К последней в Баргузинском районе деревеньке Ярикта и чуть за неё едут большинство туристов с байкальских курортов, решивших бросить вызов бездорожью Баргузинской долины или не знавших о нём. Впрочем, "до Ярикты едете?" спрашивать не стоит: туристы знают это место как Янжима. И правоверные буряты по-буддийски смирились, устав поправлять, что нельзя поехать "на Янжиму", можно только "к Янжиме": это - имя древней богини мудрости, на санскрите более известное как Сарасвати.
На неё днями медитировал старик Соодой, местный учитель и прорицатель 19 века, сидя на камне у подножья вершина Ульзыха, а где-то в окрестном лесу якобы в 1930-х годах ламы спрятали клад со святынями Баргузинского дацана. В 1996 году местные жители нашли некую буддийскую статуэтку и даже построили для неё часовню, но вскоре всё это исчезло без следа.
В 2005 году осматривать лес у Якриты взялся лично глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, но вместо рукотворных святынь вдруг обнаружил на том самом камне изображение Янжимы.
А так как главной целью его поездки были поиски места для возрождённого Баргузинского дацана, землю под обитель тот час освятили у начала тропы. Старейшая его постройка - Сахюусан-дуган (2006):
Цокчен-дуган, он же Дворец Богини Янжима (2009-14), один из крупнейших храмов Бурятии, красиво высится на фоне гор. Близ него мы вдруг приметили странно одетых людей, явную группу паломников, и я предположил, что наверное они из Монголии.
За дуганами - ещё несколько построек, включая деревянные юрты и гостевые домики совсем как на добротной советской турбазе: лик Янжимы - одно из главных мест паломничества всей монголосферы. Со стороны леса дацан не имеет забора, а на опушке ворота с "парящей кровлей" отмечают начало закольцованной тропы:
Выстланная досками, оснащённая перилами, лавочками, беседками на середине и, конечно же, крутящимися хурдэ, тропа идёт через натуральный сад камней под сенью высокого бора:
В той части, которой обычно спускаются, ещё и пересекая пару сухих "каменных речек":
В августе здесь сложно оказаться в одиночестве - разноцветное поток паломников идёт к Богине. Святилище встречает досками для простираний - люди облокачиваются на две маленькие дощечки и довольно легко растягиваются по большой. Такая особая форма поклонов не редкость в дацанах: не привычные говорить о религии с посторонним, в святых местах буряты преображаются, становясь похожими на древних паломников за перевалами Гималаев.
Вот и сам камень Янжимы, к которому постоянно стоит очередь на поклон. Обратите внимание - Богине именно кланяются и оставляют подношения, а прикасаться к ней запрещено. Стоя в стороне, я долго вглядывался в камень, пытаясь различить на нём лик, и в конце концов приметил фигуру женщины наподобие балерины, которую теперь не могу вновь распознать на фото.
Говорят, такой её и видят - либо танцующей, либо беременной, либо с ребёнком на руках, и логично что мне как бездетном мужчине Янжима предстала в первом варианте.
Ну а два других образа определили ту нужду, с которой едет сюда большинство паломников: "у Янжимы были?" - как бы не первый вопрос, который бурятки задают молодой соплеменнице, если той жизнь дала мужа, но не дала детей. Под несколькими навесами вокруг - привезённые будущими мамами игрушки:
Чуть в стороне, в сгибе тропы - деревянная юрта:
Небольшой музей Баргузинского дацана:
Между тем, мы нагнали здесь и людей в странных одеждах. Я спросил, откуда они, и услышав в ответ "из Китая", сразу же заключил, что передо мной шэнэхэнские буряты - потомки беженцев от царского произвола и советских репрессий в том же Хулун-Буире. Сейчас думаю, что скорее ошибся - но о народе, из которого могут быть эти люди, есть отдельная статья (ссылка в конце материала).
...От лика Сарасвати мы спустились к дороге и зашли в неимоверно простую и душевную позную напротив монастыря, больше похожую на придорожные столовые Монголии. До Янжимы мы доехали с четой русских туристов из Иркутска, а за Янжиму нас подвезли две весёлые бурятки средних лет. Они были дальние родственницы, но одна давно жила в Москве, а другая в Улан-Баторе - в престижной школе при посольстве учила монгольскую молодёжь русскому языку.
Поклонившись Янжиме, они собрались ехать отдыхать на аршаны. Миновав границу Курумканского района, мы свернули в лес - на Буксыкенский серебряный ключ километрах в 5 от тракта, куда ведёт не дорога даже, а едва заметная просека. Бурятки приглашали нас там остаться, здоровье поправить в купальнях и переночевать в гостевых домах, но я колебался, понимая, сколько всего интересного ждёт дальше. В итоге за нас всё решил камень, на который машина села брюхом, да так - что не трогалась ни туда ни сюда. Мы стояли в замешательстве - вроде и пешком вернуться на тракт не поздно, а вроде и нехорошо бросать людей, тем более - женщин.
Наконец, со стороны аршана показался УАЗик с четой крепко сбитых бурят, и тёртый таёжный мужик быстро снял городскую пузотёрочку с камня. После недолгого совета туристки поехали на аршан вдвоём, а мы пересели на УАЗ до Курумкана.
См. также:
Что такое "баргузин"? История и обитатели долины.
Народ России, который в России не живёт. Кто такие баргуты?
