Делюсь своим опытом, рассказываю о тех ошибках, которые были совершены. Московская обл. Раменский район.
Статья в режиме редактирования и дополнения.
1) Выбор места и размера плантации. Однозначно только солнце, солнце и солнце. Никаких полутеней. Желательно место с легким сквознячком. Лишняя влага наш главный враг, а с недостатком воды мы справимся поливом.
Размер плантации вещь субъективная, на нашу семью трое взрослых + двое детей, чтобы поесть + варенье + заморозить достаточно 200 кустиков. Из расчета 330-400 грамм с куста. До недавнего времени у меня было 4 грядки по 10.5 метров из которых одна использовалась под озимый чеснок, всего 150 (3 по 50) кустиков и урожая не хватало.
При двухлетнем цикле обновления каждая третья грядка будет занята под озимый чеснок. И тогда на 200 кустиков потребуется уже 6 грядок 10.5 метров.
2) Устройство грядок. Грядки сделал из шифера высотой 15 см (купил шифер шириной 30 см и распилил пополам). Крепление из алюминия: уголками и Т-образным и H-образными профилями длинной 40 см. Длинна одной грядки 10 метров 50 см. расположение с юга на север, для равномерного солнечного освещения. Ширина грядки 1 метр, между грядками расстояние 40 см. наполнение обычным (серым) грунтом + каждые три года добавляется по 200 литров верхового (кислого) торфа. Плюс использую "питательный" грунт непосредственно в лунку при посадке плантации.
Как показала практика между грядками 40 см маловато, лучше сделать 50-ть см. Ширину самой грядки можно уменьшить до 90 см.
3) Сорта. После долгих экспериментов я остановился исключительно на сортах КСД (дают один урожай в год). Отказавшись от ремонтантных сортов (о причинах будет написано ниже.). Но в качестве компенсации подобрал два сорта КСД с разными сроками созревания.
Первый сорт отечественной селекции средне-ранний Надежда 1980 г.р. (один из родителей знаменитая Фестивальная). Начало цветения в нашей местности 5-10 мая, плодоношение 10-30 июня. Куст мощный, высокий. Ягоды крупные. Выращивается в трехлетнем цикле. Средняя урожайность 100-120 грамм на цветонос. Усов дает много, с 4 кустиков реально собрать 50 розеток первого порядка.
Из недостатков: из-за раннего цветения майские заморозки могут погубить урожай, как в 2024 году - до трети урожая.
Второй сорт современный Магнус. Сорт поздний, начало цветения 1 июня (+++). Что является огромным плюсом, т.к. практически исключает потерю урожая из-за возвратных заморозков. Сбор урожая с 1 по 20 июля (Грядка на солнце, в полутени сроки могут существенно сдвинутся). Куст высокий, сильно облиствленный. Ягоды полностью скрыты под листвой. Размер ягод средний, в форме сердечка, но урожайность на уровне Надежды. Усов дает средне, на 50 розеток первого порядка потребуется 6 кустиков.
Таким образом два сорта КСД обеспечивают меня ягодой с 10 июня по 20 июля. Общая урожайность с 200 кустиков 130-160 кг (без учета потерь, о них ниже).
Из-за большой разности в сроках вегетации, сорта посажены на разные грядки. Более позднему Магнусу требуется одна дополнительная обработка от вредителей. Кроме того в июне различаются программы подкормок минеральными удобрениями.
4) Схема посадки: Все современные сорта, а мои не исключение это крупные высокие кусты, которые требуют соответствующего места. Схема посадки двухрядка: 45 см между рядами и 40 см между кустиками. Ширина грядки напоминаю у меня 1 метр, длинна 10.5 метров, помещается ровно 50 кустиков на грядку или 300 кустиков из расчета на сотку.
Искренне рекомендую дачникам не "жмотиться" и не пытаться высадить новые сорта по старым схемам 30 на 30 и менее в три ряда. Ничего хорошего из этого не выйдет.
Альтернативный вариант: Однорядка. 80 см между рядами, и 30 см. между кустиками в ряду. 35 кустиков на ряд или 420 кустиков из расчета на сотку. На 40% больше, чем в двухрядке. Из минусов, только большее количество шлангов для полива и более мощный мотор для получения напора в 1 атм. зато каждый отдельный кустик получает освещение с обоих сторон, лучше проветривание. За счет чего и можно уплотнить посадку уменьшив расстояние в ряду с 40 до 30 см.
5) Мульчирование. В Качестве мульчирующего материала использую черный спанбонд, 2 слоя по 60 г/м2. Но лучше купить спанбонд 120 г/м2 в 1 слой. Он гарантировано отслужит 3 года. Конкретно я использую Спанбонд от Geolia 120 мкм. Сами лунки под кусты разрезаю квадратом 10*10 см (альтернатива вырезать крестиком).
Не советую покупать в леруа спанбонд коричневого цвета метровой ширины. Полное Г. Не продержится и сезона.
Альтернативный вариант: Мульчирование хвойным опадом. Отличный вариант со всех точек зрения. Ягода не на земле. Плюс хвоя слегка подкисляет грунт. Из минусов: не у всех есть рядом чисто хвойный лес, набрать чистой хвои непросто. И надо следить за кислотностью. Если кислотность почвы на грядке ниже 5.5 хвойный опад надо предварительно пролить раствором мочевины (раскисляет).
Мульчирование травой тоже неплохой вариант. Мульчировать надо в несколько приемов, укладывая за раз слой в 5-10 см (в сухую погоду), после высыхания повторяем. Слой старой мульчи убираем ранней весной. Из минусов: с травой можно занести вредителей, того же трипса.
6) Капельный полив. Осуществляется индивидуально под каждый куст, с помощью капельниц соединяющихся через трубку с тройниками воткнутыми в шланг "1/2". Давление в шланге обеспечивается маломощным мотором в 370 Вт. Напор в 1 атм. регулируется с помощью крана. 120 литров (по 600 мл. на куст) выливается за 20-25 минут.
Что требуется: Бочка (120-220 литров), маломощный моторчик на 350-500 Вт. Самый дешевый шланг "1/2", тк больше 2 атмосфер держать не потребуется. В Леруа это желтый шланг от производителя из Лебедяни ~600 рублей за 15 метров. Старт-тройники из расчета 1 на 2 кустика (10 руб.шт), капельницы в трубку 5мм одной куст (~10 руб), микротрубка 6 мм из расчета 25-30 см на куст (не перепутайте с 5мм, иначе замучаетесь надевать трубку на капельницу). Кран пластиковый и к нему два адаптера внутренний и наружный на "1/2". Фильтр грубой очистки. Несколько тройников ПНД в зависимости от количества грядок. Проще всего конечно для начала купить "стартовый набор" там будет почти вся мелочевка, кроме крана и адаптеров. А остальное докупать по мере надобности.
Почему не использую капельную ленту? Пробывал. Из плюсов только дешевизна. Но из-за качества моей воды (железо + известняк) капельницы забиваются буквально за пару месяцев. Кроме того надо тщательнее регулировать напор, дал чуть больше 1 атм. и лента может порваться. даже самый простенький шланг держит 5-6 атм.
7) Нормы полива и удобрение. Полив теплой водой по 600 мл на куст ежедневный. Исключение день если был дождь или еще день если был сильный дождь. В сильную жару поливаю дважды: утром и вечером. "Ручной" контроль влажности, буквально запускаем пальцы на всю глубину в землю. Если внизу сухо, норму увеличиваем, вода - уменьшаем вдвое.
Удобрения использую исключительно минеральные водорастворимые. Период кормления с начала апреля по конец сентября. Подкормки делаю как можно чаще, не раз в месяц, не раз в две недели или неделю, а раз в 4 дня. По норме 0,25 грамма удобрения на куст в день. Т.е раз в 4 дня получается по грамму на куст, 200 кустов 200 грамм. Удобрения предварительно растворяю в 5л емкости теплой воды и выливаю в бочку 120 литров. Полив капельный под корень.
Примечание: с недавнего времени полностью отказался от использования золы на клубнике. По той причине, что никогда точно неизвестен состав золы, а он колеблется в широких пределах и вполне вероятно, что на 50% это будет кальций, который сильно раскисляет почву, а клубнике этого не надо.
8) Программа подкормок.
Начало апреля до 10 градусов тепла использую Аммиачную селитру, другие элементы при низкой температуре плохо усваиваются растениями.
Апрель от 10 градусов тепла днем перехожу на Кальциевую селитру, продолжаю кормление до начала цветения. Кальций для "костей" азот для "жира и мяса".
Цветение: проводим обработку по листу 5 грамм борной кислоты (2 гр.бора в чистом виде) на 10 литров и с поливом добавляем в бочку набор микроэлементов.
Цветение и созревание: переходим на Калиевую селитру. Много калия и немного Азота. Калий положительно скажется на качестве ягоды, за сладость отвечает именно он.
Налив и Сбор урожая: Сульфат Калия (Сера 17%, Калий 50%) или Калий Магнезия (не полностью растворяется в воде). Убираем из подкормок Азот. Добавляем магний и серу, что положительно скажется и на качестве и на вкусе урожая.
После сбора до августа включительно: Аммофоска 16-16-16. Всего понемногу. К сожалению в большинстве случаев производители не указывают в каком виде Калий в удобрении, ограничиваясь эквивалентом K2O. Калий в составе может быть в виде хлорида, что нежелательно. В качестве альтернативы можно использовать Аммофос (Азот 14%, Фосфор 52%, без калия) + Сульфат Калия (Сера 17%, Калий 50%). Смешать в соотношении 2/3 к 1/3.
Сентябрь: Монокалийфосфат. Убираем Азот. Для развития корней и общего укрепления иммунной системы растения. С падением дневной температуры ниже 10 градусов подкормки прекращаем.
Во всех случаях норма (максимальная, не перебарщивайте) 0.25 грамм сухого вещества на куст в день.
9) Болезни. Если Вы сделали так же как и я Вы во многом уже уберегли свою клубнику от болезней. Солнце, проветривание, не сгущенная посадка кустов, полив под корень и мульчирование уже избавили Вас от 75% заболеваний клубники. Все что Вам осталось это 2-3 профилактические обработки фунгицидами в год и уборка старых листьев.
Что я делаю для борьбы с болезнями: Ранняя весна (конец марта, начало апреля) уборка старых листьев (не всех, оставляем 3-4 наиболее здоровых). Обрабатываем по листу (если нет дождей) ХОМ или Медным купоросом из расчета 40 грамм (не больше) на 10 литров воды.
Внимание на рынке продается ХОМ в виде белого порошка, сложно сказать что это, но точно не хлорокись. Хлоридмеди зелено-голубоватого цвета.
Конец апреля (до цветения): убираем всю прошлогоднюю листву, и проводим повторную обработку. Если успели до цветения используйте системный препарат (проникает в растения) Скор, Раек (по действующему веществу одно и тоже, но второй как правило дешевле). Обработка по листу из расчета 2 мл на 5 литров воды. Если не успели до цветения используйте ХОМ до 40 грамм на 10 литров.
Отдельно надо говорить о таком заболевании как Серая плодовая гниль. К сожалению даже соблюдение всех рекомендаций по посадке и обработке не дают 100% гарантий, что беда не придет. В особенности если зарядят дожди. С учетом что болезнь поражает плоды как изнутри так и снаружи, бороться с ней можно будет только биопрепаратами например Фитоспорин-М. Обработка в период созревания и сбора по листу по инструкции раз в неделю. Сбор пораженных плодов с выносом их подальше.
Уж простите но я не верю в волшебную силу марганцовки, йода, дрожжей, ряженки в борьбе с плодовой гнилью да и другими грибковыми заболеваниями.
После сбора урожая: Полностью срезать листья имеет смысл только там, где есть сильное поражение куста болезнями или вредителями (клещ). Во всех остальных случаях просто удаляем старые листья и листья со следами поражения болезнями или вредителями. И обрабатываем препаратом Скор или Раек дозировка в зависимости от состояния. Если все хорошо то 2 мл на 10 литров, если есть "признаки" увеличиваем дозировку до 4 мл. От клеща и долгоносика в эту же емкость добавляем Алиот (Фуфанон) 5 мл.
10) и Вредители. Основных вредителей земляники садовой с которыми мы можем и должны бороться трое. Долгоносик, Клещ и Трипс. Также опционально у Вас могут быть такие вредители как личинка майского жука, медведка, белокрылка, нематода, слизни. Более подробно о первой троице:
Долгоносик: маленький около мм серенький (черный) жучок с заметным носиком. Активизируется еще до цветения, первые признаки будут дырочки на самых молодых листочках, как правило проникает в листы которые еще даже не распустились. Вред наносит путем подгрызания бутонов. Способен уничтожить весь урожай. Методы борьбы: опрыскивание инсектицидами контактного и системного действия, возможен ручной сбор жучка, сбор поврежденных бутонов. Вторая волна вылупляется в середине-конце июля, грызет листья и через две-три недели уходит под землю до весны.
Из рекомендаций: держите плантацию малины подальше от плантации земляники, после земляники долгоносик перейдет размножаться на малину.
Земляничный клещ: невидим глазом, но зато хорошо видны последствия поражения клещом. Куст буквально чахнет (приблизительно также выглядит куст пораженный нематодой, чахлый, скукоженный, желто бледный). Активизируется с наступлением тепла. Размножение по экспоненте, чем жарче тем быстрее цикл. Способен полностью уничтожить куст/плантацию. Метод борьбы один - обработка препаратами. Клещ не насекомое, а животное (сосущее соки), так что требуются препараты типа "акарициды" контактного и системного действия. Особое внимание сердечку рожков, раздвигаем листья и проливаем.
Для тех кто не любит "химию". Существует действенный но опасный метод борьбы с долгоносиком и клещом. а именно проливка кипятком. Но очень важно правильно подобрать температуру и сроки. Применяется в особо запущенной ситуации когда стоит вопрос о ликвидации. Температура 55-65 градусов, меньше не подействует, больше сожжете кусты. На 5 литров холодной воды 5 литров кипятка (55-60 градусов). Или 6 литров кипятка на 4 литра холодной воды (64-68 градусов). Поливать из ковша или лейки по 500-1000 мл на куст. Срок начало апреля. Второй после сбора урожая, выборочно кусты сильно пораженные клещом, предварительно срезать все листья. В воду на 10 литров также можно добавить 2 столовые ложки карбамида (мочевины) и 30 грамм медного купороса.
Третий враг ТРИПС. Именно так с больших букв, враг мелкий (до мм), но коварный. Уничтожить урожай целиком не может, но легко может испортить его качество. Визуально можно увидеть если присмотреться, собрать в ручную нереально. Обитает сначала в цветке, потом на ягоде. Питается соком, отчего ягода теряет природный блеск, "заизюмливается" (плоды становятся слаще обычного), теряет в объеме, возможно растрескивание. Вообщем вид ягоды не "товарный". При обильном поражении ягоды усыхают не дозревшими. Метод борьбы один - инсектициды. Обрабатывать надо не только саму клубнику, но и близлежащие цветы, включая одуванчики.
11) Программа обработок от вредителей. Обозначим препараты которые будем использовать:
10 литров раствора, как правило хватает для обработки 200 кустов клубники.
Алиот (аналог фуфанон) контактный препарат инсекто-акарицид. Против клещей, долгоносиков, трипсов. Обработка в апреле по листу (Дозировка 5мл на 10 литров), когда температура днем поднимется до +15. Вторая обработка после сбора урожая в июле, дозировка 10 мл на 10 литров, особое внимание уделяем сердечку куста.
Актара (делаем опционально, однократно за сезон, при сильном поражении вредителями) системный препарат (проникает в растения), тяжелая артиллерия используется от сосущих и грызущих насекомых. Применяется по листу и поливом под корень. При втором способе действует дольше. Обрабатываем однократно по листу за ~5 дней до начала цветения в момент выдвижения первых цветоносов. Дозировка 2 грама на 10 литров на 100 кустов. Опасен для пчел, обрабатываем вечером и желательно укрыть после этого клубнику белым спанбондом.
При внесении под корень при поливе делаем раствор из расчета 4 грамм препарата на 10 литров на 100 кустов (предварительно произвести полив, для лучшей впитываемости) по 100 мл на куст. Обработку в этом случае можно провести раньше ориентируясь на дневную температуру ~+15 гр. и визуальное наличие вредителей.
Препарат не работает против клещей! Клещ - животное, а не насекомое.
Фитоверм-Форте основной биопрепарат, который можно использовать от момента цветения до сбора урожая включительно. Не опасен для пчел и человека. Зато эффективно справляется со всей троицей. Дозировка 10 мл на 10 литров, обработки надо проводить с интервалом в неделю. При обработке одинаково уделяем время листовому аппарату (долгоносик), цветку (трипс) и сердечку (клещ и долгоносик).
Чтобы сэкономить, Фитоверм-Форте лучше покупать сразу в упаковке 50 мл. стоимость 300-400 рублей. Препарат универсальный может быть применен и на других культурах (малина, смородина). 50 мл аккурат хватает на плантацию в 200 кустов при 5-кратной обработке.
12) Посадка и предпосадочная подготовка. Несмотря на то что все 15+ лет я выращиваю клубнику на одном месте, каждые три года плантацию надо обновлять. Поэтому когда подходит срок старые кусты удаляются и земля перекапывается, на неполный штык лопаты. А осенью на это место сажается чеснок. Чеснок выбран по двум причинам: первое -это сроки созревания чеснока (июль) подходят для последующей посадки новой клубники и второе его запах и вкус действительно никто из вредителей не любит. После сбора урожая чеснока, грядка рыхлится (без перекопки) и в нее вноситься до 200 литров торфа (на 10 метров) и суперфосфат из расчета 30 грамм (столовая ложка с горкой) на погонный метр грядки (разбрасывается равномерно). Поверх укладывается черный спанбонд 120 мкм (или два по 60 мкм). Лунки 10 на 10 см вырезаются с помощью трафарета. Я вырезаю квадратом по трем сторонам, но можно и крестиком. Расстояние между кустиками в ряду вымеряется также трафаретом и составляет 40 см. В посадочную лунку добавляется питательный грунт (можно покупной, можно собственно-ручно приготовленный).
Предупреждение: не переборщите с питательным грунтом, куриный помет хорош в меру, есть неиллюзорный шанс сжечь молодые корни. Также не следует класть в лунку минеральные удобрения в сухом виде, причина таже. Но можно добавить гранулы от личинок майского жука (например: Валлар в упаковке 50 гр., по 1 гр. на кустик).
Для размножения рассады использую одно или двух летние кустики, на 50 розеток как правило хватает 4-6 кустиков. На них уже в июне не удаляю усы, таким образом уже через 10-14 дней после сбора урожая, у меня появляется "первая волна" розеток с развитой корневой системой (5-6 см).
В условиях Московской области имеет смысл высаживать новые розетки как можно раньше, в начале июля. Конечно если стоит жара 30+ , посадку следует отложить. При таком раннем сроке есть все шансы, что кустик до осени размножится до 2-4 рожков и соответственно заложит больше цветоносов.
Сентябрьская посадка гарантирует практически 100% выживаемость, но не гарантирует урожая на следующий год. Будущий урожай закладывается в конце предыдущего лета-осени.
Естественно для посадки лучше выбирать пасмурную погоду лучше вечером, чем при солнце и днем. Но если выбора нет, то не поленитесь притенить растения белым спанбондом. После посадки укладываем шланг и подключаем капельный полив к каждому кустику.
Статья будет дополняться.
