Абакан - средних размеров (185.000 населения) город в Сибири, у южного подножья Саян, в 270 километрах к югу от Красноярска. Абакан - яркий представитель плеяды новопостроенных в межвоенный период столиц советских национальных автономий в одном ряду с Биробиджаном, Нарьян-Маром, Элистой, Степанакертом, Нальчиком и Черкесском. Тем не менее, его архитектурный облик совсем не про 30-е, да и не про 50-е тоже. Я бы назвал Абакан музеем советской архитектуры ВСЕХ времён под открытым небом, но музеем исключительно неструктурированным, где кусочки отдельных эпох раскиданы по экспозиции совершенно рандомно, а в отдельных залах будто ещё не завершён монтаж экспозиции. Впрочем, обо всём по порядку.
Абакан не основывался в чистом поле. Минусинская низменность по меркам Сибири и до революции была довольно плотно заселена как хакассами - народом исторически сельским, если не сказать - кочевым - так и казаками, которыми с XVIII века активно усиливалось российско-китайское приграничье. Предтечей города считается Абаканский острог, возникший невдалеке от нынешнего города в 1670-х годах и несколько раз перестраивавшийся. Ныне территория острога скрыта водами Красноярского водохранилища, а его (острога) формальный преемник - крупное село Краснотуранск уже в Красноярском крае.
За век до этого в стоящем южнее Абаканского острога небольшом селе Усть-Абаканском, бывшим фактически пригородом зажиточного купеческого Минусинска (что начинается буквально за рекой и относится уже к соседнему Красноярскому краю) возникла первая каменная церковь - Свято-Никольский собор (1864). Сохранившись до наших дней, именно этот храм с большим отрывом является старейшим зданием города Абакана. Конечно, со своими простенькими формами в Центральной России он бы откровенно затерялся, но за Уралом подобная дореволюционка резко приобритает в своём историческом значении.
Именно к этой церкви я отправился в первую очередь, прилетев в Абакан ранним рейсом в седьмом часу утра. Времени у меня было не так много - всего часа четыре перед отъездом с попуткой на юг, в Кызыл, и я всё ещё сожалею о том, что не успел посетить свежепостроенный (2017) Хакасский национальный креаеведческий музей. Говорят, добротный и интересный.
После заезда к старому городскому собору таксист высадил меня на улице Пушкина, что идёт параллельно железной дороге, пришедшей в город в 1916-м году ответвлением от Транссиба, и очерчивает южную границу "исторического" центра новопостроенного в 1930-е города. Именно здесь Абакан начал раскрываться передо мной ещё и как город-холст для советского монументального искусства - барельефов и панно.
Советское искусство - сильнее всех ракет!
Я бы сказал, именно малые формы в стиле соцреализма - лучшее и самое уникальное и запоминающееся, что есть в современном Абакане. Они тут очень разноплановые, масштабные и интересные. Как это часто бывает в таких случаях, информации в открытых источниках о них минимум...
Близ вокзала
Итак, начинаем "освоение" Абакана с улицы Пушкина. Здесь, за небольшим сквериком - простенькое здание вокзала времён борьбы с архитектурными излишествами (1964). Слева от него - автовокзал, на который я через шесть дней прибыл проходящим автобусом из Кызыла в первом часу ночи, а справа - стандартный для крупных и не очень станций паровоз на постаменте.
Тройка интересных зданий вокруг - адски перестроенная довоенка, послевоенная сталинка побольше, послевоенная сталинка поменьше и по-своему эстетичные 90-е соответственно. В принципе, в этом весь Абакан.
А на юго-восточном краю центра доминантой выступает Градо-Абаканский храм в честь Константина и Елены (2015), хороший пример качественного стилизаторства под мотивы века эдак XVII - раннего XVIII. Вроде бы внутри храма - иконостас за авторством вологодских мастеров.
Город контрастов
Центр Абакана географически довольно велик. Его ядро - практически идеально квадратная площадь Ленина. В плане архитектуры это - как раз тот случай, когда на одной площади неиронично нет трёх соседствующих зданий одной эпохи.
Я вышел на площадь со стороны вокзала, с юга. Здесь над площадью нависает тоталитарный административный корпус почти конструктивистского вида. Фотографируя его, я не знал, что администрация занимает в нём лишь небольшой старый корпус. Серый тоталитарный корпус на фото ниже принадлежит республиканскому МВД. Пришлось пару минут объяснять только-только вышедшему из здания озабоченному гражданину, почему я так люблю модернизм. Хотя разве не понятно?)
По соседству с административными корпусами расположился русский драматический театр внезапно имени Лермонтова (основан в 1939-м, здание 1978-го). Театр не был бы абаканским, если бы три стороны фасада не занимало бы панно, выложенное смальтой.
Через дорогу от драмтеатра - здание республиканского правительства (оно же - "Серый дом" - пострадавшая от борьбы с излишествами довоенная сталинка (1937)...
На которую как-то меланхолично смотрит В.И. Ленин в образе присевшего на привале гиганта из фентезийных миров.
А за куцым сквериком на западном краю площади находится, пожалуй, самое интересное здание всего Абакана - эпичный образец не довоенной, не послевоенной, а буквально архитектуры военного периода - нетиповой кинотеатр "Победа" (открыт аккурат 9 мая 1945 года), первый кинотеатр города. Построен он по проекту великого - иного слова и не подберу - архитектора Виктора Петровича Калмыкова, автора проектов нескольких десятков постконструктивистских кинотеатров во множестве городов - от Смоленска ("Октябрь", 1936-41, затем открытие в 1946) и Твери ("Звезда", 1935) до Элисты ("Родина", 1938) и Мурманска (тоже "Родина", 1939).
Причём даже в творчестве Калмыкова абаканская "Победа" здорово выделяется - архитектор тяготел к тяжеловесной компоновке фасада с углублением по центру и объёмами по краям. Комопновочный же центр "Победы", что характерно, стоящего на углу двух улиц - это открытая ротонда, необычайно лёгкая и воздушная, за которой уже находится главный вход.
На южном крыле - соцреалистические статуи на соответствующую тематику - пехотинец, лётчик, танкист.
Интерьеры сохранились неплохо, но не сильно цепляют. Внутри как раз проходила ярмарка мёда и какие-то локальные выставки.
Чуть более скромные сталинские довоенные здания южнее - старый корпус хакасского МВД с ведомственным музеем (1930-е)...
...и совсем уж скучный корпус медуниверситета (1934?).
А, если сместиться южнее, за деревьями проступит ещё один запоминающийся объект - позднесоветский жилой дом с детским кукольным театром "Сказка" на первом этаже. И, если флюгер на здании исторический, 1980-х (?) годов, то эпические в своей сюрреалистичности мозаики - новодел 2022 года.
Подойдём поближе... 150м2 панно, 2,5 тонны смальты. Пишите в комменты, напугало бы вас сие, будь вы ребёнком, или заинтересовало. Как по мне - настолько сюрно, что даже красиво и интересно. Полистайте галерею.
Дальше, вероятно, отправимся на параллельные улицы и бульвары и оценим, что называется, непарадный Абакан (будто до этого был парадный...).
Вокруг центра
А до непарадного Абакана рукой подать. Я ещё не видел, чтобы в каком-либо региональном центре барачник, пускай и исторический, начинался прямо за главной городской площадью. В случае с Абаканом нужно лишь обогнуть старый корпус МВД, чтобы увидеть сие. Хакасская улица полностью застроена деревянными домами 1938-39 годов.
Во дворах ещё сохранились одноэтажные дома того же периода.
И даже избушка! Явно со времён ещё села Усть-Абаканского! Ставенки и старые ворота в комплекте.
А на дальнем плане - уже вполне привычные силикатно-кирпичные хрущобы, в которых притаилась уже открывшаяся ранним утром пельменная, где я в компании тувинских работяг, как будто в предвосхищении продолжения своего пути дальше, в Тыву, закинул в себя несколько мант.
Хрущобы упираются в протяжённый зелёный (в иное время года) бульвар, формально поделённый на Черногорский парк (не в честь Montenegro, но в честь города поблизости) и парк Победы - в советское время всё это было Черногорским парком. Парад крутейших малых архитектурных форм здесь продолжается: доминантой Черногорского парка выступает стела (1980), окружённая красивыми модернистскими барельефами.
Чуть севернее - кубической формы инсталляция, также с барельефами на все четыре стороны.
А чуть далее, на насыпном декоративном кургане, собственно, памятник воинам, погибшим в ВОВ (1976) с фигурами хакасского (слева) и русского (справа) солдат, устремлённых в атаку.
Дальше парк Победы резко заканчивается, оголяя характерные для Абакана архитектурные контрасты... Новые многоэтажки в Абакане часто довольно бесцеремонно врываются в городской пейзаж, имея при этом вид почти подмосковный (что, конечно, совсем не комплимент).
Время - вперёд!
Напоследок - ещё немного архитектурных слоёв из первых лет Хакасской АССР. "Осью" Абакана в направлении север-юг в самом центре можно считать улицу Щетинкина - именно здесь проходит троллейбусная линия и находится советская в наилучшем смысле гостиница "Хакасия" с барельефом на фасаде:
А с Щетинкина пересекается начинающийся от городской площади проспект Ленина. Здесь - некоторое количество послевоенных сталинок - как привычных и более-менее типовых...
Так и совсем не типовых, как вот этот угловой дом с характерными крышами и узорами в национальном стиле (1949). Одна из самых необычных жилых послевоенных сталинок, виденных мною в малых и средних городах Великой и Необъятной.
Чуть севернее - историческое здание музыкального училища (1937), ныне - Хакасская государственная филармония. В принципе, всё тот же знакомый нам по кинотеатру "Победа", но оттого не менее прекрасный постконструктивизм. Перед фасадом - скульптуа хайджи (1996) - хакасского бродячего сказителя и музыканта.
А напротив филармонии - внезапно...
Если отправиться дальше по Ленина, можно упереться в варварски "отреставрированное" здание советского типового кинотеатра "Наутилус" (1977).
А невдалеке, у старго здания ДОСААФ, возможно, старейшая скульптура Абакана - памятник В.П. Чкалову (1939).
Если же от филармонии проскочить по диагонали пустоватый парк "Орлёнок" с красивой входной группой....
...то можно выйти к некогда доминанте тогда ещё деревянного и низкоэтажного Абакана - зданию пожарной части №1 (1952), с милой башенкой со шпилем, которая в Абакане, очевидно, занимает нишу сталинской высотки. Рядом - пожарная машина на постаменте.
Дело шло к 11 утра, и мне уже нужно было двигаться на север города, в район ТЦ "Атриум" и Курского вокзала, где меня должен был ждать попутчик с Blablacar в сторону Кызыла. Ехать, разумеется, было решено на троллейбусе. Абакан по части наземного электротранспорта куда прогрессивнее нынешней Москвы - местная троллейбусная система работает с 1980-го, и ныне насчитывает 11 маршрутов при длине сети под сотню километров - мощно для 180-тысячного города. Что уж там, на местном троллейбусе можно доехать прямо в аэропорт (!!!).
Народ на остановке... Несмотря на то, что в Абакане формально до трети населения - хакасы, характерных тюркских типажей на улице не так много - больше антуражных сибирских бабушек да суровых мужиков в чёрных шапках и камуфляжных штанах... В общем, Абакан на первый взгляд - город скорее сурово-русско-сибирский, чем какой-либо ещё, и стоящий за рекой Минусинск, как и далёкие Канск или Ачинск цивилизационно ему ближе Кызыла, куда я так стремился в то морозное утро.
По дороге снял на остановке троллейбуса крупнейший городской собор - Спасо-Преображенский, городской долгострой, возводившийся с 1994 по 2006 годы...
После чего благополучно укатил за Саян, на юг, в загадочную Тыву...
В общем, Абакан - он вот такой: небогатый, местами брутальный, местами неухоженный, но обладающий определённой "глубиной", связанной, пожалуй, не с местным хакасско-тюркским колоритом, а с эстетикой небольшой индустриальной столицы небольшой относительно урбанизированной республики где-то в Сибири, вдали от федерального центра. Столицы местами столь же странной, как и смальтовые панно на "Сказке", но по-своему интересной.
Котов тем утром в Абакане я встретил только металлических, но традиция есть традиция, так что вот вам под конец умилительная композиция "Коты" (2013), что характерно, возле мясной лавки, на углу улиц Чертыгашева и Ярыгина.
