Предыдущие части -
27.12.2023.
История Бали весьма интересна и трагична. Сам факт, как это из этого острова сделали «мечту туриста» заслуживает отдельного внимания.
Как возник МИФ О БАЛИ?
Позволю себе немного «загрузить» вас историей острова Бали.
Вулканический пепел и толстые слои лавы скрыли от нас свидетельства жизни древних балийцев. Самая старая надпись, найденная в Сануре на каменной колонне, датируется лишь 914 годом нашей эры. Она выполнена на санскрите, повествует о делах тогдашнего короля и до конца не расшифрована. Предки современных балийцев - выходцы из Южного Китая, Малайзии и Бирмы. Несколько волн массовой миграции 2000 лет назад заселили остров, перемешались между собой и явили миру уникальный сплав обычаев и культур, который можно наблюдать и поныне. Средневековая история Бали наполнилась бесконечной борьбой яванских и местных королевств за плодородные земли. Индуистская династия Санджайя, захватившая в VIII веке власть на Яве, распространила свое влияние и на Бали. Островитяне приняли индуизм и смешали его со своими анимистичными верованиями. После 1006 года, когда извергся вулкан Мерапи, к ним присоединились переселенцы из центральной Явы. XIII-XIV века - время расцвета империи Маджапахит. В 1284 году правитель восточной Явы король Кертанегара Положил глаз на балийские угодья и отправил туда мощную армию. Местные князья оказать достойного сопротивления не смогли и попали в вассальную зависимость.
При короле Радене Виджайя Маджапахит стал самой большой империей в Юго-Восточной Азии, постоянно расширявшей свои владения. Так, в 1343 году яванцы снова разгромили слабую армию балийского короля и установили свою власть со столицей в Гелгеле. Не всем островитянам пришлись по душе новые порядки, они уходили в отдаленные уголки и жили там обособленно, сохраняя обычаи и верования предков. В целом Маджапахит оказал огромное влияние на балийскую культуру, включая театр, литературу, архитектуру, танец и живопись. Но вечных империй не бывает. Солнце Маджапахита закатилось в XIV веке под ударами молодых исламских султанатов. Индуистская элита, не желающая принимать новую религию, массово перебралась на Бали, получивший к той поре независимость.
Это время считается золотым веком расцвета литературы и искусства гелгельского королевства. Волна исламизации, накатившая в XVI веке с Явы, обошла Бали стороной, накрыв соседние Ломбок и Сумбаву. При дворе гелгельского короля, напротив, происходила мощная индуизация, направляемая легендарным священником Данг Хьянг Нирартхой. Он основал новые храмы, включая знаменитый Тана Лот, и перестраивал старые, вводя в них новые элементы. Так были обновлены два других важнейших храма Бесаки и Улувату. Гелгель богател год от года, поражая своей роскошью соседей и первых европейцев, появившихся у берегов Бали в 1597 году.
Но будущее королевства, страдавшего от дворцовых интриг, не было столь блестящим. Оно стремительно распадалось на мелкие княжества. По сути, каждое крупное поселение объявлялось для важности королевством, а глава местного колхоза гордо именовал себя королем. В течение двухсот последующих лет эти карликовые государства грызлись между собой за плодородные территории, попеременно возвышаясь над соседями.
Клункунг, Джембрана, Менгви, Булеленг, Гианьяр, Карангсем - все эти названия остались на современной карте Бали в виде небольших городков и поселков.
Бадунг был позже переименован в Денпасар.
Основным источником доходов миникоролевств была торговля рабами. Учрежденная голландцами «Ост-Индская компания» охотно меняла невольников на оружие и опиум. После разорения компании в 1800 году ее имущество перешло в собственность правительства, и работорговля замерла. На этом неприятности для балийцев не закончились. Катастрофическое извержение вулкана Тамбора на Сумбаве в 1815 году, последовавшие за ним пепельный дождь и неурожаи, а вследствие этого - голод и болезни сильно пошатнули экономику острова. Голландские войска, победив мятежного яванского принца Дипонегоро в войне 1825- 1830 гг., обратили свое внимание на непокорных балийцев. Повод к войне нашелся довольно быстро. Островитяне разграбили торговое судно, севшее на мель неподалеку от их берегов. Ответом им стал многочисленный десант и разрушение королевского дворца в Сингарадже.
После серии сражений с переменным успехом пали королевства северного и центрального Бали. Лишь южные Бадунг, Клункунг и Табанан не покорились колонизаторам, навечно вписав в историю героические страницы своего сопротивления.
14 сентября 1906 года. Этот день балийцы запомнили навечно. Навстречу двум тысячам голландских солдат, вооруженных ружьями и пулеметами, выступили король Бадунга Пермекутан со своими женами, детьми, слугами и воинами, одетыми в белые одежды с ритуальными кинжалами. Их встретил град пуль. Оставшиеся в живых предпочли добить своих раненых и совершить ритуальное самоубийство - священный _puputan_. За свою свободу они заплатили жизнью. Голландцы были ошеломлены.
Они ворвались в Табанан и Клункунг, но и там их ждали только трупы непокоренных балийцев. Вести о кровавых событиях мгновенно докатились до просвещенной Европы и вызвали бурю возмущения. Военный режим был заменен на правление гражданской администрации, развивались здравоохранение и образование, строились дороги и система ирригации. Бали стал витриной «просвещенного колониализма», а в 1925 году открылся первый отель для туристов.
Для них этот остров стал экзотическим раем, наполненным мистической эротикой и самобытной культурой. Фотографии и книга Грегори Краузе привлекли знаменитостей, включая Чарли Чаплина и хореографа выходца из России Вальтера Шписа. Художники и писатели селились в Убуде, чей король поощрял превращение поселка в центр искусств.
Их картины, книги, восторженные статьи в газетах формировали у публики образ «острова богов», где жизнь приятна и беззаботна - тот самый современный «баунти». Так возник миф о Бали. Райское благоденствие закончилось в 1942 году, с приходом японских оккупационных войск. Регион оказался втянут в четвертьвековую зону политической турбулентности. После капитуляции Японии в 1945 году в Индонезию вернулись голландцы, и сражения за независимость вспыхнули с новой силой. В битве под Маргараном 20 ноября 1946 года повторился кровавый пупутан: отряд партизан под руководством молодого полковника Густи Нгура Рэя (именно его именем назван международный аэропорт Бали в Денпасаре) сражался с неоколонизаторами до последнего человека. Хотя голландцы и одержали победу, она оказалась пирровой: тремя годами позже войска были выведены, а долгожданная независимость наконец-то обретена.
Первый президент Индонезии Ахмед Сукарно был поддержан балийцами. Не последнюю роль в этом сыграла его мать - уроженка Бали. В ответ Сукарно продолжил курс на развитие туризма и даже построил гостиницу в Сануре. Но иностранцы не допускались в бизнес, а все благие намерения так и остались в прожектах. Извержение вулкана Агунг в 1963 году похоронило тысячи человек и все надежды на процветание. Как всегда, в годы упадка и нестабильности активизировались коммунисты. На Бали компартию Индонезии поддержали многие представители низших каст и часть интеллектуальной элиты. После военного переворота в октябре 1965 года и прихода к власти генерала Сухарто в стране началась «охота на ведьм». В местном исполнении она превратилась в настоящий геноцид по политическому признаку: власти сажали и расстреливали без суда и следствия тех, кого подозревали в связях с коммунистами. На Бали уничтожались целые деревни. Погибло свыше 100000 человек. Некоторые члены КПИ шли на акции протеста одетые в белое, повторяя традицию пупутана. Перебив всех своих оппонентов, диктатор провел успешные экономические реформы и привлек тем самым инвесторов из-за рубежа. Туризм опять пошел в гору.
Первыми на Бали пришли хиппи, привлеченные красивым морем, дешевым жильем и марихуаной. В те годы модно было совершать «хиппи-трэйл» по наркотическому маршруту Кабул - Гоа - Бали. Ушлые островитяне сразу оценили выгоду от такого бизнеса. Губернатор Ида Багус Мантра сделал ставку на массовый туризм, и в 70-80-е годы курорты охватила строительная лихорадка. Недорогие домики, где останавливались хиппари, превратились в сеть отелей на любой вкус и кошелек, а Всемирный Банк спонсировал возведение элитного поселка Нуса Дуа. На «остров богов» хлынули орды туристов из Австралии и Европы. Ветеранам, помнящим тот, «настоящий Бали», пришлось искать затерянный рай на других островах. Туристическому буму не помешал даже азиатский кризис 1998 года, беспорядки и отставка многолетнего диктатора Сухарто. На Бали все ограничилось сожжением нескольких административных зданий, туристы при этом не пострадали. Беда пришла с другой стороны, откуда ее никто не ждал.
12 октября 2002 года в субботний вечер группа экстремистов развернула машину посреди запруженной улицы Легиан. На дискотеке взорвалась первая бомба незначительной мощности. Испуганные люди повалили наружу и оказались в ловушке. Громыхнула вторая бомба, убившая более двухсот человек, большинство из которых было австралийцами. Со времен Второй мировой эта страна не знала таких потерь. Еще один взрыв, правда без жертв, прогремел у американского консульства в Денпасаре. Виновных из организации «Jemaah Islamiyah» нашли быстро, некоторых казнили, остальные получили длительные сроки. Но это не спасло Бали от двух лет полной безработицы - туристы покинули остров, опасаясь новых терактов.
Их подозрения частично оправдались в 2005 году, когда была взорвана бомба на пляже в Джимбаране, у одного из популярнейших рыбных ресторанов.
Сейчас ситуация на Бали стабилизировалась, туристы вновь заполонили пляжи, и лишь скорбная стела на улице Легиан напоминает о трагедии, о которой не стоит забывать.
Как ни банально, на Бали живут балийцы. Это последний оплот индуизма в стране - до 95% населения исповедует именно эту религию. Как и положено индуистскому, балийское общество кастовое. Высшая каста - брахманы (жрецы), за ними следуют сатрия - потомки воинов и правителей, и весия - бывшие и настоящие купцы. Простолюдины, или судра, составляют более 90% населения. Современные условия вносят свои коррективы, и преуспевающий владелец гостиницы может быть представителем низшей касты, а швейцар у входа - самым натуральным брахманом. Но все они, как правило, знают несколько языков. К балийскому и государственной бахасе часто добавляются яванский, сасакский и даже сумбавский. Туристический бум повсеместно привнес английский и немецкий, а сейчас уже не редкость услышать знакомое «привьет» и «закоди - покупай - осеньдесево».
Конечно, Бали - остров для туристов, а не для путешественников. Мое самое любимое занятие на Бали - посещение одного из самых лучших аквапарков в мире - Ватер Бум! Входной билет стоит 2900 руб, в самом аквапарке проверяют сумки, чтобы посетители не проносили с собой еду и напитки, а покупали все там - в два, три раза дороже. Мы съели по гамбургеру (надо сказать, очень вкусному!) и выпили пиво; еще купили воду - потратили внутри 1700 руб на человека.
Людей было больше обычного.
"Раскрытый" гамбургер, подавался с картофелем.
"Ленивая река".
Аквапарк утопает в зелени!
На горки нужно подниматься по таким лестницам.
В некоторых горках, в которых можно снимать, спускаешься надувных кругах.
На видео слышно, что работники аквапарка говорят, в том числе, по-русски!
Мы остались в полном восторге!!! Еще есть часть горок, там снимать нельзя, ты становишься в кабинку, она закрывается, на счет три из под ног убирается платформа, и ты практически падаешь вниз в трубу. Опасность в том, что может трусами уши отрезать от скорости.
Контингент очень разный - большинство - австралийцы, есть европейцы, арабы, много индусов, русские, индонезийцы, японцы, китайцы, корейцы, тайцы, африканцы и другие!
После аквапарка, мы пошли поужинать местной балийской кухней.
Жареная утка "бетуту" с различными соусами и рисом.
Индонезийская лапша "лакса" с морепродуктами.
Молодой кокос и арахис. Весь ужин на двоих в ресторане обошелся в 1900 руб. Конечно, можно поесть и дешевле, но мы решили отметить наш последний день на Бали!
Пока мы шли от аквапарка до ресторана, минут 15, нам раз 30 (!), я не шучу, предлагали наркотики прям на улице в самом центре Куты! При этом, в Индонезии за это смертная казнь. Кроме этого, предлагали практически весь спектр греховных удовольствий! Не дай бог, твой взгляд задержится на ком то из местных, тебе будет оглашено все меню... Вот тебе и «райский остров». А про толпы пьяных, полуголых, каких-то ободранных возрастных австралийцев, я вообще молчу.
28.12.2023.
Мы встали рано утром, в 5:45, на 8:45 у нас были куплены билеты на катер - мы отправлялись на остров Гили Траванган. Наш катер отходит от порта Санур, без пробок туда ехать 40 минут, но зная балийские пробки, а особенно санурские...... нужно умножить на 2,5. Прийдя раньше положенного времени на завтрак, нас все-таки накормили.
Спасибо замечательному персоналу!
Попрощались с нашей уютной гостиницей.
И поехали по супер узким балийским улочкам в порт Санур.
Проехали монумент жертвам теракта.
В порт выстроилась огромная пробка, чтобы сэкономить 30 минут, которые бы потратились на разворот, мы просто вышли из такси, перешли дорогу, и за 5 минут дошли пешком.
Билетные кассы Санура.
Маленький кусок парковки мопедов.
Здание порта.
Наш катер – последний.
Удобный, кондиционер работает достаточно.
За 40 минут мы доплыли до первой остановки – остров Нуса Пенида.
До свидания, чёрные вулканические пляжи Санура!
В Нуса Пениде море начало волноваться.
Продолжение тут -
Комментируй, лайкай!
Подписывайся на мой канал!