Приближается весна. Вопрос по варроатозу пчел не за горами. Значит пора поставить все точки над "и".
Тема эта стара, как мир. Ещё во времена моей молодости применяли "ложки". На которые насыпали щавелевую кислоту. А потом всю историю вводили в улей. И на время закрывали летки.
Однако правильнее начать с основ. Дабы потом говорить на одном языке. Без фантазий и экивоков.
И так, Щавелевая кислота, C₂H₂O₄. Коли речь о кристаллах, значит будем говорить о дигидрате. С ним мы и имеем дело в борьбе с варроатозом.
Соли называются оксалатами. Их вкус Вы ощущаете, если жуёте представителя семейства Гречишных, рода Щавель, вид Щавель кислый (Rumex acetosa). И не только его.
Щавелевая кислота разъедает ткани. Токсична при вдыхании. Кроме того, взаимодействует с кальцием. В итоге, из-за неправильного применения оксалаты могут закупорить мальпигиевые сосуды пчелы. Сиречь "почки". И привет.
Кислота хорошо растворима в воде. Это её свойство используется для пролива по улочка раствором. Но нас сегодня интересует именно нагрев. Потому не будет особо отклоняться.
Щавелька хорошо подвержена биоразложению. Пар тяжелее воздуха. Поэтому вскоре опускается вниз улья.
Очень важна температура нагрева. Если переборщить, то получаем воду, муравьиную кислоту, угарный и углекислый газы.
Сначала выкипает гидратированная вода. Потом при +157°C начинается переход из твёрдого состояния в газообразное (сублимация). А та часть, что не успела превратиться в пар, свыше +189°C разлагается на воду и углекислый газ.
Также немного, но всё же образовывается Муравьиной кислоты. История описана в любом учебнике по органической химии. Именуется декорбаксилированием. Где в итоге получаем углекислый газ с одноосновной Муравьинкой.
Последняя против варроатоза тоже эффективна. Но есть свои нюансы. Касающиеся акарицидного механизма. И требований по вентиляции и температуре.
Отсюда вытекает наиважнейший вывод:
Для максимальной сублимации (а не разложения) надо, чтобы МАКСИМУМ кристаллов одновременно нагревались при температуре в узком диапазоне. И дело не дошло до Муравьиной кислоты. Которая работает иначе. Да и горячий водяной пар с углекислотой тоже в улье не к месту.
О чём речь? - Да о том, что многие коллеги спрашивают про сублиматоры. И стоит ли покупать.
Отвечу так.
Если Вам нужна именно СУБЛИМАЦИЯ щавелевой кислоты, то про температуры я уже сказал. Но это вовсе не означает, что прибор с более высокими градусами погубит пчёл.
Просто я не берусь судить, что произойдёт выше температуры сублимации. Если вся кислота успеет вылететь до +189°C, то акарицидный эффект будет максимальным. И минимальны непонятные факторы. А на нет и суда нет.
Получается, что здесь всё зависит от конструкции камеры нагрева. И кстати, вентилятор выдува оказывается совсем не лишним.
Я когда-то работал с сублиматорами. У меня был забугорная "ложка". В которой кристаллический порошок распределялся "на ура".
Есть у сублиматоров несомненное преимущество перед проливом. Всё дело в том, что раствор с сиропом пчёлы могут слопать. Чем забить свои "почки". Плюс, закислить флору на радость грибкам. Так что ничего бесплатного в этом мире не существует.
Сублиматор же работает иначе. Целебный пар снова оседает в виде кристаллов. На сотах, стенках улья, пчёлах. И естественно, на паразите.
В итоге обжигает нежные присоски злодея. Плюс, кристаллы стягивают кутикулу вплоть до разрыва.
Но съесть подобную историю жужжалки не могут. В отличии от пролива.
Сказать, что минусов у сублимации совсем нет, тоже не верно.
Например, Вы обработали когда уже стоят магазины. Кристаллы попадают в незапечатанный мёд. И есть вероятность получить обвинение остановки брожения нагревом.
Также закисляется гнездо. Для аскосфероза это подарок. Потому переусердствовать с сублимацией недопустимо.
И конечно, это неудобство работы в противогазе.
Но всё это нивелируется высокой эффективностью. 95% - к гадалке не ходи.
Как уже сказал, "ложка" - самое бюджетное из устройств. Но и самое неточное по температуре. Коли мы говорим о покупке из всем известного места.
Кроме того, не всякая "ложка" пролезет в плоский, нижний леток. И уж точно не стоит засовывать горячий металл в днище из пены. Без соответствующей прокладки.
Правда существуют и крутые устройства. С термодатчиком, термоизолятором и пр. Но там и цена соответствующая. Плюс, не везде купишь.
Следующий тип сублиматоров - регулируемые. С блоком управления, камерой и носиком.
Удобно. Поскольку ничего не проплавишь. И видишь реальную температуру.
С такими работал немного. Был в руках и китайский, и скандинавский.
Последний стоил под 600 европейских тугриков. Что по сегодняшним меркам сумасшествие.
Правда за эти деньги он не вылезал за 189 градусов. Но по мне, за такие деньги я всего клеща пинцетом переловлю 🤦♂️.
Китайский дешевле. На Али, насколько знаю, торгуется под 20 000 рублей. Работу этого наблюдал совсем вскользь. Пчёлы не гибли. И клещ сыпался. Но большего не скажу. Ибо лично не гонял.
Мне по-прежнему ближе к душе обычная "ложка".
Плюсы конструкции:
- Простота
- Надёжность
- Долговечность
Однако, то дела минувших дней. Сейчас появилось много интересных конструкций. Надо будет погонять. Если получится.
Теперь о том, как я применял сублиматор. Здесь всё просто.
Эффективнее всего работает в безрасплодный период. От +4°C до +8°C - самое то. Хотя амеры считают, что верхний предел можно поднять до +16°C. Однако, их зимы для меня - тёмный лес. Каждый решает сам. Но как Вы уже догадались, на лицо альтернатива Бипину.
Для обработки пойманных роёв - вообще сказка.
Далее, закрываем в улье ВСЕ щели. Кроме нижнего летка.
Насыпаем дигидрат щавелевой кислоты на холодную "ложку". Разминаем, чтобы увеличить площадь контакта с нагреваемой поверхностью.
Теперь по количеству. Поскольку "ложка" внутри улья, то всё, что вылетело, там и останется. Целебный туман очень быстро конденсируется. И кристаллы начинают работать.
Дозировка для "ложки" - 1 г дигидрата на корпус Дадана.
В сублиматор с носиком я бы клал уже 2,5 г. Поскольку часть тумана может теряться. Однако, продолжим.
Далее, вводим холодную "ложку" с порошком в улей. Аккурат под середину рамок. Затыкаем оставшиеся щели нижнего летка тряпкой. И подключаем крокодилы к заряженному автомобильному аккумулятору.
Кстати, ток там ломовой. Никакой блок питания не потянет. Лично спалил несколько. Потому знаю, о чём пишу. Автомобильный аккумулятор на 12 Вольт, 40 Ампер/час, 12 Ампер на выходе - наше всё.
Теперь, нюансы. Ложка горячая. Поэтому важно не погубить пчёл. Минимум 200 мм от рамок должно быть точно.
Кроме того, желательно под ложку ввести металлическую пластину. Для пены уж точно. И не забудьте перекрыть сетчатое днище, если таковое присутствует.
Ждём 2,5 минуты. После отключаем крокодилы, вынимаем "ложку" и опускаем в ведро с водой. Для очистки и остывания.
Рекомендую захватить с собой деревянную лопаточку, коли что прилипло.
По изъятию сублиматора из улья шустро затыкаем последнее отверстие. И ждём ещё минут 10. Чтобы кристаллы осели там, где им положено. Затем открываем летки, как было.
Предвижу вопросы. Самый ходовой: "ложка" ведь греется, как у чёрта на сковородке. Там и 400 градусов не редкость. О какой тогда сублимации говорим?
Отвечаю: о самой что ни на есть, непосредственной. Потому одни "ложки" стоят 2000 рублей, а другие все десять.
Архиважно, чтобы нагрев произошёл быстро и по всей площади.
Тогда Вашим +400°C не достанется ни миллиграмма дигидрата. И ни о какой Муравьинке, а тем паче угарном газе речи не пойдёт.
Второй вопрос, который, уверен, стучится в дверь: "А можно ли обрабатывать летом? Когда расплод. И пчёлы летают".
Отвечаю: можно. Только вечером, когда все вернулись с полей. От +4°C и выше. Но до +25°C лично я бы не доводил.
Да, чуть не забыл: сначала обработайте один улей. И посмотрите результат. Только после приступайте ко всей пасеке. Иначе потом будете кусать локти.
Теперь - летняя конкретика.
"4х5" - вот и вся математика. Только сначала расковыряйте запечатанный трутневый расплод. Возможно у Вас клеща кот наплакал. А Вы начнёте утюжить пчёл почём зря.
С чего я написал последнее? - С того, что хороша ложка к обеду. Если клеща мало, то лучше добейте его эфирными маслами в связке с зоотехническими методами. А сублимацию оставьте на ранний клуб:
Продолжим.
Сублиматоры с носиками в камере удобнее. Особенно, если включаются в розетку. И не требуют таскать и заряжать автомобильный аккумулятор.
Знаю, что некоторые высокой температурой не гнушаются. На первый взгляд, выскакиваем за пределы сублимации. Но не всё так просто.
Итог зависит от того, какова температура в момент контакта с дигидратом. Плюс, площадь нагрева.
Плюс, существует тонкость. Всё дело в том, что камера в этот момент закрыта герметической пробкой. Отсюда что? - Правильно! Нагрев происходит по всему объёму одновременно.
Конечно, всё всегда надо смотреть. И проверять лично.
Если катавасия заканчивается до 189 градусов, то вопрос снимается. Даже если небольшая часть перейдёт в муравьиную кислоту, что не супер, но ещё не караул. А вот если Вы с первых секунд работаете за пределами сублимации, то для меня результат - загадка.
Поскольку не знаю данных о том, сколько дигидрата в этом случае повторно кристаллизуется в улье. Сколько вылетает в трубу с горячим водяным паром. И сколько двухосновной щавельки станет одноосновной муравьинкой.
Последняя уже обжигает дыхательную систему паразита. Тоже хорошо. Но с этим опасно переборщить. Ибо пчёлы, а главное матка, не бессмертны. Думаю, Вы меня поняли.
Теперь касательно выработки резистентности к сублимации щавелевой кислоты.
Высказываю личное мнение: в реальности её нет и быть не может. И вот почему.
Поражение Варроа происходит за счёт химического ожога. И разлома кутикулы.
В отличии от пестицидов. Где осуществляется атака на октопаминовые рецепторы и монооксидазу (говорим про амитраз). Или на натриевые каналы (коли речь про флувалинат).
Здесь сплошная биохимия. Вы знаете, что клетки делятся и умирают, как из пистолета. В неимоверном количестве. И в такой выборке обязательно найдутся те, которые пестицид затронул слабо. Но рибосомы автоматически слепили защитные белки.
Дальше дело техники. Устойчивые передают информацию через ДНК по наследству. В теле множатся клетки, которым на пестицид начхать. А те, кто не успел подсуетиться, окончательно отправляются в мир иной.
Но это мы уже влезаем в работы Ленски. А сегодня речь о другом.
Так вот. К химическому ожогу кислотой тоже можно адаптироваться. Хотя это уже вопросы гистологии. Нужно время. Существенно большее, чем флувалинату.
Только вот пасечник одной кислотой не ограничивается. И маслами, пестицидами или термокамерой сносит эти резистентные начинания напрочь. Не дав им заполонить организм клеща.
Влететь здесь можно лишь в одном случае. Если исключительно кислотами долбить пасеку. Многократно, из года в год. И больше ничем иным.
Хотя тогда аскосфероз Вас быстро отрезвит. Поскольку закислить гнездо - значит дать грибам зелёный свет. Вкупе с подстуженным расплодом - вообще песня.
Также важно понимать следующее. Клещ не обязательно сразу гибнет. Хотя и мучается. Поскольку кристаллы рвут ему мышцы и ткани, как тузик грелку.
Варроа после сублиматора может вполне себе ползать. И даже очень бодренько. Вот только толку от этого будет ноль. На носителе одними крючками не удержаться.
Ну вроде, всё. Кое что, надеюсь, сегодня узнали. Поскольку впереди сезон. И некоторые подумывают о покупке сублиматора.
Пробуйте, экспериментируйте. Если наловчиться, это лучше всяких пестицидов. Проверено лично.
За сим прощаюсь. Всегда рад видеть Вас среди подписчиков. Задавайте вопросы, не стесняйтесь. Вместе с коллегами здесь новичкам поможем всегда.
Удачи, друзья!
