Самый популярный и простой способ укоренения черенков винограда – это укоренение в воде по методу Радчевского. Разумеется, существует большое количество и других методов укоренения, но так уж вышло, что этот – самый популярный. Однако, несмотря на его широкое распространение, многие виноградари, и не только новички, допускают ошибки при пересадке давших уже корешки черенков винограда. Поговорим об этом подробнее.
Первая, и самая распространенная ошибка – это убеждение виноградаря, что чем длиннее он вырастит в воде корешки, тем удачнее пройдет процесс пересадки и тем быстрее черенок почувствует себя хозяином на новом месте. Это не совсем правильно. Вопрос здесь не в длине корешков, а в том, насколько они прочными и сильными окажутся. Нередко в плохих условиях укоренения либо при плохом качестве исходного материала черенок дает длинные тонкие нитевидные корни, которые при пересадке неизбежно отламываются, а виноградарь недоумевает – почему засыхает молоденький еще вчера радовавший зеленью вегетирующий побег.
Так при какой же длине корешков следует приступить к пересадке? Я считаю, что оптимальной является длина от 5 до 8 миллиметров. При этом корешки должны быть сильными и упругими. Это достигается применением качественных стимуляторов корнеобразования (не обязательно дорогих, прекрасно подходит для этих целей, к примеру, Корневин). Кроме того важны условия выращивания – крайне желательно, чтобы температура в районе пятки черенка должна быть выше, чем в верхней его части (оптимально у пятки 25-28 градусов при температуре в верхней части черенка в районе 15 градусов). Это достигается применением кильчеваторов, в качестве которых могут служить обрезок теплого пола, электрический коврик для сушки обуви или даже теплый подоконник, подогреваемый снизу батареей. Если такие условия создать невозможно – сильно не отчаивайтесь – черенок все равно даст корешки, только позднее. Кстати, нередко слабые ломкие корни образуются при слишком раннем (декабрь-январь) укоренении, не спешите ставить черенки в воду – я это делаю не раньше 15 марта, и они прекрасно успевают дать корни. Кроме того, отсутствие достаточного количества света при ранней постановке черенков на укоренение значительно снижает их качество, поэтому мартовские саженцы почти всегда лучше февральских и тем более январских. Не верьте тем, кто говорит о выигрыше в развитии за счет сверхраннего укоренения.
Вторая ошибка – некачественный грунт для пересадки. Грунт для рассады овощных культур, продаваемый в магазинах, годится для этих целей с большой натяжкой в силу повышенной кислотности. Если нет возможности приготовить собственный грунт – добавьте в магазинный не менее трети речного (не карьерного) песка.
Третья ошибка – пересадив саженец из воды в стаканчик виноградарь нередко стремится тут же обильно полить его, и это приводит к тому, что в переувлажненном грунте запускаются процессы окисления и корешки не могут уже извлекать из него кислород и питательные вещества, молодой побег чернеет и подсыхает. Что делает виноградарь, увидев это? Часто он тут же бросается поливать его, чем еще больше усугубляет ситуацию. В этом случае есть шанс спасти черенок, лишь вытащив его из грунта, прополоскать в слабом растворе марганцовки и посадив в новый, подходящий грунт, добавив в грунт препараты от корневой гнили и какой-либо реанимайзер (я использую для этих целей Глиокладин + HB-101).
Четвертая ошибка – чаще всего виноградари допускают ее, когда не используется кильчеватор и зеленая масса появляется раньше корешков. Зеленым листьям должен быть обеспечен оптимальный баланс питания и дыхания, а света банально не хватает. Листья, поскольку корешков у черенка еще нет, высасывают питательные вещества из черенка, а в нем запасы не беспредельны. Лишь получив оптимальное количество света для зеленой массы, черенок мобилизует свои внутренние резервы на формирование корней. Другими словами, обеспечьте оптимальное количество света уже появившимся листочкам.
Пятая ошибка – при использовании кильчеватора виноградарь выставляет слишком высокую температуру (30 градусов и более), в результате чего вместо корешков на пятке черенка образуется шикарная мозоль каллюса, а корешков – нет. Кто-то считает, что эта мозоль будет работать как корешки - не заблуждайтесь, не будет. Образовавшаяся при слишком высоких температурах мозоль не даст корешков, так и оставшись мозолью.
Шестая ошибка – пересадив черенок с корешками в открытый грунт, виноградарь нередко стремится как можно скорее дать ему ударную дозу удобрений. Не делайте этого, только появившиеся корешки могут получить ожоги, вам это надо? Потерпите с подкормкой и подкормите саженцы через неделю после высадки в открытый грунт.
Можно ли высаживать в землю черенки в стаканчики, если они не дают корней длительное время? Опыт показывает, что нередко черенки, которые больше месяца не давали в воде корешков, при пересадке в грунт дают корешки и далее неплохо развиваются. Поэтому не спешите выбрасывать такие черенки, а дайте им второй шанс, пересадив в землю. При этом будет очень неплохо, если Вы будете регулярно опрыскивать их водой.
Но как же быть в случае, если Вы вдруг наблюдаете подсыхание побега на черенке после пересадки его в грунт? Первое – если это не вызвано крайним пересыханием грунта, грунт хоть немного влажный – прекратите абсолютно полив. Второе – пересадите в новый грунт, добавив в него, как я писал выше, таблетку Глиокладина и HB-101. Третье – обеспечьте черенку хорошее освещение. Четвертое. Опрыскайте черенок водой из распылителя и оградите его от сухого воздуха помещения, например, надев на него одноразовый полиэтиленовый пакет. Пакет даже не завязывайте внизу, пусть держится на черенке и листьях (если они уже появились). Выполнив эти условия, Вы можете надеяться, что черенок придет в себя. Но даже если этого не случилось, не спешите выбрасывать стаканчик с черенком. Я нередко наблюдал, как черенок, отставленный в сторону как погибший, стоящий в самом дальнем углу абсолютно без полива, спустя пару недель дает побег из резервной почки. Повторюсь – любой полив в этом случае просто добьет его, в черенке есть внутренние резервы, и нередко, мобилизовав их, черенок возвращается к жизни без полива.
На что еще следует обратить внимание при пересадке черенка давшего корешки, в стаканчик с грунтом? Обязательно прорежьте дырки в дне стаканчика – это легко делается обычными канцелярскими ножницами. Чем больше дырок сделаете в дне стаканчика – тем меньше шансов для закисания почвы и больше – для поступления воздуха к корешкам.
Многие виноградари говорят о необходимости оборачивания пивных стаканчиков темной бумагой во избежание отрицательного влияния солнца на корешки, которые прекрасно видны сквозь прозрачные стенки. Если честно – я не заморачиваюсь подобным, и не замечал, что отсутствие подобнрой защиты как-то отрицательно влияет на развитие саженцев. Но если Вам так хочется обернуть стаканчики солнцезащитным материалом – ради бога, хуже точно не будет.
Стаканчик, в который Вы пересадили Ваш черенок– лишь временное жилище для Вашего вегетирующего саженца. Но не спешите как можно скорее пересадить саженец из него в открытый грунт – спешка не приведет ни к чему хорошему. Да, сегодня тепло, но где гарантия того, что так же будет завтра. И если высаженная рассада томатов будет развиваться и при 10-15 градусов, то виноград начнет активно вегетировать лишь в случае, если СРЕДНЕСУТОЧНАЯ температура превысит +10 градусов, при условии, что и грунт прогрелся. Нередко вегетирующий саженец, высаженный в середине и даже в конце июня, опережает того, который был высажен в начале первого майского тепла. И помните, чем позже Вы высадите саженец в открытый грунт – тем больше у него шансов не попасть под возвратные заморозки. А если Вас сильно беспокоит малый объем грунта в пивном стаканчике – лучше пересадите саженец в конце апреля, к примеру, в обрезанную 5-литровую баклашку, но не в открытый грунт. Я никогда не высаживаю вегетирующие саженцы в открытый грунт раньше 10 июня.
На что еще хочется обратить внимание? Практика показала, что чаще всего для маркировки стаканчиков с саженцами мы используем малярную ленту и перманентный маркер. Но у этого способа есть огромный недостаток - при длительном нахождении на солнце надписи выгорают, и приходится гадать, что за сорт растет в стаканчике. Выход есть – напечатайте бирки на лазерном принтере и приклейте их при помощи обычного прозрачного скотча к стаканчику – теперь Ваши надписи не выгорят никогда.
Еще нередко встречающийся вопрос: А что делать, если после пересадки саженца в стаканчик развивается два (три) побега? Здесь каждый волен решать сам, многое зависит от региона, плодородия почвы и других факторов. Как же поступаю я? Если есть сильный побег, и остальные ему уступают – я удаляю все, кроме самого сильного. Если же есть два равноценных, мощно развивающихся побега – я могу оставить оба, это иногда дает шанс закончить полноценное формирование куста на год раньше. Три побега не оставляю никогда. Всегда помните, что второй (третий) побег в любом случае берет на себя часть питательных веществ в ущерб первому.
Постарался рассказать о нюансах и проблемах , возникающих в процессе пересадки саженцев в грунт при укоренении по Радчевскому. Наверняка, какие-то моменты упустил, и с удовольствием отвечу на вопросы. Кроме того, надеюсь, что опытные виноградари дополнят меня в своих комментариях.
Пишите, комментируйте, задавайте вопросы. И не забудьте подписаться на канал.
