Абанотубани в минуте ходьбы от главной площади - пожалуй, самый колоритный район Старого Тбилиси, прежде известный как Сеидабад и считавшийся в Тифлисе "татарским". От Куры его отделяет не абы что, а сквер Гейдара Алиева, за которым всё явственнее ощущаешь запах сероводородной минералки - её здесь целая речка Цавкисисцкали, более известная как Дабаханка:
А средневековый вид пусть не обманывает: под Россией речку понемногу загнали в трубу, к 1930-м годам полностью перекрыв парковками и кафе. Нынешний вид с остатками старых фундаментов воссоздан в 2010-12 годах по старинным гравюрам:
Над всем этим грозно стоит Нарикала, на которую отсюда, пожалуй, самый эффектный вид.
Ну а для себя я прозвал этот район Банянабани. И хотя в названии это лишь созвучие (абано - баня, убани - квартал), бани тут правда одна на другой, так что сверху район пупырчатый:
Путь к баням преграждают зазывалы, предлагающих выкинуть свои деньги в Куру методом прогулки на катамаране. Они - редкие на Банной не туристы, коих представляют не столько Европа или даже Россия, сколько Казахстан, где, кажется, Тбилиси рекламируют в качестве бальнеокурорта. В домах на Банной же каждая дверь ведёт в винный магазин, кафе или сувенирную лавку.
Главный пиарщик серных бань Тифлиса - конечно же, Александр Сергеевич Пушкин, отдыхавший в них по пути "в Арзрум". Слоган этого квартала - "Отроду не встречал я (....) ничего роскошнее тифлисских бань!", однако высказывался "наше всё" и более развёрнуто:
"Я (...) отправился в славные тифлисские бани. (...) содержатель, старый персиянин (...) отворил мне дверь, я вошел в обширную комнату и что же увидел? Более пятидесяти жeнщин, молодых и старых, полуодетых и вовсе неодетых, сидя и стоя рaздeвaлись, одевались на лавках, расставленных около стен. Я остановился. «Пойдем, пойдем, – сказал мне хозяин, – сегодня вторник: женский день. Ничего, не беда». – «Конечно не беда, – отвечал я ему, – напротив». Появление мужчин не произвело никакого впечатления. Они продолжали смеяться и разговаривать между собою. Ни одна не поторопилась покрыться своею чадрою; ни одна не перестала рaздeваться. Казалось, я вошел невидимкой. Многие из них были в самом деле прекрасны и оправдывали воображение (...)
Ну а я, оказавшись в Тбилиси на свой день рождения, даже не раздумывал над тем, как его провести. Способов пойти в баню тут два - общие залы и кабинеты. Без первых, говорят, не прочувствовать атмосферу настоящего, живущего своей жизнью Тбилиси... главное только не в ту дверь не зайти: неофициально тут есть часы для персон, пропагандирование которых в Грузии давеча запретили.
Вот только со времён Александр Сергеича много воды утекло: серные бани - развлечение больше мужское, женские дни тут бывают далеко не везде, а женский зал вообще один на всё Абанотубани. Мы же были вдвоём, и отложив идею сходить в общий зал на ноябрь (чего уже не успели), в сентябре стали искать кабинет. И вскоре столкнулись с главной проблемой - ценами...
Первые от устья Дабаханки бани в сквере Алиева носят говорящие названия VIP и №5. В первой нет общего зала, а среди её гостей - министры, богачи и даже патриарх. Вторая, напротив, слывёт самой народной, но и в ней кабинет стоил за час от 70 лари (2-2,5 тыс. рублей), а вид тёмного общего зала как-то к празднованию не располагал.
На кадре выше - её купола и памятник бараньей косточки кочи, которой грузины играли в кочаобу: очертив круг, несколько игроков кидали в него такие кости, а дальше действия каждого зависели от того, какой из 4 сторон легла его кочи. Прежде в кочаобу частенько играли в банях:
За улицей поэта Иосифа Гришашвили стоит ещё один памятник легендарному основанию города с довольным соколом царя Вахтанга Горгасала и варёным фазаном, который от его атаки упал в горячий источник - якобы, эта история и сподвигла государя основать Тибилиси. "Сокол и Фазан" открывают целый конгломерат бань на правом берегу Дабаханки:
Ближе - Царская баня с неимоверно китчевым интерьером и не слишком приятной ценой:
На маленькой площади за ней - баня Гуло, или Бакмаро с откровенно новодельным фасадом:
Кажется, без ярких свойств, но с ценами порядка 100 лари за час в кабинете:
Так и не понял, когда большинство бань строились, но рискну предположить - точных дат и нет: просто вот уже 1500 лет они стоят на тёплых родниках, обновляясь по кирпичу в год. Выделяется совершенно неожиданный в Грузии персидский айван, словно привезённый откуда-то из Ура-Тюбе или Коканда.
Им манит Орбелиановская, или просто Пёстрая баня, отмеченная мемориальной доской с "краткой" цитатой Пушкина. Собственно, тут в каждой бане считается, что именно их Гассан парил северного поэта, но официально за ним закрепили Пёструю баню, совсем не смущаясь тому, что она открылась в 1840 году:
Как нетрудно догадаться, большинство туристов идут сюда, и мало того, что кабинеты в Пёстрой бане стоят от 200 лари, так ещё и всё смарт и диджитал - записаться и оплатить сеанс можно только на сайте:
Ещё есть Мирзоевская баня в стороне от других, выше по улице Гришашвили, примечательная единственным в Абанотубани женским залом (фото... фасада есть в обзоре у Мухранова), куда мы не дошли. И в общем я уже смирился или попрощаться с 10 тысячами рублей, или идти в тоскливую Пятую баню, как вдруг в дальней части ущелья мне бросилась в глаза вывеска "Bath" над неприметной лесенкой.
Поднявшись, мы увидели длинный коридор, где возилась одинокая уборщица. Двери кабинетов были открыты, и зайдя в один из них, я меланхолично подумал, что предпочёл бы попариться здесь. Тогда я был уверен, что мы зашли в баню Гуло с чёрного хода:
Но вот нас заметила администраторша - красивая, радушная, прекрасно говорящая по русски Диана, и на вопрос, почём кабинет, ответила к моему удивлению, что всего 50 лари. Более того, в отличие от прочих бань, оплата тут ещё и не строго по часам, и это очень классно: час в бане - мало, два - много.
Оставив 20 лари в залог, я забронировал время, и лишь после этого спросил, а куда мы, собственно, попали. Диана ответила, что это Мирзоевская баня, однако с фотографиями последней то, что мы нашли, не сходится. Методом исключения предположу, что это Ираклиевская баня, официальное название которой в последние годы менялось не раз:
Кабинетов здесь несколько - вот самый большой, для компании. Заглянуть сюда было интересно хотя бы потому, что я видел на Востоке множество сухих музейных бань, а в действующей оказался впервые:
В углу - какие-то нимфы, видимо олицетворяющие визит Пушкина:
А вот в подёрнутое патиной зеркало он может и сам глядел:
Мы же сняли на двоих небольшой кабинет с круглым оконцем в вечернее небо. В нём две комнаты, но в той, что ближе к двери, мы лишь оставили одежду, а все полтора часа провели у бассейна с горячей минералкой:
Могу дать два совета - во-первых, взять с собой тёплое питьё (жажда тут разыгрывается нешуточно), а во-вторых - ни в коем случае не пренебрегать массажем, который можно заказать за дополнительные 40 лари (или 20, если без скраба). В нашу дверь сперва постучался какой-то казах, перепутавший то ли время, то ли баню, и лишь через полчаса от начала сеанса по очереди пришли массажисты: мужчина к мужчине, а женщина к женщине.
"Гассан (...) начал с того, что разложил меня на теплом каменном полу; после чего начал он ломать мне члены, вытягивать составы, бить меня сильно кулаком; я не чувствовал ни малейшей боли, но удивительное облегчение. Азиатские банщики приходят иногда в восторг, вспрыгивают вам на плечи, скользят ногами по бедрам и пляшут по спине вприсядку. После сего долго тер он меня шерстяною рукавицей и, сильно оплескав теплой водою, стал умывать намыленным полотняным пузырем. Ощущение неизъяснимое: горячее мыло обливает вас как воздух!"
- так это делалось 200 лет назад, но с тех пор работу банщиков слегка адаптировали под европейцев. Да и парил меня, хотя традиционно банным делом в Тбилиси занимаются азербайджанцы, паренёк с грузинским именем Торнике. Сперва гостя скребут огромной мочалкой, ненадолго придавая ему окрас тигра - на раскрасневшемся теле старая кожа лежит чёрными грязными полосками.
Далее происходит "прикосновение ангела" - массажист, зажав в руке, держит надутым специальный мешок, становящийся целым облаком нежной пены. И лишь погрузив гостя в целое одеяло из неё, начинает методично, мышца за мышцей, проминать тело. Ну а итоговые ощущения от всего этого здорово сформулировала ходившая в те же бани несколькими годами ранее знакомая: "Оставь одежду всяк туда входящий, и старую шкуру, и прожитый год, и плохое настроение тоже".
Главное только планировать визит в баню на вечер, так как выходишь оттуда совершенно расслабленными. Больше даже головой, чем телом, и в первую очередь пропадёт кураж принимать какие-либо решения. Нас хватило лишь на то, чтобы вызвать такси да уехать в порекомендованный друзьями ресторанчик на Чугурети.
