Возможно, я ошибаюсь, но острова венецианской лагуны — это места, на которые у 80% туристов хронические не хватает времени. Ну, или они доезжают только до Мурано — потому что слышали что-то про красивое стекло. Это легко объяснимо, если учесть, что большинство людей — ну как ни крути! — приезжают в Венецию только на один день. Однако обидно.:( Тем более, что один из маршрутов вапоретто сам подсказывает дорогу: Мурано, Бурано и Торчелло.
В свой прошлый визит, правда, я до Торчелло не доплыла, зато сделала остановку на острове Сан-Микеле. Это кладбище, на котором похоронены многие известные люди. Из интересных россиянам — Дягилев, Стравинский и Бродский, и вот последнего мне очень хотелось навестить: люблю и уважаю его творчество... но не настолько, чтобы посещать могилу при каждом визите в Венецию. Так что на этот раз я Сан-Микеле проигнорировала — и держала путь на Торчелло.
Организационные нюансы: удобный вапоретто отходит от причала Фондаменте-Нуово, и суточный проездной стоит 25 евро. Дорого.:( Ну, в Венеции вообще дорогой транспорт (для сравнения, одна поездка — 9,5 евро), с этим нужно просто смириться. Способов сэкономить нет — не вплавь же через лагуну?..
Сперва, признаюсь, у меня была крамольная мысль проигнорировать Мурано и рвануть сразу на Бурано и Торчелло — ну, потому что я там уже была, и в прошлый раз Мурано показался мне наименее интересным: как будто просто мини-версия Венеции. Однако на причале выяснилось, что в расписании вапоретто какой-то сбой (ну, как у нас: «По техническим причинам нет движения поездов от «Профсоюзной» до «Октябрьской», хе-хе), и доплыть я могу только до Мурано, причём даже до какого-то условного Мурано Товарное (ладно, шучу: причал назывался Murano Colonna), — а дальше, до Бурано и Торчелло, навигация восстановится только после 13:00. Сочла, что это судьба — и отправилась гулять.
Кстати, за наводку на причал Фондаменте-Нуово — спасибо портье в моём отеле! В прошлый раз, помню, я отплывала едва ли не от Сан-Марко, и это было ощутимо дольше, — ну а от этого причала до Мурано всего-то 10 минут.
/Если вкратце: не пожалела! Во-первых, Мурано порадовал меня замечательной погодой с солнышком, и уже одно это было счастьем. Во-вторых, я получила колоссальное удовольствие, заходя во все подряд лавки с изделиями из стекла: и без покупок себя не оставила, и просто полюбовалась красотой. Тем более, что в преддверье Рождества там было полным-полно тематических милых вещей: то Санта-Клаус в гондоле, то крошечный вертеп, то ёлочные игрушки...
На большую часть красоты, конечно, цены дикие, но тут жажда обладания не столь безжалостна: просто посмотреть тоже приятно! В какой-то момент пришлось даже силой оттаскивать себя от витрин и напоминать, что время не резиновое, а световой день, увы, в декабре короткий.:( Вот в музей стекла решила не ходить — пожалела времени (да и мне хватило магазинчиков!).
В-третьих, я добрела до тех уголков Мурано, где в прошлый раз не была — например, нашла церковь Сан-Донато с замечательными мозаиками на полу. Её датируют VII веком, так что здесь вполне угадываются византийские мотивы (хотя их меньше, чем на острове Торчелло, который будет позже). И золото, и мозаики, и колонны... Листайте галерею:
Пару часов я гуляла по Мурано, ну а потом расписание навигации восстановилось — и уже от другой пристани я поплыла на Бурано. Это подольше: дорога заняла около 40 минут.
Конечно, Бурано — это место, где просто приятно находиться.:) Глобальных достопримечательностей там не найти, поэтому если время ограничено — я понимаю тех, кто решает им пренебречь. Но... островок-то очаровательный! Визитная карточка — разноцветные домики. Веселые яркие цвета появились тут очень давно, и всё ради рыбаков: если верить городской легенде, рыбаки часто возвращались в темноте — и благодаря ярким фасадам могли безошибочно попасть именно в свой дом. Разумно: так-то постройки однотипные, и если темно, а если еще и устал... Сегодня, кстати, за колористическим паспортом, хм, домов очень строго следят: самовольно перекрасить здание нельзя, всё должно быть согласовано.
Еще одна гордость острова Бурано — кружева: им посвящен небольшой местный музей (такой же, как музей стекла на Мурано). Действительно маленький, всего пара залов, но мне было интересно — летом я была в музее кружева в Вологде, и мне очень хотелось сравнить. Пожалуй, сравнение будет в пользу вологодского: пусть патриоты обрадуются😜 Хотя вообще я бы сказала, что их некорректно сравнивать — хоть и два музея кружева, но принципиально разного масштаба. Вологодский большой и современный, с множеством залов, охватывающий несколько эпох и с кучей интерактивных элементов в экспозиции, — ну а венецианский маленький домашний и, хм, крафтовый. Вместо интерактивных экранов тут — живая бабушка, плетущая кружева в кресле около окна: куда уж интерактивнее?
Вот покупать кружевные вещи мне совсем не захотелось: собственно, меня и вологодские не соблазнили — я просто не фанатка кружев, если только речь не о белье.:) Поэтому просто смотрела. На Бурано мне встретился замечательный черный кот, который вальяжно позировал на фоне ярких домов.
Пятиминутка юмора. Изначально я лелеяла мысль на Бурано пообедать — и даже заранее присмотрела тратторию, в которой вроде как подают какое-то удивительное ризотто по-бурански. Только вот незадача: всё интересное — хоть ризотто, хоть спагетти! — в меню было с примечанием «минимум на двоих». Вот он, ощутимый недостаток соло-путешествий! Я весело смеялась, представляя, как буду ловить на улице случайного прохожего и выступать с красивой речью а-ля «Вы можете помочь мне съесть половину ризотто? Приглашаю вас на обед!»😂😂😂
Но, увы, в итоге никакого обеда не случилось, а случился первый попавшийся бар около причала — аккурат на Бурано мне пришлось потратить время на планёрку по видеосвязи (ну да, удалённая работа), так что червячка я заморила с помощью панини. Ну а ризотто по-бурански так и осталось для меня загадкой.:( есть повод приехать снова — и уже не одной!
***
Ну и почти на закате — вернее, примерно за час до заката! — меня ждало главное блюдо этого дня: остров Торчелло. От Бурано туда плавает не вапоретто даже, а шаттл — и дорога занимает всего 5 минут.
На Торчелло я раньше не была, но много о нём слышала и читала. Так что я знала, что остров совсем маленький, но до последнего я опасалась: хватит ли времени? Может, зря я всё-таки тормозила на Мурано и Бурано? Ну, в конце концов успокоила себя тем, что если времени не хватит, и я это пойму — приеду ещё раз на следующий день...
...не пришлось: остров и впрямь оказался крошечным. И удивительно непохожим на все другие. Бурано, прямо скажем, тоже от основной части Венеции отличается, но вот Торчелло отличается еще сильнее. Наверное, прежде всего потому что он зелёный! В Венеции ведь зелени нет (ну, почти), сплошь камень да вода в каналах. Мурано и Бурано тоже немногими деревьями могут похвастаться, а вот на Торчелло их хоть отбавляй! И деревья, и даже огороды какие-то за заборами. Иррационально, но у меня почему-то возникла ассоциация с Переславлем-Залесским.:) Называть его подмосковной Венецией, конечно, я не буду, но чем-то похожим повеяло. Конечно, я была там в декабре, но ведь декабрь в Италии тёплый — и у меня было полное ощущение красивой золотой осени.
Маршрут по острову очень простой: тебя высаживают на берегу, от лагуны тянется канал — и ты топаешь вдоль этого канала. Прямо и прямо. По дороге видишь древний изогнутый мостик, который называется — кто угадает? — Мост дьявола. На этом мостике очень живописно сидел кот, но мне не повезло: как только я подошла, намереваясь деликатно сфотографировать издалека, к коту пристали какие-то туристы, решившие его погладить. Кадр разрушился, а кот вскоре ушёл. Обидно.
Я была, конечно, не единственным туристом на Торчелло... но время от времени возникало ощущение, что единственным. Очень уж там тихо и спокойно, особенно на закате. Островок выглядит одичавшим, но... очень красиво одичавшим, без грусти и надрыва. Туда стоит приехать, если хочется уединения. Наверное, весной очень красиво, когда деревья цветут!
Здесь главная достопримечательность — церковь Санта-Мария Ассунта. Исключительно древняя — древнее, чем большинство храмов Венеции: поэтому византийские мозаики XI-XII веков там вполне сопоставимы с мозаиками в Сан-Марко. Вообще считается, что Торчелло — это та отправная точка, откуда есть пошла вся Венеция ещё этак в V веке.
Вход платный (очередные 5 евро), но фотографировать внутри храма, увы, не разрешается. Поэтому поверьте мне на слово: мозаики шикарные, а изображение Страшного Суда — вообще выше всяких похвал.
В соседнюю церковь Санта-Фоска войти не удалось: я не поняла — то ли она на реставрации, то ли внутрь вообще не пускают.:( Зато с удовольствием погуляла вокруг, посмотрела на небольшие виноградники, заставленные скульптурами: зимой, да ещё на закате, зрелище слегка депрессивное и, как сказали бы в пору моей студенческой юности, готишное. Так и ждёшь, что из-за угла сейчас выйдет девица в черном платье с корсетом.:)
Ещё не успела я в археологический музей около собора: он закрылся, кажется, в 17:00. Но, честно сказать, я не особенно расстроилась. Наверняка интересно, всё-таки колыбель всея Венеции, но... бог с ним.:)
Читала, что многие хвалят таверну неподалеку от причала — мол, никакой туристической показухи, еда для местных, свежайшие морепродукты, — но, увы, тоже не успела: мне нужно было вернуться в Венецию к 19:00, поскольку я купила билет на концерт Вивальди (про смешной случай, которым ознаменовался тот концерт, я уже рассказывала). Так что поспешила к вапоретто — и отплывала уже в темноте. И снова настигли ассоциации с каким-нибудь маленьким городом Золотого Кольца: темно, тихо-тихо, кругом вода и деревья, а где-то неподалеку древняя церковь...
Были на этих островах? Как впечатления? Рассказывайте в комментариях и подписывайтесь на канал, будет много интересного. Читайте также: