…и откуда берутся хвори. Как оздоровить грунт и не лишать его питательной ценности, как не лишить почву главного - биоты. И почему это так важно для питания растений. И что мы можем сделать полезного и не полезного для почвы перед посевом семян: 3 нужных и не нужных дела для крепкой рассады.
И как поступать с грунтом не нужно - и почему.
Дело №1. Грунт нужно проморозить: есть 3 причины это сделать
И его не нужно прокаливать, прожаривать и поливать фунгицидами.
Часто/иногда грунт прожаривают, прокаливают - в духовке, например. Якобы для изгнания из грунта патогенов.
Патогенов, возможно, мы и изгоним. А вместе с ними грунт покинет полезная биота.
Биота живет в грунте не как квартирант. Полезные микрооорганизмы - это как раз то, что делает грунт плодородным.
Биота разщепляет органику - превращает ее в доступные корням элементы питания. Корни не умеют всасывать органические вещества - лишь питание в минеральной форме - те самые азот, фосфор, калий…
Благодаря биоте в грунте содержатся а аминокислоты, органические кислоты, ферменты - и много чего полезного.
А главное - без биоты растениям сложно потреблять питание.
Например, когда мы вносим в почву органику или азотное удобрение, например, в амонийной форме (и не только) - им начинают питаться биота. И корни получат азот благодаря благодаря их белковым телам.
Полезные бактерии образуют ризосферу вокруг корней: такую себе колонию, которая "чулком" окружает корень и защищает от недружественных организмов.
И что делать? Садоводу проще всего проморозить почву. Возможно, это не так эффективно в отношении патогенов - зато безопасно для биоты.
Да и грунт не должен быть стерильным. Стерильный - все равно заселится патогенами - и гораздо сильнее.
Мы набираем грунт с осени, храним в холщевых, полотняных мешочках на участке. Или в холодных сенях, или возле дома выставляем проморозиться, возле порожка :)
Подойдет любая неотапливаемая хозпостройка, под навесом…
Но есть еще две причины проморзить грунт.
Первая - он частично лишается карбонатов, избытка солей после промораживания. Как и вода: воду для полива полезнее промораживать и сливать солевой осадок - чем отстаивать. Если есть условия - талой водой поливать эффективнее и проще.
Вторая - грунт становится более легким, рыхлым.
А прокаливание - делает более пылевидным и слипающимся после полива, снижает структурность почвы - лишает тех самых комочков.
Дело №2. Нужно подумать о кислотности - и сбалансировать ее
Сбалансировать - это не значит повысить. Это сбалансировать. Или не трогать.
Без измерения кислотности почвы не нужно ее изменять. Ни в какую сторону.
Если это огородный грунт - растения в нем как-то же выросли :) А покупной - все зависит от грунта. Это немного другая тема, впрочем: раскисление (нейтрализация) торфа - тема важная и обширная.
Но: избыточное ощелачивание не на пользу. Тот томат это может лишить (снизить потребление) микроэлементов - железа, марганца, магния цинка - и не только. И на потреблении кальция скажется неконтролируемое ощелачивание/подкисление.
Да и в целом для томата нужен слабокислый грунт - pH от 5.5 до 6.0, не выше 6.3.
Поэтому - готовить грунтосмесь лучше или скрупулезно, или не нарушать естестественный баланс солей.
Дело №3. И вовсе не обязательно грунт протравливать - а некоторыми средствами и не нужно
И что грунту на пользу.
Это все же продолжение первого пункта: протравливаете не полезно для биоты. Любое.
Хоть покупными фунгицидами, хоть марганцовкой, йодом и пр.
Последние еще более не полезны: есть вероятность, что фунгициды активны против определенного ряда патогенов.
Высокие же концентрации марганцовки и других не подходящих средств не полезны грунту, а фунгицидным воздействием не обладают.
Та же марганцовка - сильный окислитель органики. Она не фунгицид, просто может "окислить" бактерии :) И плохие, и хорошие.
Но вот незадача: в почве происходят сложные превращения, и переманганат калия теряет свои окислительные свойства. То есть он уже не вреден для бактерий - но крайне не полезен для грунта. Марганец это токсичный элемент, в грунте должен содержаться в микродозах.
А полезная биота - лучший страж и защитник от патогенов.
Вся жизнь почвенных бактерий - конкуренция за место. Одни бактерии вытесняют других - так и живут.
И так уж получилось, что условно-патогенные - иногда более "живучие". И нашим прокаливанием, прожариванием, а также фунгицидами - мы избавляемся от всех бактерий - и от "плохих", и от "хороших".
Но не от всех.
И патогены "поднимают голову" - и радостно захватывают опустевший грунт.
Им свободно, вольготно живется. Еще бы - была бы полезная биота, так не пустила бы. А так - живи, пируй - питайся рассадой!
Вот поэтому и не вечен эффект фунгицидов, и всегда нужно повторять обработки после срока ожидания.
Срок ожидания - это время, через которое патогены будут снова в строю :)
И что с этим делать? Можно проморозить грунт. И поселить в нем триходерму, например - за недельку, 3-4 дня до посева семян.
Если есть сомнения - за пару недель до посева можно опрыскать или пролить грунт раствором перекиси.
На 1 л - порядка 1 ст.л. "аптечной" перекиси. Опрыскать сверху из пульвелизатора можно и неразведенной перекисью.
Перекись тоже не фунгицид, а антисептческое свойство ее также обьясняется способностью разлагать органику.
Это делает тот самый кислород - не тот, которым дышим, а атомарный. Он выделяется при распаде перекиси при контакте с органикой.
Корням растений, семенам высокие концентрации перекиси не полезны, да и низкие под вопросом: сложно угадать. Хотя некоторые успешно замачивают в слабом растворе семена - а некоторые не совсем успешно …
А вот против плесневых грибов перекись - эффективна.
Если замечена плесень на поверхности грунта - можно опрыскать перекисью: исчезнет быстро, почти на глазах.
И обработать слабым раствором перед посадкой грунт заблаговременно, после чего хорошенько перемешивать несколько раз - не повредит. Конечно же, перекись и та же триходерма - не совместимы.
А если и перекись потревожит биоту, то до посадки та восстановится и жизнь грунта наладится :) Вот такая вот история.
Подписывайтесь на канал, приходите еще -в саду у Валентинки всегда гостям рады :)
