Всем привет, в данной статье хочу поделиться своим опытом и методами обработки ременных заготовок, а также описать собственный (ни разу не новый) процесс изготовления кожаного ремня.
На текущий момент я заказываю ременные заготовки длиной 120см, без финишного покрытия из гладкой кожи толщиной от 3.6 до 4 мм, смешанного дубления (растительнохромсинтанное) и сквозного крашения. Можно брать кожу и резать заготовки нужной ширины ремнерезом, но край кожи должен быть ровный, чтобы и сама заготовка была ровная.
Уже на этом этапе читатель, имеющий опыт изготовления изделий из натуральной кожи может предугадать основные трудности, связанные с изготовлением изделия из кожи хровомого и смешанного дубления, да и гадать особо не надо - все сказано в заголовке статьи.
Наиболее сложной процедурой, при изготовлении ремня, будет не пробитие заготовки и даже не прошивание (хотя процесс отнимет довольно много времени), а именно обработка ременной заготовки. Ведь именно хорошо обработанный край изделия придает дополнительные баллы к внешнему виду и качеству конечного изделия.
Конечно наиболее простым вариантом является использование хороших и дорогих кож растительного дубления, которые значительно качественнее и проще обрабатываются (если верить ютубу, то срезал кромку, потер сликером и вуаля), но не у всех есть возможность сразу перейти к дорогим кожам. Если вы, читатель, берете кожу и заготовки из кожи хровомого или смешанного дубления, то проблемы обработки уреза вам знакомы, а значит этот текст для вас.
В рамках данной статьи я постараюсь описать весь процесс обработки заготовок, который выполняю самостоятельно при изготовлении подобных (и не только) изделий из кожи хромового и смешанного дубления.
Начнем с набора инструментов которым я пользуюсь при изготовлении ремней:
- Нож (любой). Я использую канцелярский со сменными лезвиями. Лезвие обламываю сразу, как только ощущаю, что оно хоть немного затупилось.
- Наждачная бумага зернистостью P400, P800-1000, P1500, желательно дополнительно P2000-2500. Основной инструмент для обработки края ременных заготовок
- Кромкорез (шириной среза до 1-1.2мм). Замечание к ширине кромкореза субъективное и вы в работе можете пользоваться любым, на свое усмотрение, но я предпочитаю срезать кромку именно такой ширины. Слишком узкий срез может приводить к появлению микротрещин и заломов на кромке изделия, особенно с течением времени, а слишком широкий срез выглядит грубовато на мой взгляд (есть любители подобного стиля - чаще встречается в японских изделиях из кожи)
- Пробойники круглые на 3/4, 4/5 и 5/6 мм для ремней шириной 30, 35, 40мм соответственно. Используются для отверстий под винты, пряжку и отверстия для затягивания на поясе.
- Ручка-роллер для нанесения грунта. Есть различных видов - выбирайте на свой вкус
- Шпатели для нанесения крема (опционально) - нужны для нанесения Tokonole/Softfil'a/КМЦ/другой химии на обратную сторону изделия. Если вы не используете Double-Face кожу или не склеиваете заготовку из двух/трех слоев кожи, то обратную сторону (бахтарму) ременной заготовки необходимо затереть. Еще очень желательно, чтобы обратная сторона была двоенная.
- Сликер и ветошь (гладкая, чтобы не оставляла ворс) для полировки уреза
- Мелкопористая губка (опционально) - для нанесения финишного крема. Необходим при использовании крастов и кож без финишного покрытия, а также для пропитки от влаги. Зависит от используемой кожи
- Пробойники, иглы, нить и разметчик (опционально) - если хотите прошивной ремень.
- СОВСЕМ ОПЦИОНАЛЬНО, но если бюджет и хотелка позволяет, то желательно - угольник для выставления пробойника на равном расстоянии и равномерного распределения отверстий с обеих сторон изделия, а также отсекатели - для формирования нужного вида окончаний на ремне.
Перейдем к набору химии:
- Химия для обработки уреза - Tokonole (можете брать Softfil, КМЦ, любой другой химозный состав) - я использую оригинальную фасовку от Seiwa и другие брать не собираюсь, хотя вроде как есть отечественный аналог, но отзывы пока смешанные. Используется для полировки обратной стороны изделия и непосредственно уреза на финишных этапах
- Грунт для уреза - Kenda Farben Ledafil Super. Опять же можете использовать любой грунт, мне предпочтителен именно этот.
- Финиш для кожи - Kenda Farben Natura Cream/Luxor/Gardenia/Appretto Mild/Elixir. Я предпочитаю в форме крема, но подойдет и жидкое средство. Все из перечисленных мной опробованы и, например, Mild может использоваться в том числе на урезе.
- Воск (Columbus/Пчелиный воск и т.д) - совсем опционально, если используете крема для полировки. Позволяет ДОПОЛНИТЕЛЬНО защитить край изделия после всех обработок.
Ну и наконец еще неоходимы:
- Заготовка из кожи
- Ременные винты 1-4шт в зависимости от дизайна изделия
- Пряжка
Для всех кто пролистал дошел до основной части статьи - поздравляю и спасибо. Переходим к процессу. В качестве примера я нашел самую бархатистую заготовку с рисунком (плитой) "Кобра".
Вообще я не очень люблю рельефные кожи, но тут прям обалденный пример попался для работы. Первое что необходимо сделать - взять ткань без ворса (ветошь) и как следует протереть заготовку от кожаной пыли, волос и ссора.
Затем лучше сразу угольником (если есть) разметить прямую линию с концов заготовки и придать окончаниям нужную форму с помощью отсекателя, начиная с размеченной линии. Либо пойти классическим способом и придать нужную форму с помощью линейки, ручки и ножа.
Далее приступаем к длительной и основной процедуре - грунтовка и шлифовка краев заготовки. Грунт у меня от Kenda Farben (не в оригинальной банке, а фасованый продавцом) Ledafil Super. Я его предварительно СЛЕГКА взбалтываю, либо размешиваю, например, шпажкой. ОЧЕНЬ ВАЖНО перемешать его таким образом, чтобы не образовывались пузырьки на поверхности жидкости.
После перемешивания грунта, его необходимо роллером (лучше именно им) нанести на урез. Почему именно роллером? Если взять ватную палочку, например, то спустя некоторое (непродолжительное) время вата с палочки будет оставаться на коже, что только добавит проблем при обработке. Грунт наносим на одну сторону, ждем 10-15 минут после нанесения, переворачиваем заготовку и обрабатываем вторую стороную. Далее наждачной бумагой (можно маленькими кусочками, либо с использованием держателя) вышкуриваем поверхность края до ровной или слегка закругленной.
Если, как в моем случае, поверхность уреза довольно ворсистая, то необходимо будет повторить процедуру. На один ремень смело может уйти пара часов а то и больше, в зависимости от изначального и желаемого качества. Если хотите сделать второй слой грута тоньше, то можно воспользоваться губкой и одним движением "пройтись" по урезу ей. Толщину слоя придется регулировать на глаз. Либо брать роллером меньше грунта.
Главное обрабатывать последовательно обе стороны ремня, чтобы истончение грунта и поднятого ворса было равномерным с обеих сторон. При повторной шлифовке пользуемся наждачной бумагой большей гридности, например, P800-P1000.
После достижения желаемого результата берем в руки кромкорез и подрезаем кромку с обеих сторон, при чем как с лицевой стороны, так и с обратной, чтобы обеспечить красивый полукруглый срез и удобство ношения конечному пользователю изделия.
Важный момент: перед химией надо протереть заготовку от пыли и крошек. Лучше тканью без ворса и как следует
Теперь приступаем к нанесению химии на урез. Я беру Tokonole и пальцем наношу на край уреза маленькими каплями на небольшой участок, растираю тем же пальцем, жду немного впитывания и полирую сликером, а затем ветошью.
В зависимости от желаемого результата провожу процедуру несколько раз. На этом этапе могут проступить каверны - мелкие углубления или выступы на урезе кожи, которые после грунтования проявились на этапе нанесения химии.
Почему они возникают, ведь мы столько сил угрохали на грунтовку и шлифовку? Все просто - мелкая пыль забила эти поры, а с нанесением химии пыль намокла и проступили ямки или бугорки. В этом случае берем наждачку 1500-2000 и тщательно вышкуриваем участок с кавернами. Если ямки на кромке достаточно большие, возможно стоит их заполнить грунтом и аккуратно выровнять поверхность шкуркой (главное не вышкурить до повторного их появления).
В общем процесс долгий и упорный, но можно добиться хороших результатов. К сожалению следующих фотографий именно этой заготовки у меня нет, но на телефоне остались фотки другого изделия из черной гладкой кожи
Заднюю часть (бахтарму) полируем в самом конце, чтобы края сравнялись в один слой с задником и не было наслоений. Затем пробиваем отверстия под пряжку и винты.
На этом этапе казалось бы можно разметить и пробить отверстия под шов, но я еще покрываю кожу финишным средством. Смачиваем немного кусочек губки, берем крем и наносим на кожу. После высыхания и впитывания (10-15минут) располировываем ветошью. Таким образом крем на поверхности нагреется, исчезнут мелкие разводы и появится блеск.
После этого берем и размечаем на расстоянии 3-5мм от края линию под шов. Пробойником намечаем и пробиваем отверстия. Можно загнаться и при помощи угольника выставлять пробойник по обе стороны, чтобы отверстия были друг напротив друга, а можно просто пробить обе стороны без загонов. Делайте как душе угодно.
Далее прошиваем. Я продеваю иголку сначала с одной стороны, затем беру иголку и продеваю ее с другой стороны, затем нить от первой иглы перекидываю через вторую и получается небольшой узелочек, который зафиксируется в отверстии и не даст нити "двигаться" при ношении ремня.
Прошить всю длину ременя довольно сложно - длину нити надо брать в 3.5-4 раза больше чем сама длина изделия, так что можно шить от острого кончика до пряжки либо наоборот (как удобнее). Если нет шорника, то можно обхватить заготовку коленями и шить на диване, откладывая нить по обе стороны от себя.
Прим.: я использую круглую нить вощенную (можно вощить самостоятельно) толщиной 0.55мм.
Надеюсь данный материал оказался полезен и поможет в изготовлении изделий. Разумеется есть способы и варианты, которые позволяют добиться лучшего результата за более короткий промежуток времени (я не сомневаюсь). В данном случае лично я считаю результат обработки более чем достойным и конечное изделие, на мой взгляд, имеет неплохой вид.
