Основная проблема при выращивании абрикоса — это подопревание корневой шейки. Подопревание наступает в конце зимы – в начале весны, когда под слоем снега появляется вода. Она вызывает гибель камбиальных клеток ствола. Такое подопревшее дерево весной может начать развиваться, цвести, но уже через несколько недель листья на нем вянут, и дерево медленно погибает. Обычно сильно подопревшее дерево погибает.
Чтобы не происходило подопревание
Сажать новые деревья стоит на местах, где зимой не накапливается много снега.
Если абрикос уже посажен, то стоит отгребать от ствола первый снег зимой. Почва в районе корневой шейки дерева промерзнет глубоко и не даст лишней влаге накопиться. Ещё одним способом повышения устойчивости деревьев абрикоса к подопреванию является то, что садовод на постоянное, заранее подготовленное место высаживает не саженец абрикоса, а несколько его косточек.
Если высаживать абрикос саженцем, то у него при выкопке и пересадке обязательно будет поврежден центральный корень. Это заметно приостановит развитие растения, замедлит его вступление в плодоношение, но, самое главное, резко снизит устойчивость к подопреванию.
Если в лунку осенью посадить несколько косточек, то они пройдут естественную предпосевную обработку и весной дадут всходы. Стратификацию можно сделать искусственную, для чего необходимо за 1,5 мес. до посадки косточек смешать их с увлажненным речным песком или торфом и выдержать в холодильнике или в погребе при температуре +2…+5°С.)
После появления всходов садовод в лунке должен будет оставить 2 самых мощных сеянца (с крупными кожистыми листьями и крупными почками), а остальные удалить. Абрикос при семенном размножении почти полностью копирует материнское растение, сеянцы от высокоурожайногои дерева также будут вкусными и урожайными.
Два сеянца оставляется и для того, чтобы, когда сеянцы вырастут и зацветут, между ними нормально шло переопыление, т.к. своей пыльцой абрикос не опыляется – он не самоплоден. Для того чтобы деревья нормально плодоносили, на участке необходимо иметь минимум 2, а ещё лучше 3-4 различных сорта или сеянца абрикоса.
Конечно иметь большое число деревьев на приусадебном участке затруднительно. Поэтому посадка в одну лунку двух саженцев разных сортов или сеянцев позволяет вырастить дерево с двумя стволами, каждый из которых, по сути, будет самостоятельным деревом. Их кроны переплетутся, и опыление цветков будет идти не только пчёлами, но даже с помощью лёгкого ветра. Качественное опыление позволяет получать стабильно высокие урожаи абрикосов.
Уход за абрикосом несложный. Абрикос очень засухоустойчивая культура. Он нуждается в большом количестве влаги лишь сразу после цветения и во время интенсивного роста плодов. Если в этот момент стоит сухая погода и нет полива абрикос начинает сбрасывать ещё не сформировавшиеся плоды.
Абрикос не требователен к высокому плодородию почвы. Он лучше растет на почвах среднего состава, хорошо мирится с тяжелыми, глинистыми почвами и не переносит легких песчаных почв.
Азотные удобрения вызывают на абрикосе бурный рост побегов, что идёт в ущерб плодоношению, зимостойкости и устойчивости к подопреванию. Поэтому подкормки азотными удобрениями можно проводить лишь в первой половине лета.
Калий оказывает особенно благоприятное действие на абрикос. Он значительно увеличивает урожайность деревьев, улучшает вкус плодов, увеличивает их размер. Деревья обеспеченные калием меньше повреждаются тлей, быстрее вступают в плодоношение, лучше успевают подготовиться к зиме.
Калийные удобрения под абрикос желательно вносить ежегодно по 1,5-2 л древесной золы или 1-2 стакана сернокислого калия на одно дерево. Вносить под абрикос хлористый калий не желательно, потому что его корневая система очень чувствительна к ионам хлора. В исключительных случаях хлористый калий под посадки абрикоса вносить можно, но только осенью под перекопку почвы.
Абрикос не любит обрезки, поэтому его выращивают, не применяя формировки кроны. Обрезку проводят лишь при крайней необходимости, когда нужно удалить больную, поломанную или засохшую ветвь. Ветви абрикоса срезают, оставляя небольшие пеньки – 5-10 см. Со временем эти пеньки усыхают, но не дают усыхать оставшимся ветвям. Высохшие пеньки, оставшиеся после обрезки, можно через 2-3 года срезать окончательно, но обычно этого не делают.
При выращивании абрикоса следует помнить, что это недолговечная культура. Обычно срок жизни дерева не превышает 15-20 лет. Если из этого срока отнять 3-4 года, когда деревья ещё не плодоносят, плюс 5-7 последних лет жизни дерева, когда оно медленно начинает усыхать и слабо плодоносить,
получается, что дерево абрикоса может дать лишь 10-12 нормальных урожаев.
Сорта выведенные в Южно-Уральком НИИ садоводства:
1. Шершнёвский, обладающий хорошим вкусом, с мелкой хорошо отделяемой от мякоти косточкой.
2. Кичигинский – раннего срока созревания, оранжевый с тёмно красным румянцем, с плотной хорошего вкуса мякотью.
3. Челябинский ранний – очень раннего срока созревания, урожайный, с выровненными привлекательными плодами.
4. Пикантный – с жёлто-оранжевыми плодами очень хорошего вкуса, среднего срока созревания.
5. Снеженский. Плоды у него в 1,5-2 раза крупнее, чем у Кичигинского, Пикантного – до 25 г, они очень нарядные – ярко-жёлтые с розово-красным румянцем, занимающим до половины поверхности плода. Мякоть сочная, сладкая, ароматная. Урожайность с одного дерева до 35 кг.
Еще больше интересного о даче, саде и огороде читайте в наших статьях.
Подписывайтесь на канал.
Всех благ и хорошего урожая!
