носильщик переключился на бег. Помимо него, вниз бежали и другие носильщики, также неся людей, укрытых плёнкой от дождя. Я видела сначала, как индиец бежал за нами (точнее видела оранжевое пятно), но потом дождь перешёл в ливень и он исчез из виду.
Спустя несколько км мой носильщик забежал в укрытие под металлический навес, где отдыхали и другие такие же непальцы. Ливень был таким сильным, что по каменистой тропе ручьями лились потоки воды, смешавшиеся с землей, мусором и конским говном. Я попыталась позвонить индийцу, но его телефон был вне зоны доступа. Минут 20 я просто стояла и ждала его, всматриваясь в путников, так как была уверена, что он отстал. За это время мой носильщик раза три предлагал мне продолжить спуск, но я отказывалась.
Через несколько минут внезапно зазвонил телефон - незнакомый номер, но я сразу поняла, что это индиец наверняка взял у кого-то телефон, чтобы найти меня. Так оно и было! Я объяснила, где я, и выяснилось, что мы находимся в одной деревне. Тогда он сказал, что придёт к нам. И я начала ждать. Прошёл час. Ливень не прекращался, а индиец так не пришёл. И телефон его не отвечал. Носильщик снова и снова подходил ко мне, подгоняя спускаться, но я отказывалась. К слову, он говорил только на хинди, английский - ноль, так что, если б я не знала хинди, был бы полный ппц.
Тут я попросила его позвонить на тот номер, с которого мне звонил индиец, и узнать, где находится это место, чтобы понять как далеко мы были друг от друга. Носильщик поговорил с тем человеком и сказал мне, что тот находился чуть выше неподалёку и что индиец ушел оттуда давным давно. Но пропустить его я точно не могла, потому что всё это время я то сидя, то стоя, всматривалась в проходящих мимо людей и не заметить ярко-оранжевый чехол я бы просто не смогла.
Деваться было некуда, так что мы всё-таки продолжили путь. Носильщик бежал под дождём, из-за чего меня трясло в корзине, и я по-прежнему ничего не видела из-под целлофановой плёнки. Так прошло ещё, наверное, пару часов безвестия. За это время мы останавливались в каких-то вонючих забегаловках, где из еды была только лапша Магги, и я не могла ничего есть из-за вони и грязи, хотя была голодной. А ещё я замёрзла, но с собой у меня не было ничего, кроме телефона. Не было даже денег, так как все сумки были у индийца. А он был без связи. Поэтому за растворимый чёрный кофе, который я периодически пила, платил мой носильщик.
В какой-то момент я расплакалась от усталости и всего происходящего, но быстро взяла себя в руки, ибо была уверена, что Всевышний позаботится о нас. Это обыкновенные испытания.
А ещё вскоре я получила смс, да именно обычную смс от индийца. Он написал, что не может меня найти, что у него нет сети и сказал, что встретит меня в кафешке у отеля, где мы ночевали перед треком. Я немного успокоилась.
Носильщик продолжал бежать, капли дождя просачивались через плёнку и мои колени были мокрыми. Тело затекало в корзине, мы снова останавливались в вонючих местах, и спасибо, что у него были деньги и он платил за мои перекусы, от которых только болел живот: снова растворимый чёрный кофе да острая лапша быстрого приготовления без всего…
Внезапно у меня зазвонил телефон. У индийца прорвало связь и он объяснил, где находится. Тут выяснилось, что он не отстал, а спустился на два километра вниз! Мы снова договорились встретиться, но снова не нашлись, так как ни я ничего не видела из-за пленки, ни индиец не различал однотипных носильщиков, которые тоже частично были под плёнкой и как муравьи неслись вниз по тропе с непрекращающимися криками “side! side!” («посторонись!»).
Запах конского говна и летуны из общественных туалетов просачивались даже через плёнку. Я успокаивала себя тем, что не иду пешком по всему этому - и это уже радость!
Так прошло 5 часов…
Потом снова позвонил индиец и сказал, что он всего в 1 км от начала трека. А мы были в двух. Но на этот раз связь была более менее стабильной. Он чётко объяснил, где находится и пообещал сидеть и ждать там. К тому же дождь уже кончился и я смогла снять плёнку и наблюдать окружающую обстановку.
Примерно через полчаса мы встретились. С распущенными длинными волосами, порванными обувными чехлами, чёрными от грязи кроссовками, весь промокший, он сидел как бродяга в какой-то придорожной забегаловке 😄
Оставшиеся полчаса пути мы рассказывали друг другу, как искали друг друга, как он ловил связь, как я ждала его, как он два раза поскальзывался и падал в говно, как я задыхалась от вони, как мы ничего толком не ели, как волновались друг за друга. Индиец даже в какой-то момент подумал, что этот носильщик меня украл. А я подумала, что индиец сорвался в пропасть…
И смех, и грех, короче 🤣😭
В спокойном темпе мы дошли до деревни Гаурикунд, закончив таким образом трек, рассчитались с носильщиком и наконец-то нормально пообедали. Было 5 часов вечера. Дальше мы думали, ну осталось всего-то километр пройтись до шаттла к Сонпраягу, где на парковке стояла наша машина - и испытаниям конец 👌
Но не тут-то было!!!
Несмотря на то, что дождь кончился - улицы были залиты потоками грязной воды, струящимися вниз. А ещё толпы людей спускались в сторону шаттла, так что мы предполагали огромную очередь. Дойдя до стоянки джипов-шаттлов, мы обнаружили, что очереди нет. Но вместе с тем не было и джипов! Я подошла к полицейскому, спросить, где шаттл, на что он ответил, что дорога перекрыта из-за камнепада, так что нам нужно пройти всего 1,5 км вниз пешком до парковки шаттлов.
Расстояние до Сонпраяга было 5 км. «Ну что ж», - подумали мы - «уж дойдём как-нибудь эти 1,5 км» 🙈 Напомню, что у меня болела нога. И именно из-за неё я спускалась из Кедарнатха в корзине. С толпой, мимо камнепада, по убитой в хлам дороге, по огромным лужам и грязи мы прошли уже даже больше 1,5 км, но никакой парковки шаттлов даже не виднелось...
Очень быстро мы поняли, что все эти 5 км нам придётся идти пешком. И мы пошли, как пошли и другие люди: ковыляющие бабушки с дедушками, босоногие бабаджи, мужики в сланцах, женщины в сари, люди, волочившие свои чемоданы... Никто, никто не позаботился о людях, вынужденных идти по грязной трассе с поклажей, уже итак уставших от треккинга, ливня, грязи и вони. Никто не организовал трансферы хотя бы на лошадях или на тех же джипах, которые действительно могли бы парковаться до зоны камнепада. Ну мы-то ладно, молодые и выносливые…
Затем на наших глазах подскользнулись и упали в грязь лицом женщина с девушкой, видимо мама и дочь. Какой-то мужчина пару минут пытался помочь женщине подняться, но было похоже, что она ушиблась. Я подбежала к ним и дала влажные салфетки, чтоб они обе смогли хотя бы вытереть лицо и руки от грязной жижи...
Наконец, мы добрались до нашей парковки, переоделись, разложили сушиться одежду в машине, передохнули и выдвинулись к отелю, который находился всего в 20 км. Мы решили ночевать в том же отеле напротив вертолётной площадки, так как были уставшие, а то место уже было проверенным, чистым и тёплым, с хорошими условиями.
Когда мы вывернули с парковки на дорогу, началась пробка. Позже выяснилось, что полиция перекрыла дороги и весь транспорт, независимо от того, ехал ли он ИЗ или В Кедарнатх, должен был проезжать через территории двух парковок, из-за которых мы в тот раз, на въезде, потратили 5 часов.
Так случилось и в этот раз. Ровно 5 часов мы ехали 20 км из-за того, что правительство не позаботилось о том, чтоб перед началом паломнического сезона в самое посещаемое место на севере страны, хотя бы тупо отремонтировать дороги! Плюс жуткий недостаток парковочных мест, из-за чего все кому не лень парковались прямо на и без того узкой горной дороге, создавая таким образом огромные трудности для проезда. Короче, не подготовились индийцы к Чар дхам ятре! Впрочем, это стиль жизни: «и так сойдёт!»
Среди местных жителей в ходу поговорка:
Кья карна? Яха Бхарат хэ 🤷🏽♂️
(Что поделать? Это Индия)
Но в целом, мы, конечно, были готовы к тому, что паломничество в Кедарнатх будет одним из самых сложных, и что пройдя его (да ещё и с учётом того путешествия на Маха Кумбхамелу), нам уже ничего не будет страшно 😆
Примерно в час ночи мы добрались до отеля, где отогрелись и выспались. Утром, пока индиец ещё спал, я варила кофе на газовой горелке на террасе отеля. В этот момент ко мне подошла индийская женщина пожилого возраста и мы разговорились.
Оказалось, она с мужем и братьями приехали из Дели на машине, чтобы попасть в Кедарнатх. У них были куплены билеты на вертолет, но теперь они вынуждены вернуться обратно, так как идти по тропе не имеют возможности. Днём ранее, в тот день, когда мы были наверху, случилась катастрофа - один из вертолётов, перевозивших людей в Кедарнатх, разбился в горах, погибли все пассажиры и пилот. Все вертолетные рейсы отменили на неопределённый срок. Позже я увидела это во всех индийских новостях.
Мы поняли, почему, несмотря на множество попыток, нам так и не удалось забронировать места на вертолёт. Ведь мы могли запросто оказаться на их месте. Но видимо, Всевышний желает, чтобы мы ещё какое-то время задержались в бренном мире. Авось, какую пользу людям принесём 🙃
Дальше нас ждало трёхдневное путешествие по возвращению домой в Гоа.
ИТОГИ ПУТЕШЕСТВИЯ В ГИМАЛАИ НА АВТО
🏔️ Главной целью нашей поездки был подъём в Кедарнатх и треккинг в Тунганатх, чего мы благополучно достигли. Однако, мы совершенно не планировали посещать Ямунотри и Бадринатх, но по милости Всевышнего нам удалось и это 🙏🏼❤️
🏔️ Мы выехали из дома в Гоа утром 1 июня и вернулись обратно вечером 20 июня, проведя таким образом в путешествии 20 дней
🏔️ В эту поездку мы взяли мой джип Suzuki Jimny и многократно убеждались, что это лучшее авто для поездок в горы: маленький и проходимый. Хотя 4х4 мы не разу не включали - не было необходимости
🏔️ Всего на авто мы проехали 5600 км по Индии от Гоа до северных границ Уттаракханда. На бензин потратили 48000 рупий (это примерно столько же в рублях). А ещё всю дорогу машину вёл только индиец, а я кайфовала пассажиром 😄
🏔️ Во время путешествия мы пересекли 7 индийских штатов: Гоа, Карнатака, Махараштра, Мадхья Прадеш, Раджастан, Уттар Прадеш и Уттаракханд
🏔️ Этой поездкой мы завершили две цели - посетить весь Гималайский Чар Дхам (Ганготри, Ямунотри, Бадринатх, Кедарнатх) и посетить 6й из 12ти джьотирлингамов Шивы (им тоже стал Кедарнатх). Кроме того мы открыли для себя новую цель - посетить весь Панчакедар (5 храмов Шивы в Гималаях, построенные Пандавами). В этой цели мы закрыли 2 из 5ти - Кедарнатх и Тунганатх
🏔️ Мы прошли три горных треккинговых маршрута на высоте больше 3000 м над уровнем моря: 5 км в Ямунотри, 4 км в Тунганатх и 16 км в Кедарнатх. И по столько же обратно. Плюс к Кедарнатху добавилось ещё 5-6 км, которые мы шли обратно к машине из-за отсутствия шаттлов
🏔️ Самыми значимыми храмами лично для меня в этой поездке были эти три: Кедарнатх (храм Шивы), Бадринатх (храм Вишну) и Триюгнараян (храм Вишну). Из них в Бадринатхе я была во второй раз
🏔️ За переделами сторителлингов остались наш короткий заезд в Ришикеш и дважды (по пути в Гималаи и обратно) - ночёвка у индийской брахманской семьи в Харидваре, вместе с которой я жила несколько месяцев 8 лет назад, омовение в Девпраяге и некоторые другие храмы
🏔️ Совершенно незапланированно мы также совершили омовение в Панчапраяге (5 мест слияния священных рек по пути в Бадринатх)
🏔️ Из интересных ночлегов в путешествии: дом брахманской семьи в Харидваре, горные белые тенты перед Ямунотри и Тунганатхом, старый непальский дом в Кедарнатхе
🏔️ Самая популярная еда в нашей поездке - это лапша Магги, алу паратха (лепёшка с картошкой) и поха (блюдо из плоского риса). Магги я точно наелась на год вперёд 😆
🏔️ В этом путешествии я дважды каталась в корзине на спине носильщика - в деревне Мана и на спуске из Кедарнатха
🏔️ Относительно пробок, считаю, что нам повезло, так как их не было ни в Ямунотри, ни в Бадринатхе, и только на подъезде и выезде из Кедарнатха мы простояли 10 часов (по 5 в каждую сторону), а также в начале нашего путешествия застряли на въезде в Массури
🏔️ С собой у нас была газовая горелка, кофеварка и другая посуда, которую мы использовали практически каждый день, готовя себе то кофе, то чай, то еду. И именно эти напитки и еда были, конечно же, самыми вкусными 😋
🏔️ Те, кто следил не с самого начала путешествия, могут прочитать все статьи, начиная с первой, на моём канале. Вот они все:
И этой, седьмой частью я завершаю свой большой рассказ о путешествии в Гималаи.
Если вам что-то ещё интересно об этой поездке, чего я не рассказала - пишите в комментах, отвечу 🙂
Подписывайтесь на мои соцсети:
Нужен гид по Индии?
Пишите мне в личку