Свайно-забивной фундамент из оцинкованных труб под каркасный одноэтажный дом 6х10 был построен в прошлом сезоне:
Зиму он пережил без изменений, ни одна свая не изменила свою высоту и не отклонилась от оси. В этом сезоне руки дошли до организации дренажа по периметру фундамента и закладки коммуникаций.
Дисклеймер:
Я инженер, но не строитель, а электронщик. За верность формулировок, доводов и выводов в строительной тематике не отвечаю. Здесь и далее излагаю только моё дилетантское мнение самостройщика, самообучающегося по интернету.
Так как любой свайный фундамент имеет определённую горизонтальную зыбкость, а стальные оцинкованные трубы 76-го диаметра тем более, то изначально я планировал делать высоту цоколя дома минимальной. Чем меньше торчат сваи из земли - тем меньше будет шататься на них дом в горизонтальном направлении. А шататься он всё равно будет, это физика, и я к этому готов (дом будет дачный, не ПМЖ).
В среднем я оставил около 20-ти сантиметров от поверхности грунта до оголовков сваи. Под такой дом залезть можно будет только вырыв окоп. Поэтому вместе с обустройством дренажа закладываю все подводящие коммуникации сразу, до начала стройки каркаса, как при плитном фундаменте.
Долго думал, на каком расстоянии от свай рыть дренажные канавы. Положено не менее метра по строительным нормам. Но у меня особый случай. На участке очень тонкий (около 5 см) плодородный слой и нет грунтовых вод, а грунт - сильно спрессованный суглинок, стопроцентный водоупор. Вода есть только поверхностная дождевая и талая, и только её нужно отводить. Дренировать почву необходимости нет. Поэтому мой дренаж - это скорее мелиоративные канавы, или ливнёвка. Я для себя это называю поверхностным дренажом, и конструктивно делаю его как обычный, но с водопроницаемой обратной засыпкой поверхности.
Основная задача дренажа вокруг дома в моём случае - исключить затекание дождевой воды под дом. Дом планируется каркасный с плоской крышей, самый простой по конструкции. Свесов крыши не будет. Дождевая вода по стенам будет стекать прямо к фундаменту, и её нужно отводить в дренаж. Кроме того, вода активно стекает по рельефу с поля весной при таянии снега и в сильные ливни.
Отмостка с гидроизоляцией для свайного фундамента не требуется. Это само по себе дорогое сооружение, но и не нужное в данном случае. Исходя из всех этих вводных я принял решение копать траншеи на минимальном расстоянии от свай - 30 см. Так как глубина траншей не превысит 40-50 см, то и существенного ослабления грунта у свай быть не должно (я надеюсь). При выполнении забирки фундамента в будущем планирую укрыть эти 30 см грунта битумной гидроизоляцией под уклон в дренажную канаву.
Своим экскаватором я копал дренажный периметр в течение двух дней.
Помимо невероятной твёрдости грунта, о которой я плачусь в каждой статье про копку, много времени отнимает и одновременное перемещение вырытого грунта по участку, благо по рельефу есть куда его сваливать у меня на территории. Даже не представляю, сколько бы стоила такая работа у наёмных работников - копка в стеснённых условиях с одновременной погрузкой в грузоперевозящую минитехнику и распределение вырытого грунта с формированием требуемого рельефа.
Периметр выкопан:
Уклон дна траншей старался делать не менее 1 см на метр, хотя в данном случае это вообще не критично, в отличие от траншеи под канализацию, где для 110-ой трубы уклон не менее чем в 2 см на метр выполнять строго обязательно. Под канализационную трубу выкопал диагональную траншею, пересекающую дренаж:
Траншея эта пока тупиковая, септика у меня ещё нет, сейчас я сделал только вывод канализации из под будущего дома. Глубина этой траншеи рассчитана на 10-15-сантиметровую песчаную подушку под трубой.
Глубину точки выхода канализации из дома (начало горизонтальной трассы) тщательно рассчитывал исходя из того, чтобы каналья по пути к септику прошла выше дренажной трубы вокруг дома, и далее через 12 метров не уткнулась в другую поперечную дренажную трубу, уже проложенную по участку, а прошла бы тоже выше неё:
К слову, с тех пор дренаж участка так и не переделывал - песок сам промылся, зарос травой, что его дополнительно разрыхлило, и дренаж начал нормально работать, хотя и не так быстро, как хотелось бы.
По углам дренажного периметра дома установил смотровые колодцы, прежде подрезав их снизу так, чтобы дренажная труба лежала на самом дне канавы:
При моём мелкозаглублённом поверхностном дренаже и глинистой почве подсыпка щебня под трубой не нужна, чтобы вода не застаивалась на дне канав. Закапывать колодцы ниже дна траншеи, чтобы использовать их как отстойники, тоже вредно - зимой вода в колодцах и вокруг них будет замерзать и выпирать колодцы наружу. Я подкопал лишь сантиметров пять, чтобы углубить нижнюю крышку и подсыпать песка для выравнивания вертикали колодцев.
Подготовив полностью траншеи, уложил геотекстиль и дренажную трубу:
Белый геотекстиль из моих остатков - Typar SF 27, но его не хватило, докупил ещё рулон того, что было в наличии - Наноизол GEO 80. Оба геотекстиля термоскреплённые и предназначены в том числе для дренажа.
Выход дренажной канавы у меня организован в поле за забор, самотёком по рельефу, там тоже будет геотекстиль и щебень:
В этой же дренажной канаве (в одной из четырёх веток) сразу заложил канализационную трубу для ливневого отвода воды с крыши дома и крыши террасы, так как объединять ливнёвку и дренаж нельзя:
Под прокладку электрокабелей использовал обычную водопроводную сороковую ПНД трубу. В ней гораздо легче протягивать кабели из-за гладкости стенок и плавности изгибов, чем в специализированной гофрированной. На небольшие расстояния можно даже не пользоваться протяжкой.
Нормативная документация предписывает прокладку электрокабелей в земле на глубине порядка 0.8 метра. По разным источникам это значение варьируется от 0.5 до 1.2 метра. Чем именно обусловлена глубина укладки кабеля толком никто не объясняет. Всё, что мне удалось понять, так это для защиты от механического повреждения. Причём повреждение может быть как по причине подвижек грунта, в том числе при морозном пучении или проезда техники, так и при земляных работах.
У меня уже имеется одна времянка на участке, проложена пять лет назад - кабель в обычной чёрной гофре закопан на полштыка лопаты и проложен поперёк проезда автомобиля. Никаких проблем с этим кабелем нет, и смысла закапывать его глубже я не вижу. Для защиты "от лопаты" водопроводной ПНД трубы более чем достаточно, экскаватором на участке я копаю только сам и знаю, что и где у меня проложено. Подвижки грунта нивелируются свободной укладкой кабеля внутри ПНД трубы.
Поэтому, следуя здравому смыслу и практическому опыту, а не слепо выполняя промышленные нормативные требования, точно так же слегка прикапываю закладную под вводные и выводные электрокабели:
Здесь закладные ПНД будут заходить в дом:
После засыпки дренажной канавы щебнем закладные трубы оказались прямо над ним:
В траншею под канализационную трубу уложил песчаную подушку с трамбовкой и тщательным выравниванием, соблюдая уклон в 2 см на метр:
По факту уклон получился 2.5 см на метр на этот тупиковый пока участок траншеи в 10 метров. СНиП допускает уклон труб канализации до 15 см/м, поэтому тут проблемы нет. Мне лишь важно, чтобы трасса не упёрлась в дренажную трубу далее на участке и прошла выше неё, но об этом я узнаю не скоро - станцию очистки планирую устанавливать года через два.
При сборке секций труб канализации использовал специальную смазку для них. После укладки трубы в траншею выровнял расположение оси будущего стояка в соответствии с проектом дома (самодельным, конечно же), организовав строительные оси верёвочкой по сваям и отмерив от них отстояния рулеткой:
Переход из стояка в лежак выполнил из двух уголков по 45°. Справа от канализации из земли выходит гофра из скважинного кессона, проложенная в прошлом сезоне:
Оба ввода спроектировал так, чтобы они не пересекали будущую обвязку фундамента, хотя очень хотелось загнать их внутрь стены, но нельзя.
Уложив трубу в траншею, проконтролировал уклон уже именно по трубе, и обнаружил, что все секции кривые! Если начало двухметровой секции имело уклон в 18 мм/м, то конец этой же секции уже 31 мм/м (у меня имеется точный цифровой уровень). А визуально это не заметно, даже если смотреть вдоль трубы. Надеюсь, это не будет критично.
Перед засыпкой трубы по заранее сделанным маркерным меткам контролировал, что секции не вылезли друг из друга:
Через три метра от начала канализации в траншею заходит закладная труба ПНД под электрокабель в станцию очистки (для питания компрессора):
Труба канализации пересекает дренажную канаву непосредственно в слое щебня, на несколько сантиметров выше дренажной и ливневой трубы в этой канаве. Вот на этом фото труба канализации и закладная ПНД под электрокабель ещё не уложены, но подготовлена засыпка дренажной канавы под них - щебень выровнен и уплотнён:
А здесь канализация уже уложена и дренажная канава засыпана щебнем, сверху уже будет только чернозём:
Тупик канализационной трубы и трубы ПНД заглушил и закопал. Их продолжение до станции очистки будет делаться уже вместе с установкой этой самой станции.
Весь дренажный периметр засыпал щебёнкой, оставив 10-15 см до поверхности:
Сверху дренажные канавы засыпал чернозёмом, чтобы всё это заросло потом травой и канавы не были видны. Вода через такой слой уходит лучше, чем через привезённый мне карьерный заглиненный песок:
Смотровые колодцы подрезал по высоте, оставив немного, так как потом, возможно, будет делаться подсыпка земли для создания полноценного плодородного слоя под газон и выравнивания общего уровня:
Входы для водостоков с крыши пока оставил торчать, не знаю как именно потом к ним буду подключаться, вероятно, придётся раскопать и переделать отводы, расположив их поближе к дому и не выше уровня земли:
Проверил работу ливнеотвода, залив в сухую трубу 600 мл воды. На другом конце 14-метровой трубы вытекло 350 мл. Учитывая потери на капиллярный эффект на пыли, затекания в десяток стыков секций и остаточные лужицы, считаю, нормально:
Вся работа от и до в одни руки заняла у меня 7 полных дней. Затраты подсчитать сложно, так как основная часть материалов у меня уже была в наличии - геотекстиль, дренажная труба, щебень, песок, чернозём. Докупал только рыжую трубу, трубу ПНД, смотровые колодцы и второй рулон геотекстиля (в сумме около 25 т.р.) И сжег 30 литров бензина на экскаваторе и мотоблоке.
На этом нулевой цикл строительства завершён: фундамент, дренаж, подвод коммуникаций. В будущем сезоне можно начинать строить каркас.