И как не испортить всё с самого начала освоения территории?
Не секрет, что под загородные участки частенько отводят земли, почти непригодные для садоводства. Если хочется, чтобы в усадьбе пышно цвели розы и пионы, зеленел газон, а клубника, яблоня и смородина радовали обильным урожаем, почву перед закладкой сада придется улучшать.
Универсальный рецепт по улучшению почвы? Такого нет!
Комплекс мер по улучшению почвенных условий может быть разным даже на соседних участках. Где-то первым делом с помощью дренажа понижают уровень грунтовых вод, чтобы насыщенный водой горизонт, т.е., те же грунтовые воды, залегали бы не ближе 1,7-2,5 м к поверхности земли.
Почти обязательная мера, как минимум в нашей средней полосе - устранение избыточной кислотности грунта, доведение показателей до слабокислого или нейтрального уровня. Это pH 5-7. В дальнейшем приемлемый уровень кислотности придётся поддерживать!
Вряд ли удастся избежать работ по повышению плодородия почвы и улучшению ее структуры.
- Под газон участок приходится окультуривать на глубину 0,2-0,35м.
- Под посадку разных цветочных растений грунт обрабатывают на глубину 0,1-0,6м.
- Посадочные ямы под деревья и крупные кустарники должны быть глубиной 0,7-1м и более.
Строительные работы еще не начаты или пока не закончены?
Постарайтесь не допустить ошибок, типичных для первого этапа освоения участка, когда земля засоряется строительными отходами. Токсичные вещества негативно повлияют на экологию, а твердые отходы, упаковочные материалы и даже толстый слой опилок затруднят рост корней.
Еще один серьезный просчет, пагубно сказывающийся на почвенных условиях – это когда неплодородный грунт из глубоких котлованов и траншей разравнивают по участку поверх слоя хорошей почвы.
- Отходы строительства нужно складировать в контейнеры и своевременно вывозить на свалку.
- На месте будущей стройплощадки можно снять дерн и тонкий плодородный слой грунта и сложить в дальнем углу участка для компостирования.
- Неплодородный грунт пригодится для моделирования основы большого альпинария, выравнивания глубоких низин.
Обследование участка, что можно определить самому?
Если для определения плодородия и кислотности почвы нужны лабораторные исследования, то механический состав, или структуру грунта легко определить «на глазок».
Считается, что на богатой почве часто растёт крапива, на кислой - хвощ и мхи.
Как определить механический состав почвы:
Влажный образец почвы скатывают в шарик, шарик пробуют раскатать в шнур толщиной не более 0,5 см, затем шнур пробуют свернуть в кольцо диаметром 3-4 см.
Если не получается ни шарика, ни шнура – это песок, если шарик при раскатывании в шнур рассыпается – это супесь, если кольцо легко распадается на части – это легкий суглинок.
Из среднего суглинка кольцо прочнее, но с трещинами и переломами, из тяжелого суглинка – с небольшими трещинами, а из глины – без трещин.
Пески, супеси и легкие суглинки быстрее прогреваются весной, но летом на таких участках не обойтись без обильного частого полива. У легких почв низкое плодородие, а внесенные удобрения быстро вымываются.
На глинах и тяжелых суглинках удобрение можно вносить реже. Растениям там более комфортно в засуху, но в сырую погоду на участке будет переизбыток влаги, а для растений сырость чревата болезнями корней.
Какие почвы лучше для закладки сада? К чему стремиться?
Лучшие почвы для разбивки, устройства сада - средние и легкие суглинки. Чтобы приблизить структуру почвы к идеалу, в глину добавляют песок, в песок - тяжелый суглинок, а торф и перегной – универсальная добавка и в тяжелые, и в легкие почвы. Торфяники окультуривают, внося песок либо суглинок.
Для устранения избыточной кислотности проводят известкование. Все ингредиенты тщательно перемешивают с грунтом до получения однородной рассыпчатой массы.
Использование сидератов
Важную роль в улучшении почвы играют зеленые удобрения – сидераты: горох, вика, люпин, фалеция, подсолнечник, горчица, эспарцет, рожь, пшеница, овес.
Выращивание злаковых культур нацелено главным образом на оптимизацию структуры грунта, а основная задача бобовых – повышение плодородия.
Весной сидераты сеют густо, осенью чуть реже. Не дожидаясь цветения, стебли скашивают и неглубоко запахивают в землю либо подрезают тяпкой и оставляют растительную массу перегнивать на поверхности.
Использование удобрений
Довольно часто удобрения добавляют в грунт до или во время посадки, затем подкормку большинства садовых растений проводят несколько раз в сезон.
Минеральные удобрения бывают простыми, где основной элемент - азот (N), фосфор (P) либо калий (K) и комплексными.
Простые минеральные удобрения – это аммиачная селитра, мочевина, хлорид аммония, суперфосфат, калийная селитра.
В состав комплексных минеральных удобрений включены два или три основных элемента из тройки NPK.
Еще есть минеральные микроудобрения, в составе которых вещества, необходимые растениям в малом количестве: бор, медь, марганец, цинк и т.п.
Растворять удобнее препараты в порошках и жидкие, вносить россыпью – гранулированные.
Органические удобрения - навоз, птичий помет, компост, перегной, торф, а также продукты переработки органического сырья в промышленных условиях.
Конечный продукт, а это либо органическое, либо органоминеральное удобрение, реализуют в сухом виде и в концентрированных растворах.
Для садовых растений понадобится несколько разных удобрений
К примеру, хвойным, рододендронам, астрам, луковичным растениям противопоказана подкормка плохо разложившейся органикой, а для многих огородных культур органические удобрения предпочтительней минеральных.
Нужно помнить, что неверно выбранные препараты, дозировка и сроки подкормок принесут больший вред, чем дефицит питания. Название некоторых препаратов подсказывает, что и когда удобрять. Там, к примеру, есть пометки "Для гортензий и рододендронов", "Осеннее", "Весна-лето".
©Марина Бакушева
Статья подготовлена для журнала Обустройство и ремонт
Продолжение/важные дополнения по теме тут:
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
