В туре «Две Осетии и Кавказ» мы покажем вам яркие уголки Северного Кавказа, среди них есть отдалённые и малоизвестные. Там не бывает толпы туристов и жизнь идёт своим чередом среди природы фантастической красоты.
Традиции кавказской жизни любопытны, иногда необычны, а могут и шокировать. Некоторые из них сохранились ещё со времён Средневековья, другие уже не соблюдаются, но оставили материальные следы: посмотрите, так было ещё сто лет назад.
Жизнь людей и жизнь природы тесно связаны. Мы покажем и объясним, почему башни именно такие и откуда у гор их названия, от чего зависит вкус вина и почему осетинские пироги – это больше, чем еда. Расскажем, как помогает людям минеральная вода и откуда она берётся, как древние святилища уживаются с христианскими церквями и мусульманскими мечетями, и из чего складывается кавказское застолье.
Переплетение трёх религий, древних обычаев и занятных деталей материальной культуры порождает у наблюдателей множество мнений, слухов и домыслов. Разобраться в путанице чужих суждений сложно, если не видел своими глазами.
Приезжайте – увидите. И составите собственное мнение.
ПРОГРАММА ТУРА «Две Осетии и Кавказ»
ДЕНЬ 1. Экскурсия по Железноводску и дегустация вин в Иноземцево
Железноводск – самый тихий и зелёный город Кавказских Минеральных вод. Железноводский парк занимает немалую часть города, но где заканчивается парк и начинается лес, вам не смогут объяснить даже местные жители. Среди вековых деревьев полу-леса, полу-парка стоят шедевры архитектуры начала ХХ века и бюветы с минеральной водой. От одного из них – Смирновского источника, вниз ведёт самая большая каскадная лестница на юге России. Она заканчивается на Элементарной площади.
Площадь расположена между лестницей и озером и посвящена тем химическим элементам из таблицы Менделеева, которые встречаются в местной минеральной воде. Особенное внимание уделяется Fe -- элементу, который дал название городу. Если вы вдруг забудете атомный номер железа, то местные машины напомнят об этом на каждом шагу: автомобильный код Ставропольского края – тоже 26.
Подробнее об экскурсии по Железноводску
Не отказывайте себе в удовольствии нарядиться в спецодежду и пройтись по производственным цехам. Тем более что производство не шумное и не пыльное.
Вы посмотрите, какой длинный и сложный путь проходит вино, прежде чем оказаться перед вами на полках магазинов. Вы познакомитесь со столетней историей завода, осмотрите цеха и погреба, и узнаете тонкости создания шампанского.
После экскурсии будет дегустация: вам предложат пять образцов тихих вин и один игристого. Те, что понравились, можно будет приобрести в фирменном магазине на территории завода.
ДЕНЬ 2. Северная Осетия: экскурсия в Дигорию и Мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов
Северная Осетия-Алания – республика, у которой свой собственный, неповторимый облик. Своеобразие региона сформировано древней историей и богатым культурным наследием. Но Дигория даже в пределах Осетии – отдельный мир, или, как говорят учёные, «историко-географическая область». Здесь всё чуть по-иному, и даже местные жители говорят на собственном диалекте. Сейчас Дигория – это мир величественной природы, драматичных легенд и романтических руин.
В наше время в Дигорию приехать несложно: в горах пробили туннель. А раньше нужно было преодолевать опасные переходы через глубокие ущелья.
«Ворота Дигории» – каньон Асхинта, узкая щель, которую пропилила в Скалистом хребте река Урух. Ширина каньона 30 м, а глубина около 100. Асхинта – часть Дигорской теснины, куда не проникают лучи солнца. Поэтому разглядеть дно каньона – непростая задача. Лучше всего это удаётся с бетонного моста, который в народе называют Чёртовым.
Чёртов мост раньше вёл в горное селение, которое уже заброшено. Сейчас Чёртов мост ведёт к интересным фотографиям и размышлениям о непростой жизни горцев в неприступных ущельях.
Дигорское ущелье укрыто от ледяных ветров. Климат здесь относительно мягкий, поэтому условия для жизни были достаточно комфортные. Горцы не очень беспокоились о будущем: ведь у них был (и есть) могущественный покровитель – Уастырджи, самый почитаемый дзуар (бог) в традиционной религии осетин. Древний покровитель путников и воинов с приходом христианства приобрёл второе имя – святой Георгий. «Уастырджи де 'мбал!» - часто можно слышать в Осетии слова, которые переводятся как «Да пребудет с вами Святой Георгий!».
В местах, где путники останавливались попросить Уастырджи о помощи в пути, возникали святилища – дзуары. Недалеко от одного из них, над дорогой, в 2015 году на 30-метровой скале остановился величественный всадник. Теперь каждый автомобиль, который въезжает в Дигорию, под покровительством древнего бога. Уастырджи де 'мбал!
Дорога по Дигорскому ущелью вьётся вдоль реки Урух (Ираф), которая пополняется водой из более чем 70 ручьёв и речушек. Одни стекают по узким каньонам, другие срываются со скал сверкающими водопадами. Горы вокруг покрыты лесом, на вершинах можно видеть ледники, с которых начинаются реки. Природное великолепие пейзажа дополняют романтичные руины средневековых башен. Их много: поселения стояли почти на каждой скале. Здесь кипела жизнь: люди строили, торговали, защищались от врагов, пировали и пересказывали младшим полные драматизма сюжеты Нартского эпоса. Склеп самого знаменитого нарта – Сослана – показывают в селении Мацута, через которое идёт путь экскурсионного автобуса к Таймазинским водопадам. Здесь проходит граница национального парка Алания. Дальше – мир нетронутой людьми природы.
Водопад «Три сестры» – народное название Таймазинских водопадов. Как понятно из названия, водопадов три, а вытекают они из-под ледника Таймази.
Таймазинские водопады сравнительно легко доступны и зрелищны в любую погоду и в любое время года. Особенно интересно они выглядят в пасмурные дни, когда облака обнимают горные вершины. Тогда кажется, что тонкие серебряные ленты воды льются с неба.
Водопады срываются вниз с высоты около 300 м. На тропе обустроено несколько смотровых площадок, с которых можно сделать великолепные фотографии массива Таймази и соседних вершин. Их названия перечислит экскурсовод, и поведает вам о жизни горцев, полной героических подвигов. Некоторые стали легендами. Одна из них – о трёх сёстрах, которые превратились в потоки чистой прохладной воды.
Мастер-класс по изготовлению осетинского пирога – настоящее действо. Пироги – не только национальная еда, это ритуальное блюдо. И не так-то просто сделать правильный осетинский пирог: тесту полагается быть очень тонким, а начинки должно быть много. Пироги бывают с сыром, картофелем, листьями свеклы или говядиной (вам предложат на выбор). Раскатать тесто, положить начинку, сформировать шов, выждать нужное время выпекания, правильно разрезать и с аппетитом съесть – вот главные действия на мастер-классе.
Кто-то разбирается в вине, кто-то – в кофе, а для осетина нет ничего важнее правильных пирогов. Рецепты пирогов – предмет семейной гордости и бесконечных обсуждений.
Практический совет: если вы не знаете, с чего начать разговор с осетином, спросите его (её) о пирогах. Активный диалог обеспечен.
ДЕНЬ 3. Северная Осетия: Тайны древнего Иристона
Самоназвание осетин – Ир, а свою страну они называют Иристон. Жизнь древнего Иристона была полна опасностей, поэтому входы в ущелья нужно было зорко стеречь от врагов.
Дзивгисская крепость – дозорный пункт для охраны входа в Куртатинское ущелье. Несмотря на внушительные размеры, её не сразу заметишь. Этого и добивались древние строители: зачем неприятелю издалека видеть дозорных? За башнями – естественные гроты, которые расширили и обустроили. В них одновременно могли находиться более сотни человек.
Дзивгисская крепость – самая большая в Осетии, но точная дата её строительства неизвестна. Однако в XIII веке крепость уже стояла.
С XI-XII веков аланское государство постепенно становилось христианским, а Дзивгис был крупным военно-политическим центром. Такая значительная крепость не могла обойтись без церкви – и церковь была. Посвящённая святому воину Георгию Победоносцу, она сама похожа на маленькую крепость мощными стенами и стрельчатыми окнами.
Башня Курта и Тага стоит на неприступной скале на пересечении трёх ущелий – это был великолепный наблюдательный пункт и таможенные ворота. Курт и Таг – братья, чьё имя овеяно легендами. Представители более 100 осетинских фамилий считают себя их потомками.
Раньше башня была сторожевой, а сейчас это прекрасная смотровая площадка и локация для сьёмки. Виды вокруг фантастические, от горной панорамы дух захватывает и невозможно отвести взгляд.
От башни автобус поднимается на перевал Какадур, где в окружении горных вершин стоит на открытой площадке огромная буква Æ. Её часто называют символом осетинского языка.
Осетинский язык – близкий родственник персидского, известного ещё под названием фарси. Есть распространённое мнение, что фарси – один из самых благозвучных языков в мире. Насколько приятен для уха его осетинский родственник, вы определите на собственном опыте, а на письме осетинский язык легко узнать по букве æ. Она встречается едва ли не в каждом третьем слове. Из всех кириллических алфавитов буква æ есть только в осетинском.
С Какадурского перевала автобус спускается в долину реки Мидаграбиндон, на берегу которой стоит знаменитое селение Даргавс, известное своим некрополем. Люди обитали здесь ещё с эпохи бронзы, а в Средние века Даргавс был многолюдным поселением, местом жительства одного из легендарных братьев – Тага (Тагаура), на чьей башне вы недавно побывали.
«Город мёртвых» селения Даргавс – место красивое и слегка жутковатое. Сотня каменных башенок с округлыми крышами стоят на продуваемом ветрами горном склоне. Каждый «домик» – фамильная усыпальница. Людей хоронили вместе с усопшими ранее родственниками, размещая на полках или в деревянных колодах. Некрополь пополнялся на протяжении пятисот лет: с XIV до XIX века. Здесь покоится в общей сложности около десяти тысяч человек. В 2002 году в некрополе Даргавса провели реставрацию, но кости никто не убирал. Их легко можно увидеть, заглянув в небольшие оконца, через которые веками дул ветер и высушивал тела.
У людей, которые привыкли к земляным могилам или кремации, способ воздушного погребения вызывает удивление, смешанное с шоком и любопытством. Но в таком способе имеется своя логика: во-первых, в горах не хватало земли, а во-вторых, сухой ветер быстро мумифицировал тела.
Даргавс – непростое в эмоциональном восприятии место. Memento mori – «Помни о смерти». Это сказали европейские монахи, но аланские горцы их бы поняли. На стене одной из усыпальниц написано: «С любовью смотрите на нас. Мы были такие, как вы, вы будете такие, как мы».
Аланский мир живых и мир мёртвых всегда были рядом. Настолько рядом, что иногда усыпальницы строили возле дома, а не на соседнем холме. Именно такие «дома для мёртвых» стоят в старинном селении Цмити, следующей остановке на нашем пути.
Селение Цмити – объект культурного значения с Федеральным статусом. Основанное в XIV веке, селение было независимой общиной со сторожевыми башнями, жилыми постройками и усыпальницами. Всего сооружений около 30, они неплохо сохранились. Сейчас по опустевшему аулу можно побродить, заглянуть в башни, дома и мастерские и представить, как жили люди полтысячи лет назад.
Ещё лучше об осетинском прошлом вы узнаете в этноцентре «Хидикус аул». Здесь устроен музей, посвященный осетинскому быту, галерея картин-иллюстраций и фото-локации с национальными костюмами. В музее – оружие, украшения, старинная мебель, кухонная утварь, молотильные доски, и даже ткацкий станок. Работающий!
Пища материальная и пища духовная одинаково важны. Аланский Свято-Успенский мужской монастырь стоит в верховьях Куртатинского ущелья и претендует на звание самого высокогорного в Российской федерации. Стены монастыря, построенные всего 20 лет назад, выглядят так, будто стояли здесь всегда: настолько органично они вписались в окружающий пейзаж. Старинные стены тоже присутствуют: на территории монастыря стоят две средневековые сторожевые башни. Одна из них теперь служит монастырю колокольней.
Успенский монастырь невероятно фотогеничен. С его стен открывается прекрасный вид на реку Фиагдон, ущелье и окружающие горы. Делаем ещё порцию великолепных фотографий – и в обратный путь.
Кадаргаванский каньон. Прогулка по Тропе чудес
Если бы в Северной Осетии объявили конкурс на самую ленивую достопримечательность, его бы выиграла Тропа чудес в Кадаргаванском каньоне. Тропа недлинная, благоустроенная, защищена оградой и заканчивается смотровой площадкой. Здесь можно неспешно прогуляться, добавляя последние штрихи к морю впечатлений сегодняшнего длинного дня: сфотографировать Кадаргаванскую теснину, послушать легенду про меч в скале и найти среди каменных стен зеркального барса.
ДЕНЬ 4. Южная Осетия: неизведанная земля
Больше века назад судьба осетинского народа разделилась по двум территориям. Северная Осетия стала частью Российской Федерации, Южная Осетия – частью Грузии. Сейчас Северная Осетия продолжает быть субъектом РФ, а Южная провозгласила независимость. Разными стали экономика и политика, за ними постепенно меняется образ жизни.
Вы уже неплохо разбираетесь в в том, как живёт Северная Осетия. Сегодня знакомимся с Южной.
Путь в Южную Осетию лежит по Транскавказской магистрали, которая начинается в Алагире и идёт в Цхинвал. В Южной Осетии её называют «Дорога жизни». В самом начале Дороги жизни нас встречает уже хорошо знакомый нам покровитель путников – Уастырджи. Остановимся, чтобы попросить у него удачи в пути.
Алагирский всадник чуть иной, чем в Дигории. Он не стоит тожественно на вершине – он пытается с неё взлететь. Но крепкие металлические опоры надёжно держат огромного коня на скале. Высота копыта коня – 120 см. В седле – величественный всадник, на ладони которого может уместиться человек.
За селением Бурон Алагирское ущелье заканчивается и начинается Кассарское, которое считают самым красивым в Северной Осетии. Высокие крутые склоны окружают вас, бурная река Ардон шумит внизу. Ардон берёт начало в Зарамагском водохранилище, у которого мы делаем остановку.
Смотровая у Зарамагского водохранилища завораживает своими пейзажами. Рукотворное озеро образовано несколькими реками и соревнуется с небом в яркости синевы. Зарамагское водохранилище настолько органично вписывается в окружающий пейзаж, что кажется: так было всегда.
Прохождение поста в республику Южная Осетия
Виза для путешествия в Южную Осетию не нужна. Чтобы пересечь границу, людям старше 18 лет достаточно российского паспорта. Несовершеннолетним необходимо предъявить паспорт или свидетельство о рождении с подтверждением принадлежности к гражданству РФ, и письменное согласие родителей на выезд, если они путешествуют без них.
Багиатский источник – самый известный в Южной Осетии, богатой минеральной водой. У источника восемь выходов. Самый известный из них расположен недалеко от дороги и прикрыт изящной беседкой. Багиатский источник ярко-оранжевый и выглядит, как маленький вулкан, только вместо лавы льётся целебная вода.
Багиата – самая популярная вода в Южной Осетии, относится к типу Боржоми. Её разливают с 1957 года. Бутылку «Багиаты» можно купить в каждом магазине в Южной Осетии.
Гуфтинский мост – место для фотосессий. Он поднимается изящными белокаменными арками над рекой Паца, протянувшись от берега до берега на 72 метра. Мосту почти сто лет6 он был построен в 1929 году по проекту немецких инженеров.
Сейчас Старый Гуфтинский мост уже не используется для автомобильного движения. Новый мост из металла и бетона стоит рядом.
Тирский Богородице-Рождественский мужской монастырь легко доступен, очень фотогеничен и находится в неописуемо красивом месте. Достаточно свернуть от Транскавказской магистрали и проехать менее трёх км, как перед вами открываются величественные панорамы Большого Кавказа. В хорошую погоду виден даже Казбек, который осетины называют Санай-хох.
Монастырь возник в VI веке как пещерный, и рукотворные гроты до сих пор сохранились по соседству. Главный храм монастыря был построен в XIII веке. Для кавказской архитектуры тех лет характерна обильная каменная резьба – и здесь, в Тирском храме, есть что рассматривать на стенах.
Экскурсия по Цхинвалу
Цхинвал – город одноуровневых крыш и памяти о бурном торговом прошлом. Поселение известно с 1392 года, а к XVIII веку Цхинвал уже был оживлённым торговым городом. Сохранились несколько старинных зданий и церковь Рождества Пресвятой Богородицы 1718 года. Центр города – площадь Алана Хугаева.
Цхинвал стоит в месте, где горы Большого Кавказа перетекают в Закавказскую равнину. Через город протекает река Большая Лиахва, а из любой точки города видны заснеженные вершины.
Минеральный источник в селении Хеит
Недалеко от Цхинвала расположено маленькое оставленное людьми селение Хеит. В Хеите есть источник минеральной воды, с виду самый обычный, каких в Южной Осетии множество (если быть точным, 450). Но всё не так, как кажется! Мы приедем в Хеит и вы увидите, что может вытворять мокрая с виду вода.
Знаурский район Южной Осетии расположен западнее Цхинвала у подножия Лихского хребта, на котором встречаются участки субтропических лесов. Здесь люди жили с незапамятных времён, строили башни, церкви, и даже дворцы.
В центре села Дзагина стоит липа, которой 800 лет. Жители села приходили обсудить под её раскидистой кроной свои проблемы и последние новости. Новостей хватало: в Дзагине жили местные властители. До сих пор в черте села сохранилась крепость Трёх Сестёр (Кведацихе) XV–XVI веков, а если отойти от липы на то же расстояние в противоположную сторону, то придёте к руинам дворца князей Палавандишвили (XV- XVII века). Башня в четыре этажа неплохо сохранилась.
В селении Хетагурово стоит храм Рождества Богородицы, который был построен в XIV веке, а в 1887 году перестроен. Храм расположен на открытой площадке и очень фотогеничен.
Собор Успения Богородицы в селении Тигва – самый большой средневековый храм Южной Осетии. Он был построен в 1152 году, на полвека ранее Тирского монастыря, но выглядит предельно аскетично. Традиционной для тех времён каменной резьбы почти нет, зато стены облицованы ровными плитами внушительных размеров. Собор был частью монастыря, построенного царицей Тамарой, дочерью царя Давида IV Строителя. Рядом с монастырём был небольшой дворец. Кое-что из построек сохранилось.
Важно! Объекты посещения в Южной Осетии могут быть заменены на равнозначные.
ДЕНЬ 5. Обзорная экскурсия по Владикавказу и поездка в Ингушетию
Небольшой (300 тысяч) и нестарый (240 лет) город Владикавказ может похвастаться интересной архитектурой и множеством историй из жизни знаменитостей. Например, как нелегко было Пушкину, когда он приехал во Владикавказ в 1829 году. Этому событию даже посвящён памятник: чугунную повозку с Пушкиным, который закрутился в сюртук от горного ветра, с отчаянным усилием куда-то тянут два тощих и тоже чугунных вола. Судя по выражению лица поэта, он не очень доволен.
Памятник неплохо отражает реалии того времени. Вы уже пятый день путешествуете по Кавказу и убедились в качестве его дорог. Пушкин бы вам позавидовал.
Что мы посмотрим во Владикавказе:
- Лютеранская кирха – единственное здание города в готическом стиле. Кирха имеет собственную историю, легенды и секреты.
- Суннитская мечеть – построенная в 1908 году в египетском стиле, необычном для Кавказа. Мечеть стоит на берегу Терека и выглядит так, будто сошла со страницы книжки сказок Востока.
- Площадь Штыба, где стоит стилизованная крепость и памятник основателю Владикавказа Дзаугу Багулову. Его именем назван город: осетинское название Владикавказа – Дзауджикау.
- Проспект Мира – центральная улица Владикавказа, по которой деловито бегают симпатичные трамвайчики самой старой в России трамвайной линии. Вся улица – особняки стиля модерн конца XIX века. До вас по проспекту гуляли поэты, художники, музыканты, революционеры, прославленные герои... Среди них был Михаил Булгаков, чья литературная карьера началась здесь, во Владикавказе. Сейчас на проспекте Мира стоит памятник знаменитому писателю. Рядом с Булгаковым сидит кот. Он тоже памятник.
Ингушетия – восточная соседка Северной Осетии и тоже претендует на аланское наследие. В наше время это мусульманская республика, но память о древних богах сохранилась в народных обычаях и географических названиях.
Перевал Цей-Лоам расположен у одноимённой горы, чьё название переводят как «королевский трон». На троне восседает Села (Уацилла)–громовержец. С появлением христианства бог Села стал отождествляться с пророком Илией.
Местные жители говорят: если вершина окружена тучами – быть дождю. Если она не окутана в облака – значит, Села на троне и непогоды не будет. Проверим?
Древний башенный комплекс Эгикал, Таргимская котловина
Автобус спускается с перевала в мир средневековых башен. Их видно то справа, то слева, почти на каждой скале. В живописной Таргимской котловине мы остановимся, чтобы осмотреть селение Эгикал, которое сейчас необитаемо. Здесь сохранились не только сторожевые башни, но жилые дома, склепы, святилища, даже магазин и школа. Всего около сотни построек. В этом маленьком затерянном мире можно долго бродить – и нащёлкать множество атмосферных фотографий.
Древний храм Тхаба–Ерды настолько древний, что учёные до сих пор не определились с датой его постройки. Предположительно, его построили в XII-XIII веках, а в XIV-XVI перестроили и украсили богатой резьбой.
Тхаба-Ерды был культурным и духовным центром всей Ингушетии вплоть до депортации ингушей в 1940-е годы. У храма собирался Мехк-кхел — совет старейшин, на котором согласовывали нормы поведения, решали вопросы торговли и судили преступников.
Тхаба-Ерды стоит на открытом ветру холме, прост и харизматичен одновременно. Именно здесь, прикоснувшись к живой древности, нужно загадывать самые заветные желания.
Вовнушки – комплекс оборонно-сторожевых ингушских башен
Все отмечают, что башни Ингушетии – это что-то необыкновенное. Но Вовнушки – нечто особенное даже среди ингушских башен. В любое время года и в любую погоду они очаровывают и впечатляют невероятной органичностью. Башни и оборонительные стены выглядят так, будто сами выросли из вершин неприступных скал.
Вовнушки (ударение на «о») знамениты далеко за пределами Ингушетии и овеяны множеством легенд. Легенды основаны на исторических событиях и повествуют о сложной и полной опасности жизни горцев в бурные годы Средневековья.
Подробнее об экскурсии в Ингушетию
Ущелье реки Асса
Ассинское ущелье – рай для людей с богатой фантазией. Его отвесные стены выглядят какими-то не здешними – то ли сказочными, то ли инопланетными. Вертикальные скалы будто изрезаны гигантскими когтями. Конечно, не обошлось без легенды про огромного кровожадного дракона, который пожирал, естественно, местных красавиц, и смелого юношу, который его победил. Следы когтей дракона теперь показывают туристам, а ещё раньше на них смотрели купцы, которые по этой дороге везли заморские товары.
Подробнее посмотреть программу тура, стоимость и организационные детали вы можете на сайте турфирмы «Ладья»: Экскурсионный тур «Две Осетии и Кавказ»
