Я часто использую этот термин в статьях - нужно дать ему расшифровку для тех, кто столкнулся с явлением впервые.
Весеннее иссушение или так называемое "обгорание"¹ - это повреждение хвойных и вечнозеленых растений (чаще всего), вызванное одновременным воздействием яркого весеннего солнца и промерзшей земли.
1. Что это такое?
Расскажу о том, как это происходит, чуть подробнее.
Летом, в теплой земле и под ярким солнцем, листья и корни работают слаженно - корни качают воду и минеральные соли, листья поглощают солнечный свет и СО2, производят питательные вещества и активно испаряют влагу:
Зимой тоже нет никакого конфликта - все спят, и листья, и корни:
А вот весной иногда случается рассогласованность:
Долго синтезировать питательные вещества без подпитки от корней просто невозможно, листва или хвоя быстро расходует все свои ресурсы и засыхает. Заканчивается все это гибелью либо зеленой части, проснувшейся не вовремя, либо всего растения целиком:
Случается, что растения больше повреждаются зимним солнцем не сверху, а снизу. Лучи света падают на снег, отражаются от него, как от зеркала, и в избытке попадают на нижние ветки, которые совершенно к такому интенсивному освещению не привыкли:
2. Какие растения повреждаются?
Конечно, вечнозеленые.
Они попытались защититься от повышенного испарения зимой: сделать свои листья плотными и кожистыми, придумать механизмы сокращения испарения - например, у рододендронов листья скручиваются в трубочки и сокращают таким образом свою площадь.
Но все равно все вечнозеленые растения могут повредиться весенним солнцем, особенно:
– некоторые особо чувствительные сорта
– растения, посаженные на открытом солнцу и ветрам месте в плотных, тяжелых грунтах
– молодые и недавно пересаженные растения.
Пострадать от "обгорания" могут любые вечнозеленые растения - рододендроны, бересклеты Форчуна, магонии, тимьян, обожают повреждаться весенним иссушением молодые верески.
Подвержены этой напасти и хвойные, несмотря на то, что уж их-то листья максимально научились сохранять влагу, они даже превратились в иголки! Но это не всегда помогает:
Особенно склонны таким повреждениям те культуры, что являются пограничными для наших краев и привыкли к другим зимам и веснам. "Золотой стандарт" обгорающего растения - это ель сизая=канадская (Picea glauca) "Conika". Процитирую замечательного питерского ландшафтного дизайнера, коллекционера растений и одного из моих учителей - Андрея Ганова:
"Беда заключается в том, что Коника горит! Горит укрытая по всем правилам, горит неукрытая. Горит, когда снега в саду под 2 метра, и когда его нет вовсе. Горит на песчаных почвах, на глинистых и на торфе. Горит, и ничего с этим не поделаешь. Самая расхожая фраза в отношении Коники звучит приблизительно так: «А моя подгорела в этот год, но уже к июлю вся заросла и как новая теперь».
… "Нет, нет, может быть именно вам и повезёт, и ваша "Коника" будет радовать вас и удивлять гостей вашего сада! И наверняка про это вам кто-то расскажет."
Обожаю читать тексты Андрея! Жаль, что поговорить с ним уже не удастся... В память об этом замечательном человеке покажу вам его фото и дам ссылку на прекрасный информационный портал, где можно найти множество его полезных и приятных к прочтению статей: sadsevzap.ru.
Кроме Коники и ее родственников, любят подгореть кипарисовики Лавсона (Chamaecyparis lawsoniana), некоторые можжевельники, например, чешуйчатые (Juniperus squamata), некоторые виды сосен и т.д.
Но как и с рододендронами, чем старше растение, чем дольше оно живет в саду - тем меньше риск его повреждения весенним солнцем.
Могут погибнуть от весеннего солнца и зимнезеленые листья:
Так иногда повреждаются гейхеры, примулы, печеночницы, шиловидный флокс и многие другие.
Подробнее о том, какие признаки позволяют заподозрить именно весеннее иссушение, а не другую причину повреждения растения, я рассказываю здесь:
3. Что делать?
Тут все очень просто: либо не давать листьям просыпаться, либо активно будить корни.
3.1. Создание полутени
Если хвойное или вечнозеленое растение живет в полутени, то оно, скорее всего, проснется тогда, когда солнце уже пригреет по-настоящему, а не от первых лучиков по мерзлой земле.
Причем, эта полутень должна быть именно весенней, листопадные деревья ее создать в нужные месяцы не могут!
Хорошо, если на участке есть крупные хвойные, которые дают тень в критические месяцы. В идеале - сосны, потому что от них тень рыхлая, ажурная, а не плотная 100%-ная, как от елей:
Да и корневая система у сосны уходит глубоко вниз, с питающимися на поверхности кустарниками (типа рододендронов) или невысокими хвойными сосна конкурировать не будет. В отличие от елки - та вытянет все на несколько метров вокруг себя! Выжить под елкой, конечно, можно, но только при постоянном уходе и более обильных поливах/подкормках, часть из которых ель заберет себе.
Что делать, если сосны нет? Ну естественно, посадить!
Надо посадить сосну
Наши дикие лесные сосны стремительно растут: они способны давать приросты по 50 см за сезон! Посадочного материала в Ленинградской области - тысячи по вырубкам, просекам и расчищенным обочинам дорог.
Только чтобы не загубить растение, нужно соблюсти простые правила:
1. Брать невысокие сосенки - лучше не выше табуретки. Более крупные тоже можно, но это вопрос вероятности: "табуретка" точно приживется, двухметровая сосна - вряд ли. Если, конечно, не обкапывать ее предварительно целый сезон или два и не вынимать из грунта экскаватором... Но редко кто готов на такие подвиги ради обычной сосны. Да и зачем? При минимальном уходе и в нормальном грунте сосна растет, как на дрожжах.
2. Пересаживать в правильное время. Для Северо-Запада - пожалуй, это конец апреля. Как только землю уже можно копать, тогда можно и пересаживать.
3. Лучше выбрать для пересадки сосну, растущую на рыхлой песчаной почве - в таких условиях проще не повредить корни при откапывании. Продираться сквозь корни соседних растений или раскапывать щебенку существенно труднее:
4. После пересадки сосну не стоит бросать: полив и опрыскивание ей необходимы. Кто-то использует и стимуляторы типа циркона.
5. Спасибо коллегам, обратившим внимание в комментариях на важный момент: чтобы сосна хорошо прижилась, ее нужно пересаживать быстро, лучше в течение того же дня. Корни сосен переплетены с нитями полезных грибков, и если ком подсохнет, грибки могут погибнуть. В дальнейшем это затруднит адаптацию сосны. Ну и конечно, не стоит пересаживать сосну с "голыми корнями" в почву, очень далекую по составу от исходной: чем меньше похож участок на место, в котором сосна изначально росла, тем больше стоит постараться сохранить корневой ком.
Важным моментом является не только защита от солнца, но и защита от ветра: чем сильнее его потоки, тем больше испаряется с листьев влага и тем сильнее они могут истощиться. И в этом случае сосна тоже поможет! Под пологом соснового леса кустарники и сортовые хвойные с удовольствием спасаются от пронизывающих ветров.
3.2. Притенка растений
Для притенки рекомендуют использовать воздухопроницаемый, но светонепроницаемый материал. То есть чтобы проветривание было, а свет проникал сквозь укрытие по минимуму.
Материалы для притенки
🌲🌲🌲 Подойдет ли для этого спанбонд, лутрасил или аналоги?
Нет.
Потому что воздух сквозь него проникает слабо, а свет - прекрасно. В итоге образуется такой мини-парник, который еще сильнее пробуждает листья (светом и теплом), но корни-то продолжают спать! Растопить подземный лед никакой лутрасил не в состоянии - он только греет "вершки".
🌲🌲🌲 Подойдет ли для этого черный агротекстиль?
Нет. Света он, конечно, пропустит меньше, чем белый, но нагреется намного сильнее.
🌲🌲🌲 Подойдет ли для этого мешковина?
Да, она хорошо вентилируется и не особо пропускает свет. Только продается не на каждом углу и не за копейки... Я знаю, что люди используют для притенки марлю, старые простыни - в принципе, это обоснованные решения: натуральные ткани нормально пропускают воздух и влагу и эффекта парника почти не создают.
🌲🌲🌲 Подойдет ли для этого еловый лапник?
Ну, как сказать... Из лапника, конечно, можно соорудить хорошо продуваемую тень, но трудно сделать из него купол так, чтобы никакие еловые лапы не касались листьев/хвои защищаемого растения, что последнему совершенно не нужно. Во-вторых, на хвое лесных елей всегда есть какая-то грибковая микрофлора, которая может быть вредной. Да и где его столько взять, если притеняемых растений в саду хотя бы десяток?..
В свое время специалисты научили меня использовать
🌲🌲🌲 Притеночную сетку
Она же сетка затеняющая, она же сетка фасадная защитная. Этот материал прекрасно проветривается и при этом дает хорошую тень.
Но такие сетки довольно сильно различаются по качеству, иногда что-то купишь в запечатанном пакете - а оно почти прозрачное, приходится класть в два слоя. Поэтому я предпочитаю покупать на отрез - хоть видишь, что берешь.
Как притенять?
Притеночный материал размещают поверх какого-то каркаса.
Где взять каркас?
🌲🌲🌲 Можно использовать готовые дуги для парника
Они продаются в садовых магазинах:
🌲🌲🌲 Можно сделать самим из стеклоарматурного прута
Толщину я беру обычно 6 или 8 мм в зависимости от объема купола, чем меньше - тем тоньше.
Но стеклоарматурный прут:
– Крайне травматичен!!! Если согнутый прут упустить - он может так хлестануть, разгибаясь, что потребуется врачебная помощь.
– Состоит из крошечных стеклянных волокон, которые противно втыкаются в руки.
– Может переламываться со временем в тех местах, где согнут слишком круто.
🌲🌲🌲 Построить из дерева
Это может быть экономично, но на мой вкус, трудозатратно. К тому же, в отличие от дуг или стеклоарматуры, дерево трудно разбирать и использовать повторно.
Для фиксации материала на каркасе можно использовать металлические прищепки, обычный степлер или даже просто обвязать веревкой по кругу. Я, кстати, для садовых работ всегда покупаю акриловую пряжу - это реально дешевле всяких специальных садовых веревок, да и цвет можно подобрать любой.
Некоторые специалисты вообще рекомендуют ставить не укрытие-купол, а просто делать наклонный экран сверху и южной стороны:
Я таким методом не пользовалась, но коллеги применяют: не пропустите фото Александры Пушкаревой в комментариях! В ее саду собрана очень интересная коллекция различных хвойных и есть хороший опыт по уходу за ними.
Чтобы избежать повреждения отраженными солнечными лучами, иногда рекомендуют посыпать снег под чувствительными растениями золой или темным растительным мусором:
Когда притенять?
К сожалению, многие растения, чувствительные к весеннему иссушению, являются не очень-то устойчивыми и к грибковым инфекциям. Поэтому если есть возможность, лучше не ставить притенку с осени и до самой весны, а укрыть чувствительные растения именно тогда, когда это нужно.
На Северо-Западе сочетание яркого солнца и промерзшей земли обычно возникает в феврале-марте.
Для небольших растений я использую готовые купола из стеклоарматуры и притеночной сетки:
Это очень удобно: пришла когда надо - закрыла крышкой, надо - проветрила, надо - убрала. Но:
1. Повторюсь: стеклоарматура - это крайне травмоопасный материал, он требует осторожности и навыка в работе.
2. Большие купола все оставшееся время надо где-то хранить...
Когда снимать притенку?
Когда почва оттает.
Я по весне просто хожу с арматурным прутом и тыкаюсь в грунт около укрытых растений. Мягко - снимаю. Не втыкается - жду дальше.
Прекрасные индикаторы состояния почв - рододендроны! Если их листья свернуты в трубочки и повисли - земля промерзла.
Если листья раскрыты так:
значит - корни работают, грунт не проморожен.
3.3. Полив и опрыскивание
Во-первых, считается, что качественный предзимний полив позволяет пропитать почву влагой и сократить риски весеннего иссушения. В этом методе лично для меня много неясного, но его считают эффективными многие уважаемые мною специалисты-практики, поэтому использую и я.
Проблема в дозировке: ее рассчитать трудно, имеющиеся в сети советы "промочить землю на метр и более" очень трудно проконтролировать на практике: ну не делать же шурфы для проверки. Лично я просто бросаю шланг под средних размеров куст минут на 20, и все. Но у меня посадки приподнятые, грунты - хорошо дренированные. На участках с глинистой, водонепроницаемой почвой и близко стоящими грунтовыми водами влагозарядные поливы бессмысленны и могут даже навредить.
Полив растений в феврале-марте в условиях Северо-Запада - это скорее не плановая работа, а экстренное мероприятие в случае, когда повреждения уже произошли и растению срочно требуется реанимация. И здесь меня опять учили: Оля, принести два ведра с тепленькой водичкой - это хуже, чем бросить шланг на 20 минут. Протопить почвенный лед своими двумя ведрами ты не сможешь, а вода из шланга, даже будучи +4°, в любом случае теплее льда, проникнет глубже и окажет воздействие лучше. Мне кажется - логично.
Кроме полива, может помочь опрыскивание повреждённых растений. Главное - водой)) Добавлять ли в нее эпин, циркон, НВ-101 и прочие стимуляторы, каждый решает сам. Лично мне серьезной доказательной базы в отношении эффективности этих препаратов не хватает, но я знаю, что они однозначно безопасны для растений.
3.4. Что еще?
Еще есть так называемые антитранспиранты - препараты на восковой основе типа «Пуршат-О». Считается, что нанесение этих средств на хвою или вечнозеленые листья сокращает испарение и частично блокирует попадание инфракрасных лучей, таким образом предотвращая нежелательный нагрев.
Мнения специалистов относительно этой группы средств разные, свою позицию я пока не сформировала, использовать не пробовала.
4. Что делать с поврежденным растением?
Мертвое - обрезать, особо не затягивая, потому что погибшая хвоя быстро станет рассадником грибков или даже паразитов.
Но особо торопиться тоже не стоит, потому как иногда жуткое на вид растение начинает вполне симпатично обрастать, в наших краях - к июню.
И последнее: я не ботаник, не дендролог и не ландшафтный дизайнер, вся информация получена мною из общения с профессионалами, чтения специализированной литературы и личного опыта. На истину в последней инстанции я не претендую, это всего лишь мнение отдельно взятой владелицы одного-единственного сада. Но буду рада, если оно окажется вам полезным.
Другие статьи об агротехнике растений и решении наиболее часто возникающих проблем смотрите на моем сайте:
С уважением, ваша Ольга
__________________________________
¹ Почему "обгорание" в кавычках? Потому что настоящее обгорание происходит летом под действием палящего солнца, у него совсем другие причины и методы профилактики.
