Пожалуй, это самый «забытый» из исторических районов Петербурга. А зря. Здесь тихо и уютно, с обилием шедевров архитектуры от классицизма до модерна. В пути отыщем самое интересное, поговорим о громких событиях, связанных с этим местом + проведем сравнение, как было много лет назад, и как стало сейчас. Итак, вперед!
Как добраться
Проще всего — до станции метро «Балтийская». Выход из нее — и есть начало пути. Также на выбор — несколько маршрутов автобуса и троллейбуса.
Затем перейдем Обводный канал и углубимся в тот самый район под названием Измайловские роты (ныне Красноармейские улицы).
Немного истории
В 1730 императрица Анна Иоанновна учредила в Москве Измайловский полк, а вскоре «перевезла» его за собой в Петербург. Да не простой полк, а лейб-гвардии. Поэтому ему полагалась собственная земля. За каждой из 12 рот был закреплен свой участок — отсюда название улиц и всего района.
К слову, по ту сторону нынешнего Московского проспекта квартировали «семеновцы». Так что огромный участок между Фонтанкой и Обводным каналом был застроен казармами, манежами, складами. В остальном до какого-то момента — пустыри и солдатские огороды.
Все изменилось век спустя. Петербург «перешагнул» прежние границы, по соседству с военным городком появились вельможные особняки.
В 200 метрах от казарм прикупил себе усадьбу Гаврила Романович Державин.
А уж когда под боком у Измайловских рот выросли два вокзала, жизнь забурлила. Как и во всем Петербурге, появились многоэтажные доходные дома. При этом район по сей день сохранил свою «автономность». Но обо всем по порядку.
Балтийский вокзал
Принимает и отправляет пригородные поезда. Гатчина, Стрельна, Петергоф и так далее.
Также отсюда ходит «Ласточка» до Пскова.
Прототипом послужил Восточный вокзал в Париже.
Для сравнения — их:
И наш:
С Балтийского в 1933 отправился первый в Ленинграде электропоезд.
Прямо напротив входа — одноименный сад:
С мемориалом ополченцам Ленинского района:
Обогнем его:
И выйдем к набережной Обводного канала.
На той стороне — бывшие продовольственные склады и магазины Измайловского полка, котором почти 200 лет:
К слову, проектировал их знаменитый Василий Стасов.
А мы идем по аллее:
И уже через 300 метров видим еще один вокзал — Варшавский.
Варшавский вокзал
Точнее, бывший вокзал. Закрыт еще в 2001 году. Впоследствии превратился в торговый центр, а ныне — в самое большое в городе пространство общепита на двух этажах.
А когда-то у него была славная история. Варшавский связывал столицу с Европой. Отсюда уходил в Париж легендарный «Северный экспресс». В советские годы — поезда в Прибалтику и страны соцлагеря.
Фото разных эпох.
1904:
В том же году площадь у Варшавского вокзала вошла в историю как место убийства эсерами министра внутренних дел Вячеслава Плеве.
1980:
2024:
Слева — храм Воскресения Христова, заложенный к 10-летию венчания Николая II и Александры Федоровны.
Авторы проекта — Герман Гримм и Густав фон Голи чаще работали в стиле модерн, но здесь это — неорусская классика. В 1992 в храме Воскресения Христова отпевали Льва Николаевича Гумилева, а к 400-летию дома Романовых поставили рядом памятник последней императорской чете.
Переходим через Варшавский мост.
С него удобнее всего рассмотреть этот великолепный храм:
Измайловский проспект встречает нас несколькими шедеврами. Сначала смотрим налево. Дом №29 — бывшая гимназия и типография Адольфа Маркса, издававшего журнал «Нива».
О, это целая эпоха. В качестве приложения к «Ниве» шли произведения лучших писателей того времени. Маркс таким способом выпустил собрание сочинений Лермонтова, Гоголя, Чехова, Достоевского — впервые для массового читателя.
Сейчас в доме — бизнес-центр, носящий имя великого издателя.
Справа, на углу с 7-й Красноармейской улицей нас ждет доходный дом товарищества «Помещик» — безусловная звезда Измайловских рот.
Дом товарищества «Помещик»
Модерн 1911 года рождения. На мой взгляд, один из лучших петербургских домов в этом стиле. В топ-10 я бы его точно включил.
Изначально башню венчала лантерна:
К сожалению, она утрачена:
Впрочем, несмотря на это, дом завораживает. Архитектор Яков Блувштейн — протеже Александра Лишневского. Некоторые историки даже утверждают, что маэстро отдал ученику для переработки проект Дома городских учреждений.
Сравните:
Вернемся к дому «Помещика». Товарищество поставляло в Петербург молочную продукцию частных прибалтийских хозяйств. 40 магазинов + работала доставка на дом. Кроме квартир, в доме разместились правление и склады компании, а также круглосуточный (!) магазин. Во флигеле на 1 этаже — кинозал на 200 мест.
В советские годы здесь был знаменитый магазин «Стрела» с дефицитными продуктами. Жители пригородов частенько забегали «затариться» по пути на вокзал. А в 80-х в «Стрелу» давали приглашение будущим молодоженам после подачи заявления в ЗАГС, чтобы было с чем свадьбу сыграть.
Смотрим на фасад. Кого тут только нет! В нише башни установлена статуя Грации.
Вот она ближе:
Внизу на фото виден герб Эстляндской губернии с леопардом. Также фасад густо населяют инфернальные маски (снова явная отсылка к Лишневскому).
Слева и справа от торцевых граней — «борозда» с узкими готическими окнами.
Между вторым и третьим этажом:
Зайдем в парадную.
Особого декора на стенах и потолке не видно, а на дверях:
И вот еще уникальный артефакт: щель «для писемъ»:
Дальше идем направо, по 7-й Красноармейской улице.
Напротив дома «Помещика» — бывший доходный дом купца Синягина, затем — райсовет Ленинского района, ныне — деловой центр.
Фасад со стороны 7-й Красноармейской:
Неоклассика от одного из наиболее замечательных архитекторов той поры Сергея Баранкеева.
Вид от перекрестка с Советским переулком:
Если зайти в парадный вход по Советскому переулку с вывеской «Леонтьевский центр», то нас встретят запряженные в колесницу грифоны:
На соседнем доме №23 по 7-й Красноармейской — приветствует гвардеец Измайловского полка.
Обратная перспектива с домом «Помещика» и «Леонтьевским центром»:
На четной стороне улицы — два великолепных образца эклектики конца XIX века.
Дом №22:
Эркер с ажурным балконом:
И дом №22 по проекту Василия Косякова:
Со старинными кронштейнами:
Виноград как неведомый зверь обнимает лапами фасад общежития Университета путей сообщения (дом №12).
Следом поворачиваем налево, на улицу Егорова.
На перекрестке крошечный сквер:
Со скульптурой «Семья»:
Угол с 6-й Красноармейской улицей венчают два шедевра.
Доходный дом Левина — с выдающимися эркерами и щипцами:
И доходный дом Баранова, переживший несколько перестроек, последний раз — по проекту мастера модерна Сергея Гингера.
Фасад со стороны улицы Егорова:
Со стороны 5-й Красноармейской улицы:
У дома тройной адрес! Впрочем, для Петербурга это не редкость.
Самое замечательное — не столько формы, сколько герои на фронтоне.
Вид из арки:
Напротив дома Баранова, между домами №16 и 18а, относящихся к 5-й Красноармейской улице, вот такое буйство зелени:
Двигаемся дальше по улице Егорова. На углу с 4-й Красноармейской — дом, каких много.
Но я обращаю на него внимание из-за окон на третьем этаже:
В доме №8 сейчас — Архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ). А в XIX веке здесь стоял доходный дом, где Федор Михайлович Достоевский работал над романом «Униженные и оскорбленные». Его снесли, при этом оставили часть исторического здания в составе нового.
На углу со 2-й Красноармейской улицей — дом с башней. Эклектика 1907 года от архитектора Сергея Баниге.
Дом прошел капремонт в 1986-1988, при этом было утрачено оригинальное ограждение кровли с готическими элементами и заложены круглые окна под шатром углового эркера. А вот сам шатер аутентичный.
В 1913 году здесь жил Александр Грин.
Ну а мы тем временем вышли на 1-ю Красноармейскую улицу, где на противоположной ее стороне прямо перед нами — бывший комплекс жилых домов Тарасовых. Ныне — один из корпусов Военмеха.
От этой точки идем налево:
После Военмеховских владений — Державинский переулок:
В глубине его видна зелень Польского сада. Туда мы еще доберемся, а пока смотрим на следующий дом.
Пройдешь мимо, и не взглянешь, если не знать, что там внутри.
Это собор Успения Пресвятой Девы Марии, главный католический храм в Петербурге.
На самом деле это целый комплекс. Фасад со стороны 1-й Красноармейской — семинария, сейчас и вход в храм в том числе. Квартал вплоть до Фонтанки также занимали резиденция митрополита, духовная коллегия и консисторское управление.
Вы спросите: как же так, ведь там усадьба Державина?
Наследники Гаврилы Романовича продали весь участок с домом и садом католической епархии, и он принадлежал ей вплоть до 1926 года. Усадьба Державина — в финале нашего пути.
Вернемся на 1-ю Красноармейскую улицу
Измайловский Гостиный двор — это бывший полковой манеж.
И именно здесь — «памятник» петербургскому дождю.
К Измайловскому собору мы подойдем позже, сейчас сворачиваем в Советский переулок, и возвращаемся обратно, по направлению к 7-й Красноармейской.
По пути остановимся у дома №12. Модерн 1910 года:
Выходим к нашим старым знакомым. Слева — Леонтьевский центр, впереди — дом «Помещика».
Обогнем справа, через сад Валентина Пикуля.
Писатель жил неподалеку, на 4-й Красноармейской, 16. Памятный знак в его честь:
Из сада открывается чудесный вид на дом «Помещика»:
И Леонтьевский центр:
Из сада выходим на Измайловский, где по диагонали от «Помещика», на углу проспекта и 12-й Красноармейской сияет дом гражданского инженера Цолликофера, им же и спроектированный.
Фасад со стороны Измайловского проспекта:
Дальше идем по 12-й Красноармейской.
Следом за владением Цолликофера — еще один шедевр, на сей раз неоклассика по проекту Григория Котенкова, с башней:
И атлантами:
Кто знает, напомните, пожалуйста, как называются их головные уборы.
По 12-й Красноармейской:
Добираемся до Лермонтовского проспекта. Здесь остановимся около двух красавцев, напротив друг друга.
На левой стороне — дом с флюгером, принадлежал сестрам Сергеевым.
Фасад со стороны проспекта:
А на правой стороне — дом семейства Беляевых.
Фасад со стороны проспекта:
Оба хороши!
Идем к Фонтанке.
Когда-то этот участок занимал экзерциргауз Измайловского полка. По-русски — плац и манеж на холодное время. К слову, проект Джакомо Кваренги.
В недавнее время — гостиница «Советская», а ныне — отель «Азимут». Сквер перед ним назвали Рахманиновским.
Фонтан лучше всего смотреть в темное время:
Впереди — набережная Фонтанки:
Дом Капустина на том берегу:
А мы поворачиваем направо, на Троицкий проспект:
Вот-вот доберемся до собора:
Но сперва обратим внимание на правую сторону. Это бывшие мастерские Фрейберга, ведущего производителя бильярдных столов:
«Голый» кирпич, а какую красоту можно из него творить без всякой лепнины.
А вот и он.
Троице-Измайловский собор
Полное название — собор Святой Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка.
В нынешнем виде он появился на свет в 1835 году по проекту Василия Стасова.
В 1867 здесь венчались Федор Михайлович Достоевский и Анна Григорьевна Сниткина. С 1928 по 1938 считался кафедральным собором ленинградских митрополитов, пока его не закрыли с намерением снести или перестроить в городской крематорий. Помешала война. После внутри разместили склады.
Слава Богу, храм остался жить.
Пережив при этом в 2006 пожар на куполе:
Окончательно реставрация закончилась в 2017 году.
В память Русско-турецкой войны 1877—1878 со стороны Измайловского проспекта стоят трофейные пушки и Колонна Славы. Это также новодел. В 1930 году мемориал разобрали и переплавили. В 2005 открыта новая версия:
Собор вечером:
Дальше идем по Измайловскому проспекту в сторону Фонтанки. С этой точки хорошо видны башни Дома городских учреждений Александра Лишневского:
Сделаем остановку у дома №7. Его фасад спрятался в мини-переулке рядом с собором.
В этом доме прошли детские годы академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, а еще здесь Леонид Пантелеев написал с Григорием Белых легендарную «Республику ШКИД».
Из архитектурных достоинств отмечу эркер, который венчает щипец с вазоном внутри:
Зайдем во двор.
Из-за фасада дома №7 выглядывают купола Измайловского собора:
Возвращаемся на проспект, где через 200 метров нас ждет Измайловский мост.
Вид на Фонтанку:
От моста идем направо.
Угол набережной и Измайловского проспекта занимает особняк Гарновского — бравого офицера екатерининских времен, адъютанта и управляющего делами князя Потемкина, который первым из «сильных мира сего» поселился на левом берегу Фонтанки.
На самом деле у здания две части, построенные в разное время. Собственно дом Гарновского с колоннами со стороны набережной и офицерский корпус со стороны Измайловского проспекта. После опалы Михаила Антоновича все перешло в ведение Измайловского полка. Не исключено, что именно в этом доме встречались офицеры-декабристы.
Это его мы видим на литографии Беггрова «Вид Фонтанки от Измайловского моста»:
А сразу следом начинается усадьба Державина.
Музей-усадьба Державина
В 1791 году первый российский классик, в ту пору — кабинет-секретарь Екатерины II, покупает рядом с Гарновским недостроенный 2-этажный особнячок и поручает проект Николаю Львову.
Тот дом был совсем другим. Еще раз повторю рисунок:
После смерти поэта семья не потянула его содержание и продала католической коллегии, перестроившей со временем особняк до того облика, как мы видим сейчас.
В 1924 дворянское гнездо перепланировано под коммунальное жилье, а окончательно судьба дома решилась в 1998, когда его отдали Всероссийскому музею Пушкина на правах филиала. После длительной реконструкции в 2011 открыли выставочный центр.
На мой взгляд, дух эпохи сохранен великолепно.
Не зря в Державинском доме снимают исторические фильмы («Евгения Онегина», например).
Еще один портрет Екатерины II кисти Левицкого в «соломенной» гостиной:
Часы:
Домашний театр:
Концертный зал:
Бильярдная:
Полноценно рассказать о доме Державина — потребуется отдельная статья, так что на этом остановлюсь.
Дальше заглянем за парадный фасад — за стенами особняка скрывается 2 гектара красоты.
Польский сад
О блистательном его прошлом с дивными растениями остались только воспоминания. Однако то, что мы видим сегодня, достойно уважения.
Пруд напоминает по форме прописную букву Л.
Изящные изгибы:
Беседки в конце аллей:
А еще здесь есть летняя сцена с амфитеатром:
В верхней части виден фасад католического храма, куда мы заходили с 1-й Красноармейской.
Весь сад можно обойти за полчаса, а впечатлений хватит надолго.
Выходим из Польского, и сразу рядом — Измайловский сад.
Измайловский сад
Самый старый сад в центре Петербурга. Фаворит Екатерины II Платон Зубов, купцы Тарасов и Тумпаков — кто только не владел этим местом. Использовали чаще для увеселений. В царские времена — театр Буфф, после войны — Летний театр Измайловского сада. Теперь это вотчина «Молодежного театра на Фонтанке».
Театрал из меня не очень, поэтому уделю внимание красоте сада.
Весь фасад малой сцены поглощен виноградом — осенью это превращается в разноцветное чудо.
Вечером:
Здесь живет один из ангелов Романа Шустрова:
Рядом со скамьей — его «гардероб». Шарфики и носочки, чтоб не мерз.
На этом прощаюсь.
Ссылка на карту местности с ключевыми точками маршрута в Яндексе.
Или схематично в 2gis:
До встречи и хороших вам прогулок!
P.S. Также приглашаю вас в Telegram-канал — выкладываю то, что не вошло в статьи на Дзен + анонсирую экскурсии по самым чудесным местам Петербурга.
