Зима для хвойных и вечнозеленых оказалась непростой, об этом наперебой говорят многие владельцы северных садов.
Сочетание температуры, освещенности, влажности, ветра и динамики всех этих факторов привело к тому, что у многих растений случился конфликт "проснувшиеся вершки - замерзшие корешки", который чаще всего называют весенним иссушением или обгоранием.
Про суть этого явления я подробно рассказывала здесь:
Про некоторые признаки, позволяющие отличить весеннее иссушение от других зимних повреждений - здесь:
Теперь главное: а что делать-то?..
1. Ускорить таяние снега, если он еще остался
Если вокруг поврежденного растения еще лежит снег и происходит все это не в плотной тени, можно присыпать снег поверху торфом (для хвойных можно и золой, но рододендронам она не показана). Снег станет темным и растает чуть быстрее.
– А можно водой пролить? - спрашивают меня читатели.
Никто из опрошенных мной профессионалов этот метод не одобрил. При поливе холодной водой ее приходится выливать очень много, риск переувлажнения почвы перевешивает возможную пользу от ее размораживания. Отливание теплой водой - и технически непросто, и температурный стресс для растения дает.
Особенно опасен перелив в тот момент, пока сохраняется опасность возвратных заморозков: есть шанс получить ледяную корку на грунте, усугубив, а не облегчив судьбу травмированного растения.
Короче, профессионалы против. Я тоже не за: один раз пробовала - не впечатлилась.
2. Проверить грунт: оттаял или нет?
Вот как это делаю я:
Если ваш поврежденный рододендрон или хвойное все еще сидит в промерзшем грунте, имеет смысл притенить его ширмой или притеночной сеткой по каркасу до момента полного оттаивания почвы. Иначе есть риск усугубления имеющихся повреждений.
– А мульчу убирать?
Можно убрать, потом вернуть на место. Без мульчи грунт прогреется несколько быстрее, но таская ее туда-сюда, мы получаем риск повредить поверхностные корешки того же рододендрона, так что надо соблюдать осторожность.
Бывает, что грунт однозначно мягкий, а поврежденный рододендрон долго (дольше, чем другие в этом же саду) держит листья свернутыми в трубочку и опущенными. Чаще всего этим страдают молодые, плохо укорененные рододендроны и растения, посаженные в неудачных участках сада.
Их можно поддержать опрыскиванием.
Для этого надо набросить спанбонд на куст (когда земля мягкая, это разрешено) и регулярно опрыскивать крону под спанбондом обычной, не холодной водой. В данном случае спанбонд мы используем для того, чтобы сохранить под ним повышенную влажность в области кроны. Опрыскивать до того момента, когда листья развернутся - обычно это порядка двух недель.
Но если свернутые в трубочку листья коричневые, вот такие:
... то опрыскивание их уже точно не спасет.
3. После оттаивания грунта следить за влажностью почвы
Влажная - не трогать.
Сухая - полить, но в меру, не до хлюпающего болота!
4. Самое главное - оставить растение в покое!!!
Оценить степень повреждения ветвей часто не представляется возможным до тех пор, пока не пойдет молодой прирост.
В условиях моего сада листочки у листопадных сортов разворачиваются ближе к середине мая:
... хвойные почки трогаются в рост ближе к концу мая:
... а спящие почки вечнозеленых сортов рододендронов пробуждаются вообще в июне!
До этого момента все, что отваливается само, можно убрать, но я рекомендую ничего не отрывать и не дергать. Естественно, если ветка ценная и ее удаление повредит общему облику куста. Если не ценная - конечно, можно спокойно удалить раздражающий объект.
Тот же подход и к кусту в целом. Были ситуации, когда растению даже в таком состоянии удавалось восстановиться, хоть и с существенной потерей объема:
Но если для глаз хозяев подобный объект непереносим, конечно, с ним можно попрощаться. Но не пересадить: надежда на то, что можно убрать страшилку с глаз долой, а где-то в рассаднике она очнется и зазеленеет, обычно оказывается тщетной. Так что в большинстве случаев либо терпим и ждем, либо прощаемся совсем...
Хвойные можно потрясти, можно промыть плотной струей воды (естественно, не доводя до напора гидроабразивной резки).
Проводить эти обработки придется раз за разом чуть ли не до середины лета, за один подход обычно удалить погибшую хвою не удается.
Если ветки рододендрона повредилось необратимо, то кора их сохнет, сморщивается, почки не просыпаются. У хвойных не идет молодой прирост, хвоинки постепенно осыпаются. Если такое произошло, ветки нужно обрезать до живой части - той, у которой кора сочная, а почки проснулись.
Замазывать срезы в большинстве случаев не нужно.
5. Обеспечить влажность воздуха
Это самое ценное для рододендронов и многих хвойных и самое недостающее - даже в климате Подмосковья, не говоря уже о континентальных городах. Поэтому как только потеплеет, вечнозеленые и хвойные можно дождевать так часто, как хочется. Каждый раз они будут за это благодарны.
"Проснулись, встали, помылись - помойте свой рододендрон!" - учит Светлана Воронина.
6. Обеспечить стимулирующую подкормку
Здесь надо соблюдать осторожность. Часто неопытные садоводы пытаются компенсировать зимние повреждения интенсивным применением удобрений и стимуляторов - это зло. Лучше не кормить ничем и ограничиться опрыскиванием чистой водой, чем перестараться с подкормками.
Схемы применения удобрений и стимулирующих препаратов давал М.П.Лещинский здесь:
Но еще раз повторю: и рододендронам, и хвойным избыток азота не показан, особенно поврежденным! Так что подкармливать их можно только низкоазотистыми удобрениями и только с соблюдением инструкций.
– А противогрибковую профилактику надо проводить?
Если есть только повреждение весенним иссушением, то нет. Профилактику профессионалы рекомендуют проводить только тогда, когда для этого есть понятные основания.
Резюмирую:
Пожалуй, вот и все основные моменты про весеннее иссушение. Остается только всем пожелать сталкиваться с ним пореже...
И напомню, что пока сохраняется возможность задать вопрос экспертам по заболеваниям и повреждениям рододендронов. Посмотреть готовые ответы можно здесь (вчера доделали очередную порцию), задать свой вопрос - здесь.
С уважением, ваша Ольга
