Даже опытный строитель может растеряться перед многообразием саморезов, представленных в каталогах и на полках строительных магазинов. Это неудивительно, ведь параметры этих метизов варьируются в огромных пределах: длина, диаметр, тип покрытия, шаг и высота резьбы, форма наконечника, конструкция головки — и это лишь часть характеристик. А ведь еще необходимо учитывать свойства материалов, с которыми предстоит работать.
В этом материале мы собрали подробную информацию о наиболее важных параметрах саморезов и правилах их выбора, чтобы упростить задачу поиска подходящего варианта.
Саморезы для гипсокартона, OSB, фанеры
Саморезы для монтажа листового материала имеют резьбу трех типов: крупную, мелкую, двойную. Теоретически держать лист гипсокартона или древесной плиты могут все, но производители не зря делают их разными.
Частая, низкопрофильная резьба используется с металлическими каркасами. Благодаря мелкому шагу она легче входит в материал и создает более плотный контакт метиза с тонкими стенками монтажного профиля. Широкий шаг резьбы с высоким рельефом предназначен для работы с рыхлыми, волокнистыми материалами — древесиной и пластиком, создавая эффективное сцепление самореза с основанием по всей длине.
Остроконечные саморезы (TN) подойдут для дерева, ГКЛ и листового металла толщина которого не превышает 1,2 мм. В этом случае жало относительно легко прокалывает поверхность. Саморезы со сверлом применяют к основаниям толщиной 1,2-2 мм. Буровой наконечник позволяет обойтись без предварительного засверливания каркаса, что значительно экономит время монтажа.
Коррозионную защиту лучше всего обеспечивают оцинкованные саморезы (светло-желтый глянец). В отличие от оксидированных (черный глянец) и фосфатированных (темный матовый), они предназначены для самых сложных, уличных условий, в то время как последние используются внутри сухих или умеренно влажных помещений.
Обязательное условие для самореза по гипсокартону — потайная головка с крестообразным шлицем (PH). При монтаже они полностью погружаются в материал, не требуя предварительной зенковки. А вот для OSB и листового металла без финишной отделки, понадобится широкая прессшайба.
Советы мастера! Покупая крепеж для ГКЛ или OSB всегда обращайте внимание на качество заточки и точность геометрии. Дешевые саморезы с «тупым» наконечником не будут закручиваться при положенном усилии, а легкий осевой изгиб станет причиной постоянного срыва и соскальзывания инструмента. И не экономьте на покрытии: помимо разрушения соединения, ржавчина на саморезе со временем вызовет появление рыжих пятен на чистовой отделке.
Саморезы для металлических каркасов
В ходе сооружения легких опорных и подвесных конструкций возникает необходимость соединить между собой металлические элементы. Делать это при помощи болтов зачастую долго, сложно и дорого. Намного проще и быстрее собрать каркас на саморезах.
В первую очередь самонарезающий крепеж для сборки металлических конструкций отличается от метизов для мягких материалов шляпкой, она не бывает потайной. Ее стандартная форма — полусфера с плоской привалочной поверхностью, на которую нанесены насечки для дополнительного упора в основание.
Непосредственно с металлопрофилем и тонким листовым металлом чаще всего используют саморезы-«клопики» или «блошки» (LN), прозванные так за небольшие размеры: 3,5х9,5 и 3,9х11 мм. По аналогии с саморезами типа (TN) принцип выбора защитного покрытия здесь следующий: цинкование (белые) — для сложных условий, оксидирование и фосфатирование (черные) — для сухих и умеренно влажных.
«Клопы» бывают остроконечные и со сверлом. Бур позволяет фиксировать профиль и тонкий листовой металл без засверливания, а острый конец — прокалывать стенки профильных каркасов и легко входить в дерево.
Саморезы с прессшайбой (МЦП, СММ) предназначены для сборки относительно тяжелых конструкций и соединения нагруженных узлов. Увеличенная площадь головки создает распределенное прижимное усилие, благодаря чему такие метизы способны выдерживать достаточно серьезные нагрузки. Стандартные размеры крепежа — 4,3х35 и 65 мм, однако наиболее востребованная длина — 13-15 мм.
Для монтажа саморезов используют шуруповерт с битой PH 2 или крестовую отвертку.
Саморезы для кирпичных и бетонных оснований
Саморезов, которые предназначены для вкручивания прямо в стену, не существует. Теоретически, конечно, метиз можно «загнать», например, в газобетон или ракушку. Но держаться в таком основании он будет до первой нагрузки.
Единственный метиз, отдаленно напоминающий саморез, который способен держаться в стене без дюбеля — анкер-шуруп (нагель), но и в этом случае, перед установкой необходимо подготовить посадочное отверстие. Самонарезающая функция крепежа при этом заключается в сцеплении резьбовой кромки со стенками канала, который делается несколько уже, чем диаметр шурупа.
В остальных случаях, чтобы закрепить какую-либо конструкцию на стену из кирпича или бетона понадобится полноценный анкерный болт, распорный дюбель-гвоздь или предварительная установка пластиковой втулки, в которую уже можно вкручивать саморез.
Совет мастера! Современным средством монтажа конструкций на основания из камня, кирпича и бетона являются химические анкеры. На них стоит обратить внимание, если планируется установка тяжелых элементов или расположение креплений требует аккуратности в силу небольших краевых расстояний. В отличие от механического крепежа, химанкеры практически не создают напряжения в основании.
Саморезы для металлочерепицы и профнастила
Главное отличие кровельных саморезов от остальных категорий — уплотняющая прокладка из синтетического каучука (EPDM). Прижатая после установки головкой самореза, она надежно закрывает монтажное отверстие, предотвращая попадание воды под кровельное покрытие и предупреждая появление окислов на оголенном металле в месте проколов.
Если монтаж металлочерепицы ведется на деревянную обрешетку, используются саморезы с разреженной резьбой. Однако попытка вкрутить такой метиз в металлический каркас, скорее всего, приведет к аварии, его заклинит и он лопнет в отверстии из-за перекоса и перегрева, пытаясь преодолеть сопротивление металла. Для таких целей используют только мелкую резьбу.
Наконечник классического кровельного самореза — сверло. Оно бывает двух типов:
- стандарт — короткое и узкое длиной 4-5,5 мм, для монтажа покрытия на деревянный или металлический каркас, толщиной до 2 мм;
- усиленное — длинное и широкое, достигающее 12 мм, для толстых металлических оснований.
Остроконечные кровельные саморезы применяются реже: для монтажа подшивных декоративных элементов и доборов: коньков, карнизов, торцевых планок.
В 99% проектов шляпка кровельного самореза имеет форму шестигранника. Такая конструкция позволяет дозировать затяжку, сохраняя целостность прокладки, и облегчает передачу усилия от биты шуруповерта на метиз.
Базовый размер кровельного самореза для металлочерепицы и профнастила при укладке на деревянную рейку — 4,8х28 мм. Для металлических каркасов используют более широкую номенклатуру, опираясь при выборе на толщину металла:
- до 3 мм — 4,8х19 мм;
- 3-6 мм — 5,5х25 мм;
- 6-12 мм — 5,5х50 мм.
Такие саморезы толще и короче, так как, во-первых, им нужно сверлить более плотный, чем дерево, металл, а во-вторых, нет необходимости в полноценной длине, ведь контакт с каркасом происходит на коротком участке, а не по всему телу самореза, как с деревом.
Последний критерий выбора — покрытие. Продавцы, как правило, предлагают три варианта:
- оцинкованные;
- нержавеющие;
- окрашенные.
С точки зрения надежности и долговечности тип покрытия не имеет решающего значения, если саморез сделан качественно. Даже если при монтаже с головки метиза сколется часть полимерного покрытия (хотя, это брак в работе), сталь все равно будет защищена слоем цинка.
Саморезы для сайдинга и сэндвич-панелей
Выбор саморезов для сайдинга обусловлен материалом каркаса, который собирается по тому же принципу и с применением того же крепежа, что и под гипсокартон.
Правильным метизом здесь является оцинкованный саморез с прессшайбой (МЦП, СММ). Для деревянных каркасов берется остроконечный крепеж с широким шагом резьбы и длиной около 30 мм, для металлического профиля понадобится укороченный метиз с мелкой резьбой и, возможно, буром, если толщина профиля требует сверления.
Саморез для сэндвич-панелей очень похож на кровельный: у него такая же шестигранная головка с прессшайбой и вулканизированной прокладкой, но отличается конструкцией стержня.
Во-первых, они изначально длиннее, в зависимости от толщины СП длина самореза может варьироваться в диапазоне 120-240 мм. Во-вторых, у них всегда две резьбы: одна для фиксации в подконструкции, вторая — для удержания панели. В-третьих, такие саморезы (за исключением метизов по бетону, у которых заостренный конец), имеют усиленный бур, длиной 12,5-25 мм.
Совет мастера! Саморезы для сэндвич-панелей могут комплектоваться шайбами из стали и алюминия. Второй вариант благодаря пластичности более эффективно уплотняет зазоры и не боится коррозии, но является одноразовым и не подлежит повторному использованию.
