Написать статью про косу литовку побудило увиденное, а именно:
Будучи на рыбалке я увидел, как работник водоема скашивал траву на берегу. Первое впечатление, что он не косил, а махал инструментом над травой, сшибая макушки травы. Да и насажена коса была не понятно как и на что.
А ведь 50 лет назад в мои детство и юность коса была настоящим помощником во время сенокоса. Это сейчас пользуются различными триммерами с разной мощностью. В прошлом веке косарь с мощностью в одну человеческую силу выкашивал за день не менее гектара (площадь 100 х 100 метров). И если было скошено меньше указанного лимита, то бабушка говорила: "Хорош работник, скосил на хату места". Все это они видели не пользуясь ни каким измерителями. Если же на покосе оставались не скошенные травинки-коса "рядовала", то любимым бабушкиным изречением было: "Это зачем оставлено? Наверное, что бы привязать тебя за "хозяйство" и заставить косить чище". Косить надо было словно брить. Только хорошо подогнанный под "себя" инструмент, правильно налаженный позволял работать без устали длительное время. Особая же техника способствовала не только качеству, но легкости в работе.
Премудростям обращения с инструментами меня учил сосед бабушки Филлип Петрович, мастер на все руки. Как говорится и швец, и жнец, и на дуде игрец! Мне кажется он умел делать руками все. И мне говорил: "Учись, Витька, что умеешь, то за плечами не носишь!"
И учил он меня как правильно косу настроить, как топор насадить и заточить для разной работы, ведь для рубки и колки дров одно, а для плотницких работ совсем другое. Пилу точить и правильно сделать разводку зубьев тоже великое мастерство надо иметь. Я, конечно, старался постичь эти премудрости. В жизни по прямому назначению эти навыки я практически не использовал, но они меня заставляли смотреть на любую работу вдумчиво с творческим подходом.
Все приемы работы с косой опишу ниже.
История косы литовки весьма интересна:
Вплоть до 90-х годов действовал ГОСТ 2935-80 на ручные косы. Согласно этому стандарту ножи кос изготавливали целиком из инструментальной стали У7А, У8 или У8А методом литья. Вот поэтому она и называлась литовкой Сейчас этот стандарт отменен и преобразован в технические условия. До революции основная масса кос изготавливалась на заводе ПОССЕЛЯ-находился в ВИЛЬНО или ВИЛЬНЮСЕ в ЛИТВЕ и оттуда шло до 1 миллиона кос в год. Так же косы производили на Артинском заводе, который находится не далеко от Нижнего Тагила на Урале, кстати на этом заводе производят косы и сейчас и он единственный в России.
Интересные факты:
«Артинский завод»
1851 год, Первая Международная выставка, Лондон – Почетный диплом и медаль.
1867 год, международная выставка, Париж – Почетный отзыв.
1897 год, всероссийская мануфактурная выставка, Нижний Новгород – серебряная медаль
Как же делали КОСЫ ручным деревенским способом :
Вот так выглядела технология изготовления кос согласно статистическому отчету 1872 года.
1) Первоначально на первом горне нагревается железо и рубится на куски длиной 20-40 см в зависимости от размера косы. Из этих кусков железа выковывают слегка изогнутые пластинки.
2) Затем берут сталь, нагревают и рубят ее на куски, но меньшего размера, чем железные, 10-15 см и выковывают из них прямые пластинки.
3) Стальные пластинки приваривают кузнечной сваркой в середину железных пластин так, чтобы на обоих концах косы не было стали. Одновременно косу проковывают до определенной длины.
Первые три операции выполняют кузнец и молотобоец, который также дует меха. Они в течение двух дней в неделе рубят на куски железо и сталь, а оставшиеся четыре дня сваривают и вытягивают косы.
4) Заготовка косы переходит на второй горн ко второму мастеру, который выковывает ее вчерне до заданной толщины, ширины и длины. Этот мастер имеет высокую квалификацию. Он работает один без молотобойца.
5) Коса поступает к точильщику, который на самом мягком точильном камне стачивает с нее все неровности.
6) Коса снова переходит в руки мастера, который без нагрева проковывает и пробивает косу второй раз.
7) Коса снова поступает к точильщику, который ее шлифует уже на другом, более твердом точиле. В этой работе участвуют также женщины и дети, которые шлифуют труднодоступные места косы с помощью мелкого песка.
8) Очищенная коса снова поступает к мастеру, который в третий раз отбивает острие лезвия косы.
9) Затем коса снова попадает к точильщику, которые на более твердом точиле оттягивает это острие.
10) Коса снова поступает к мастеру, который подвергает ее закалке. Закалка кос происходит следующим интересным образом. В большое деревянное корыто наливается вода, в которую всыпают ржаной муки до получения раствора в виде сливок. Нагревают косу в горне всю до красна и немедленно опускают ее в раствор. За один раз в этом корыте закаливают сто и более кос.
11) Косы вынимают из корыта, очищают с них накипь стамеской или небольшой железной лопаткой.
12) Для воронения кос их ставят в горн под легким жаром без дутья мехами – они становятся темно-синими.
13) После этого мастер приваривает кузнечной сваркой пятку косы, с помощью которой она закрепляется на косовище, то есть деревянной ручке.
14) Наконец коса поступает к точильщику, который окончательно правит ее и наводит на самом твердом точиле. Когда коса становится острой как бритва, она готова на продажу.
Раньше при ручном способе изготовления изделие нагревалось и остывало восемь раз.
В мае 1721 года Петр Первый издал указ «Об отправлении в разные хлебородные места крестьян для обучения местных обывателей снимать хлеб с поля косами». Преимущества этого инструмента были описаны следующим образом: «Понеже в здешних краях в Курляндии, в Лифляндии и в Пруссах у мужиков обычай есть, что вместо серпов хлеб снимают малыми косами с граблями , что перед нашими серпами гораздо споро и выгоднее, что средний работник за десять человек сработает».
Такое приспособление на косе я видел у Филиппа Петровича лет 55 назад, когда мне было около 7-8 годиков. А поскольку я был мальчик любознательный и не желая показаться незнайкой я ехидно спросил; " Дед, а зачем тебе грабли на косе, ты что сразу косишь и сено сгребаешь? Везет твоей бабе Дуне, дед и косит и гребет, а ей остается только смотреть".
Дед усмехнулся, подкрутил указательным пальцем усы, мол знай наших, незнайка, и ответил: "Нет, внучек, это грабки, а не грабли! Сейчас используют всякие косилки и жнейки, а раньше жали серпами. Но вот нашелся умный человек и придумал такую приспособу. Стебли у ржи длинные и если косить просто косой, то они падают в разные стороны и потом их трудно собирать в снопы, долго и муторно. С грабками стебельки ложатся на жниво ровненько колосок к колоску. Красота". Дед снова усмехнулся, но уже ласково и причмокивая затянулся самокруткой.
Ручная коса состоит из следующих элементов:
Полотно – представляет собой загнутое длинное одностороннее лезвие, обратная (неострая) часть которого называется обухом.
Выбираем косу:
Осматриваем полотно на наличие дефектов и повреждений, их быть не должно;
Лезвие как и полотно должны иметь одинаковую толщину на всем протяжении;
Если по деревянной поверхности ударить косой, точнее - ее обухом, то звук от удара должен быть высокий и звонкий;
Чем суше полотно косы тем она лучше. Коса ложится на горизонтальную поверхность, в области пятки на полотно возле обушка кладется спичка, второй спичкой первая как щелчком подталкивается, чем дальше отлетает первая спичка, тем суше коса
Ищите логотип или клеймо нужного производителя у пятки (там и номер имеется) косы. Не следует приобретать изделия неизвестного вам производителя, по крайней мере - наведите о нем справки в интернете.
Берут осколок оконного стекла и проводят им по полотну. Плохо, если стекло металл царапает, а тем более - стружку с него снимает. Кстати, вместо стекла можно и гвоздь использовать - чиркнули им по металлу и никаких царапин оставаться не должно.
Косовище – черенок, на который посажено полотно, также известно, как косье. Как правило изготавливалось из молодой ели диаметром у комля около 5 см и длинной до 2 метров. Деревце ели очищалось от ветвей и коры. Затем хорошо высушивалось в проветриваемом помещении. Как правило заготовка проходила зимой и сохло будущее косовище до лета. Чтобы заготовка была идеально прямой ее фиксировали на ровной поверхности, а лучше подвешивали и на вершину прикрепляли груз.
Перед посадкой полотна косовище тщательно шлифовали, но поскольку тогда наждачная бумага была в дефиците, то умельцы использовали кусок битого стекла. После всего этого будущее косовище становилось прочным, легким, гладким и удобным в работе.
На толстом конце косовища делается срез под пятку под углом около 30 градусов. Смотри фото:
На запиле стамеской выбирается углубление под шипик, чтобы определить место углубления просто прикладываем пятку косы к запилу на косовище.
Крепится коса к косовищу с помощью стального кольца ( можно использовать отрезок трубы соответствующего диаметра и длиной около 4 см).
Заклинивается клином, который лучше изготовить из сухой ветки яблони.
Следующий важный элемент-ручка или пупок (крепится на косовище на уровне пупка отсюда и название этой ручки.
Делать ручку лучше из ивы. Сделать заготовку как показано на рисунке, замочить в горячей воде на несколько часов, затем согнуть на подходящей по диаметре палке, стянуть прочным шпагатом и дать хорошо высохнуть. Делается ручка как и косовище заранее и тогда она будет прочной, надежной и легкой.
Все элементы подготовлены, но надо еще косу и отбить. Кстати коса не точится, а отбивается, бруском лишь поправляется. Серп же вообще зубрится!
Коса должна срезать траву как бритва. Именно для того, чтобы сделать лезвие косы тоньше, ее отбивают. Преимущество этого метода еще в том, что при ударах металл становится прочнее и происходит своего рода закалка. Таким образом, косу не нужно будет точить, а просто править.
Отбивка косы — сложная и ответственная операция, требующая особого внимания и терпения (тщательная отбивка длится примерно полчаса).
Материалы и инструменты для отбивки косы
Молоток. Самое главное, чтобы его рабочие поверхности были идеально ровными. Если на молотке имеются выемки, зазубрины и прочие дефекты, их нужно выровнять. В противном случае коса будет отбита не качественно.
Бабка. Ее рабочая поверхность также должна быть идеально ровной.
Пенек или другая опора. Обычно бабка вставляется в пенек, но можно придумать и другую опору.
Перед тем как приступать к отбивке, нож косы рекомендуют поместить в воду.
При этом на металле образуется темный налет, с помощью которого можно будет проще следить за процессом отбивки косы.
Также нужно установить бабку в пенек и подобрать нужную высоту.
Бабка не должна болтаться, иначе косу можно легко испортить или даже получить при этом травмы.
Чтобы работать было удобно, нужно подготовить место, где будет сидеть мастер.
Поскольку это довольно долгий и кропотливый процесс, делать отбивку стоя или на корточках будет крайне тяжело.
Бабку нужно расположить таким образом, чтобы при отбивке основная часть косы находилась на правом колене, если человек правша.
Высота колен должна совпадать с высотой бабки, здесь уже все нужно подбирать по росту человека.
Для сидения обычно используют скамеечку.
Начинать отбивку нужно с пятки.
Для этого коса удобно кладется на колено, а другая ее часть на бабку.
Край лезвия косы должен четко совпадать с краем бабки, не нужно допускать свисания. В противном случае коса после отбивки будет волнообразной.
Бить по косе нужно дублирующими ударами, при этом немного оттягивая молоток на себя.
При отбивке перемещать нож косы нужно постепенно, важно не пропускать не отбитые части.
При работе лезвие должно получаться ровным, если это не так, значит, в каком-то месте удар был слишком слабым и металл не расплющился до нужной величины.
Понять, что металл достаточно сильно отбит можно по тому, как на краях лезвия будут образовываться небольшие трещинки. Это будет говорить о том, что достигнута минимальная толщина металла и отбивать дальше в этом месте его уже не нужно.
Удары не должны быть сильными, лучше сделать несколько слабых, чем один сильный.
Молоток поднимается на высоту от лезвия на не более чем 5 см.
Наносятся удары исключительно параллельно лезвию ножа.
Отбивать косу надо на ширину 1,5-2,5 мм.
Настало время собрать все части воедино, чтобы косить было легко и удобно. С помощью металлического кольца и клина присоединяем полотно к косовищу, но клин не забиваем до упора. Ставим косу рядом с собой и на уровне пупка крепим ручку с помощью прочного шпагата, наматывая его крест на крест. Удобнее работать когда ручка направлена несколько вправо от плоскости ножа.
Коса почти готова к рабате, но ее еще надо настроить и поставить в "круг" или выставить захват. Захват устанавливают, когда нож косы лишь слегка закреплен на косовище. Берут шнур, прижимают пальцем в точке под ручкой, другой рукой подводят шнур к пятке ножа, затем перемещают натянутый конец шнура от пятки до носика ножа косы. В зависимости от физической силы косаря и густоты травы, захват должен быть от 0 до 20 мм (наиболее часто захват устанавливают нулевым).
После установки захвата нож косы туго закрепляют клином. Крепление должно быть надежным, потому что непроизвольное нарушение установленного захвата влияет как на качество кошения, так и на усилия при работе. Чтобы уменьшить или увеличить захват не обязательно ослаблять клин, для уменьшения ударяем молотком по пятке со стороны обушка, для увеличения-по краю пятки со стороны лезвия.
Перед началом косьбы замачиваем соединение косы с косовищем в воде пару часов, дерево разбухнет и крепление усилится.
Когда мне было 12 лет Филипп Петрович преподнес мне урок по работе косой, а уж на практике показывал отчим Виктор Иванович и в 14 лет я уже косил на ровне со взрослыми мужчинами.
Привожу тот урок и постараюсь сделать это как можно точнее к словам и выражениям Филиппа Петровича на сколько это сохранила моя память: "Витька, стань прямо, спина должна быть прямой, ноги на ширине плеч, можно чуть шире, все тело должно быть как струна. Стань так, чтобы яйца были отвесом. Теперь правой рукой бери косу за ручку и полотно располагай перед собой, левую руку прижми к туловищу и берись за косовище. Рука сама возьмет в том месте где надо. Теперь приступай к косьбе, руками не надо махать как крыльями, левая прижата к туловищу (чтобы она оставалась в таком положении на ка возьми брусок под мышку), правой вытянутой рукой держи ручку косы и одновременно прижимай пятку косы к земле чуть приподняв мысок косы. Вот это правильное положение для косьбы. Теперь поворачивая туловище вправо, а затем влево начинаем косить, косим именно туловищем, а не руками машем. С каждым поворотом туловища делай поочередно мелкие шажки. Пройдя прокос за тобой должен остаться ровный рядок травы и две параллельных линии от ног".
Когда я писал, что уроки от Филиппа Петровича мне мало пригодились, я немножко слукавил. Дело в том, что в конце восьмидесятых годов прошлого века, когда не стало отчима и в доме остались три женщины бабушка, мама и сестра (я уехал в 17 лет, поступив в институт, а младший брат тоже уже жил своей семьей) мне пришлось вспомнить и применить на деле те навыки, которые я получил в детстве. Мы с братом помогали с сенокосом. Брату косу настраивал его тесть, а меня такая коса не устраивала прежде из-за того, что она была большой. Брат на голову меня выше и весит пуда на два больше меня, поэтому его 9 мне была великовата, а меньше размера у его тестя не было. Те косы, что делали местные мастера по просьбе мамы, меня не устраивали от слова совсем. Вот и пришлось мне вспомнить уроки из детства и сделать косу самому и под себя. Самое сложное было правильно отбить косу, но методом проб и ошибок все получилось. Как говорится: "Косу отбивать научить не возможно, этому можно только научиться".
Глядя на нас когда мы косили, бабушка говорила: "Витька все-таки здоровее и выносливее Юрки". Брат младше меня на 4 года, в школьные годы мы оба занимались лыжными гонками и оба выполнили норматив кандидатов в мастера спорта. Я в то время служил врачом в частях специального назначения, а брат прошел срочную службу в десантно-штурмовом батальоне и выглядел физически сильнее меня. Значит дело было не в силе и выносливости, а в правильно подобранной и настроенной косе и технике косьбы.
Действительно, что умеешь, то за плечами не носишь!
Каково же было, откосив 3-4 часа с утренней росой, придя домой, умыться холодной ключевой водицей обязательно по пояс. Сесть за стол, где ждала яичница из десятка яиц да с салом, да из русской печи, да с лучком и малосольными огурчиками. И к этому бабушка подавала напиток собственного изготовления, чисто хлебный, градусов под 30 и не более, прозрачный как слеза и непременно прохладный. После такого завтрака особое блаженство доставляло полежать в прохладной с занавешенными окнами комнате, когда тепло и нега от напитка и завтрака разливались по всему телу, давая легкость и в тоже время силу уставшим мышцам.
Это в прошлом, но я ни чуть не жалею об этом, ведь это было. Даже любое будущее всегда становится прошлым!
В статье использованы фотографии, находящиеся в свободном доступе в интернете.
