Как-то в конце сентября 2023-го приспичило нам с женой сгонять в Крым на две недели. Ажиотаж на билеты уже прошёл, да и туристический сезон в том году выдался не особенно многолюдный. Сошли мы с поезда на шикарном и современном ЖД вокзале Керчь-Южная, через который ходят теперь все поезда дальнего следования … он где-то между железной дорогой и федеральной трассой посреди степи в пяти километрах от центра города через дорожные развязки. Забегая вперёд, скажу, что когда через две недели мы уезжали с этого же вокзала, то приехали на такси по шоссе Героев Сталинграда над трассой с другой стороны железной дороги (так получалось короче без крюка на развязку, но зато через переход над железной дорогой). Так вот, машина высадила нас на какой-то грунтовой стояночке, откуда деревянные помостья вели к калиточке в сетке-рабица, за которой нужно было пройти участок степной травки в кромешной тьме, ну а дальше, как ни в чём не бывало, горели софиты, блестели перила, ощущение, что ты терминатором вывалился сначала в подворотню, а потом шагнул в этот век прогресса и начинаешь одежду и мотоцикл. Сейчас всё, наверное, уже доделали, но тогда запомнилась Керчь – вокзал контрастов.
Мы планировали пешее уединённое путешествие с палаткой по диким пустынным берегам чего-нибудь. План А включал в себя Азовское море – Казантипский залив и Генеральские пляжи. План Ч – Чёрное море в районе Феодосии. Керчь в планы не входила, но вспоминая песенку «Ты был в Керчи? – не был, так молчи!» мы первым делом направили туда свои могучие стопы. Автобусы до автовокзала в Керчь ходили каждый час, это был единственный способ коммуникации с «большой землёй», потому как вместе с нами этого же автобуса ждали сотрудники вокзала, милиционеры (с собаками), проводники и другие люди, для которых это был уже привычный служебный транспорт. Древний город Пантикапей встретил нас южным колоритом: скучающие продавцы и грузчики всюду играли в нарды, по улицам разъезжали советские и иностранные колесницы времён Боспорского царства. Благодаря сухому климату все древние авто в этих краях в прекрасном пыльном состоянии. До рейса в деревню Золотое Ленинского района оставалось примерно 2 часа и у нас было время прогуляться по центру Керчи и позавтракать в неплохой кафешке – Капучино (рекомендую), она прямо рядом с небольшим Храмом Иоанна Предтечи в центре, между прочим, VIIIвека н.э.
Рейс на маршрутке от автовокзала Керчи до Золотого длился около часа, в окне проплывали простые степные места без лоска и евроремонта, отдающие простотой и какой-то ностальгией. Мне нравятся такие кусочки прошлого, пейзажи, которые не меняются, на их фоне ты успеваешь что-то понять, оглянуться, и заметить, как изменился сам, как правило, не в лучшую сторону.
Вместе с нами в Золотом вышла женщина постарше нас, поджарая дама-Индиана Джонс в отставке. Мы с Машей пошли дальше по дороге, нам нужен был магазин, докупить в поход немного воды и припасов, а Индиана сразу от автобуса пошла просто в степь в сторону моря. Магазин нас немного удивил мексиканским колоритом и дело было вовсе не в смуглых бойких продавщицах. Это был и форум, и торжище – центр местной коммуникации. Кроме сплетен и новостей там также рассчитывались за аренду жилья, интересовались насчёт пустых домов и каких-то инструментов, хозяева которых, по всей видимости, уехали, а ключи и совесть оставили на сотрудников магазина. Был уже далеко не сезон, остальные магазинчики были закрыты, мы шли пустынными улицами мимо довольно крупных гостевых домов, военных сооружений и страусиной фермы, в конце-концов, по тропинке мы вышли в степь и таблички возвестили нас о начале Караларского природного парка, региональной охраняемой природной зоны площадью 7 тысяч гектар без какого-то особого режима посещения.
Море выглядело очень красивым и бирюзовым, шторма не было, хотя на берегу ощущался сильный ветер, скорее всего, ветер появился совсем недавно и море ещё просто не успело на него среагировать. Азовское море мелкое, максимальная глубина не превышает 14 метров, оно очень чувствительно к ветрам, на нём сразу возникают штормы, сгонно-нагонные волны, так называемая «толчея», когда множество мелких волн собираются в крупные. Мы не стали купаться сразу, чтобы мокрыми не продолжать путь в поисках места для лагеря, договорились, что отойдём пару-тройку километров от села. В одной живописной бухте нам не захотелось делить общие 300 метров с парочкой, которая там плескалась. В следующей бухте, когда я подошёл к самому удобному месту в скалах, где захотел спрятать от ветра палатку, то, к моему удивлению, платка там уже стояла, причём такая же, как моя, только более потрёпанная временем. Тот, кто её спрятал, был настоящий мастер конспирации, заметить палатку ниоткуда заранее было нельзя, только подойдя вплотную к этим причудливым скалам из мшанковых известняков.
Когда-то древние мшанки (животные наподобие кораллов) образовали огромные мшанковые рифы с многочисленными дырочками и шаровидными образованиями (онкоидами). Теперь эти известняки своей неравномерной эрозией формируют причудливые скалы и дают красочные названия бухтам в Караларском парке: Обезьянья, Барыня (она же Нефертити), Тигровая, Бухта Големчатого Крокодила и так далее, есть даже бухта Геодезистов. Обычно многие называют всё побережье Караларского парка по названию двух Генеральских бухт – Генеральские пляжи. Ещё популярно живописное название «Берег тысячи бухт», хотя, на самом деле, бухт на этом побережье не более 30-ти. Ну и расстояние от Золотого до Курортного по прямой составляет около 20-ти километров. Его-то мы с женой точно захотели пройти, но неспеша, не утруждая себя лишний раз собирать лагерь на понравившемся месте, всё-таки мы на ещё тёплом море под самым ласковым Крымским солнышком, а не под дождём где-то в Кавказских горах и приехали сюда мы чилить, а не молотить.
По берегу Караларского парка проходит участок знаменитой Большой Крымской Тропы, которая проходит через все самые живописные природные и археологические места Крыма непрерывным маршрутом от Севастополя до Керчи длиной 750 км, что очень немало. Я считаю апофеозом матёрого крымского поджарого туризма полностью пройти по этой тропе (ну, хотя бы в 2 этапа) и только после этого считаться настоящим крымским туристом, а не диким жиробасиком.
К вечеру море начало штормить, но не слишком сильно. Мне удавалось через волны доплывать до прибойной отмели, подводной косы в некотором отдалении от берега. На ней был очень меленький и чистый песочек который так приятно было сжимать пальцами ног, практически сплошной антистрессовый массаж ступней собственными движениями пальцев. Несколько омрачили наши первые купания медузы корнероты, я с непривычки столкнулся с тем, что слизь, остаётся на руках, когда ты убираешь медуз или трогаешь их и потом она может обжигаться, когда ты этой рукой чешешь нос или подмышку, где кожа не такая грубая, как на ладонях. Вот у такого глупого меня первое время все нежные места побаливали и краснели от стрекательных ожогов, но потом я наловчился и был более аккуратен.
В другой конец бухты, где мы поставили палатку, заехала машина на пикник. Мужчина с женщиной в мусульманской одежде и с детьми разложили семейный ужин на песке. К морю они не подходили и после ужина сразу уехали, зато вскоре на их место приехала другая машина попроще, больше похоже было на семью рыбаков, они разводили костёр, громко общались и смеялись, но к морю тоже никто не подходил. Я даже не совсем понял, зачем приезжать к морю, если ты его даже не трогаешь. Какая-то совершенно Балтийская история.
Утром рыбачье семейство уехало и в бухте мы остались одни на весь следующий день, мы устроили фотосессию в пенных волнах, я со штативом фотографировал закат, в мою цифровую мыльницу (Кэнон Пауэршот) с 45х зумом было видно через водную гладь, как Солнце заходит за город Щёлкино и за Казантипский заповедник на мысе высотой 106м, который находился от нас примерно в 25-ти километрах.
Я выходил на разведку в степь и принёс жене красивые сухоцветы, огромный куст лимониума, его в Крыму назвают кермек или степной бессмертник. Кусты этого лимониума были по всем склонам и уже превращались в перекати-поле в нашу осеннюю пору (24-25 сентября было на время описания этой части нашего путешествия). Вечером мимо нас проходила та самая женщина Индиана Джонс, мы разговорились, она нас узнала, рассказала, что сама из Керчи, специально приезжает погулять в эти места, интересуется раскопками и богатой историей края. Весь день она гуляла по степи и носила с собой палку с металлическим концом, от змей. Шла она к той самой палатке, которая была установлена очень хитрым образом, так что мы жили буквально в соседних бухтах.
Продолжение следует.
