В феврале 2023 года я совершил настоящую поездку мечты. Неочевидно, но затерянная на юге Сибири республика Тыва - желанное направление для многих профессиональных путешественников. Тыва влечёт своей экзотичностью, непонятностью и лёгким трэшовым флёром, навеянным блогерами и СМИ. Целый ряд рейтингов ставит Тыву в пятёрку лидеров в России по числу убийств на душу населения (местами на уровне Бразилии или Колумбии), а также в пятёрку аутсайдеров по экономическому благосостоянию. Собственно, этим знание массового потребителя о Тыве и ограничиваются.
Так-то историческая судьба Тывы терниста и полна драмы. В отличие от иных национальных республик, Тыва имела опыт самостоятельной государственности в ХХ веке, причём продолжительный. Будучи отдалённой и крайне слаборазвитой китайской провинцией, Тыва в 1900-е активно осваивалась русским купечеством, а в 1918-22 годах оказалась вовлечена в революционные процессы, как и лежащая к северу, за горным хребтом, Советская Россия. В межвоенный период молодая Тувинская Народная республика (ТНР) во многом дублировала советскую модель развития - культурная революция, коллективизация, резкий рост городского населения, первая женщина во главе республики в истории человечества... И всё это в формально независимой республике с населением менее 100.000 человек на 1944 год (сегодня около 340) на территории размером нескольким больше Греции и примерно размером с Тунис.
Знаменитым эпизодом стало объявление Тывой войны Третьему Рейху 22 июня 1941 года, но ещё более знаменитым - присоединение к СССР в 1944 году, причём не на правах ССР (было бы интересно увидеть в составе Союза Респблику с населением в 15 раз меньше, чем в Армении в тот же период), а на правах автономии в составе РСФСР. Что интересно, так называемая "Китайская республика" всё ещё де-юре имеет территориальные претензии к России именно по поводу Тывы как по поводу "незаконно отторгнутого" от Китая региона. Смешные ребята, в общем.
Сегодняшняя Тыва - регион столь же своеобразный, сколь и бедный. Репортажей путешественников отсюда мало, а те, что есть, часто тематически ограничены грустной тувинской действительностью... Ну и тем, что Илью Варламова когда-то пару раз ударил алконавт где-то под Кызылом. Такая себе медиакартинка. Надо ехать разбираться.
Этим постом я открываю целый цикл материалов, посвящённых Тыве - чётко историческому наследию и текущему облику тувинских городов и сёл. Целенаправленно трэш в Тыве я не искал, да и прямо скажем нецеленаправленно он меня почти не достигал. Думаю, будет до десятка материалов: в двух частях про Кызыл и Тоора-Хем, по одному про Чадан, Шагонар, Туран и, возможно, отдельный про тувинцев как таковых и общий колорит республики. А пока что обзорно-вводный материал к путешествию в целом.
День 1.
В саму Тыву авиабилеты из Москвы исторически дорогие, так что вся логистика поездки строилась вокруг купленных по распродажному ценнику билетам в Абакан, столицу другой тюркской национальной республики, лежащую к северу от Тывы, по ту сторону хребта Западный Саян. Так что сразу после ночного перелёта, прибыв в Абакан около шести часов утра, я неспешно почистил зубы, нацепил рюкзак и пошел гулять по городу. Хотите верьте, хотите - нет, но ещё никогда в жизни я не обходил центр российского региона за 3,5 часа, при этом реально осмотрев все, что хотел и даже немножко больше и успев по дороге позавтракать и закупиться краеведческой литературой (жаль только, что на национальный музей Хакасии времени не было совсем)!
Это - отчасти и про общую интересность самого Абакана, и про то, насколько шустро можно двигаться, если четко рассчитать маршрут и знать, что тебе нужно. Коль скоро Абакан стал моими "воротами" дальше, в Южную Сибирь, скажу и про него пару слов. Как город в целом, он не слишком интересный, как вы поняли. Есть с пол-дюжины крайне интересных зданий, но в целом панорама города невзрачна. Здесь и близко нет единого архитектурного облика, различные эпохи советского зодчества наслаиваются здесь друг на друга беспорядочно.
Однако кое-чем Абакан поражает, а именно - деталями. Здесь совершенно потрясающий музей советских (и не только) малых архитектурных форм под открытым небом. Для 200-тысячного центра не самой заметной даже в советское время национальной республики Абакан изобилует различными барельефами, панно, памятниками, да и просто деталями, украшающими городской пейзаж. И речь здесь не только и не столько про соцреалистические фигуры на фасаде самого красивого здания города - кинотеатра "Победа" авторства великого архитектора Калмыкова...
Сколько про местный Парк победы...
Русский драмтеатр и театр кукол, полностью "закованные" в смальту - мелкие цветные камешки, из которых советские (и не только) монументалисты слагали восхитительные сюжеты...
Да и вообще про то, что в путевых заметках зовётся просто "городским пейзажем".
А ещё здесь есть вполне живая и неплохо себя чувствующая троллейбусная система, интересные нетиповые сталинки и заметное тувинское влияние - случайная пельменная, куда я зашёл позавтракать, оказалась точкой сбора местных тувинских работяг, приезжающих в Хакасию (!!!) на заработки. Реалии такие реалии.
В общем, из Абакана я уехал на попутчике с Blablacar что-то в районе полудня, ничуть не будучи разочарованным. Тем более, что впереди лежала прекрасная дорога, всё ещё хранящая дезориентирующее название Усинский тракт. Въезд в Тыву обрамлён, разумеется, буддистской ступой и хий-моринами - флажками, с которых ветер считывает молитвы. В конце концов, Тыва - один из трёх субъектов РФ с доминирующим буддистским населением.
А уже за перевалом, на тувинской стороне - скромная часовенка, отмечающая место вертолётной катастрофы, в которой 28 апреля 2002 года погиб Александр Лебедь, тогда - губернатор Красноярского края, а вообще вроде как перспективный политик 1990-х годов, генерал "обед в Кишинёве, ужин в Бухаресте".
Первым моим городом в Тыве стал Туран. Во многом это символично, историческое название этого места - "Русский Туранский посёлок". Именно отсюда началось российское прникновение в тогда китайский Урянхайский край. Первы купцы, первый конезавод, первая школа...
Что уж там, доминантой городка сегодня служит собор с высокой колокольней, пускай и новодельный (2017).
Вообще Туран с ходу стал одной из крутейших находок поездки. Туран сохранил облик крупного и зажиточного сибирского села - городской пейзаж здесь определяется суровыми, но живописными избами на высоких подклетах.
Ставенки, наличники - настоящий музей колониального деревянного зодчества под открытым небом, о котором интернет не знает практически ничего. Что же, будем исправлять!
Из Турана в Кызыл я уехал почти что единственно возможным в этих краях способом. Междугородний транспорт в Тыве практически не развит, и местные находят попутчиков через группы во Вконтакте.
Закатный 150-тысячный Кызыл, некогда основанный в 1914 году как столица Урянхая Белоцарск, в закатных лучах предстал передо мной живым и по-своему эстетичным.
Здесь же стереотипы о Тыве и тувинцах, навеянные репортажами блогеров и СМИ, и подтвердились, и были опровергнуты. Маневрируя по дворам пятиэтажек близ набережной, я разговорился с парой подвыпивших товарищей у местной баньки. Ребята были подшофэ и, сообразно всем возможным стереотипам, в этот момент должна была случиться адская поножовщина под "ээээээ блээээт ты чоооо". Однако нет - не в последний раз за поездку я услышал фразу:
" - Слушай, а сними нас вот так, пусть в Москве знают, что есть такой народ!"
Что же, не смею противиться. Есть такой народ!
С чем в Кызыле точно швах, так это с недорогими гостиницами - их нет. Хостелы по состоянию на февраль 2023-го отсутствуют как класс, а гостиницы и посуточный съём квартир, судя по ценникам, ориентированы скорее на командировочных. Так что вездесущий каучсерфинг, радушный местный паренёк по фамилии Монгуш (как Иванов, только раза в три распространённее) и комната в пятиэтажке на окраине центра моя в обмен на тортик, пиво и чипсики. Улуг өөрдүм, өңнүк!
День 2.
Главный лейтмотив поездки - сон для слабаков! Даже не припомню иной трип, во время которого я спал меньше. С рассветом берём фотик и выдвигаемся не куда-нибудь, а в частный сектор - опять же, проектное название статьи - "Вердные советы для посещающих Тыву". Тем не менее, рассветное морозное солнце, пробивающееся через угольный смог (а многочисленный частный сектор Кызыла всё ещё топится углём) и освещающее старые избы, возможно, оставшиеся со времён Белоцарска, задавало потрясающую световую гамму утреннего города.
Первую половну дня я посвятил городской периферии - частному сектору, православным храмам (в том числе - уникальному Троицкому храму, возведённому в первые послевоенные годы), а также тогда ещё строящемуся монастырю Тубтен Шедрум Линг. Его как раз планировали открыть в районе 23-го февраля 2023-го, но в итоге перенесли открытие на май-июнь. Тем не менее, внешняя отделка комплекса в нарочито тибетском стиле уже была завершена.
Близ модернистской гостиницы "Буян-Бадыргы" и новодельного православного собора подсел на ПАЗик до городской окраины...
Где поймал попутку на запад, в сторону Чадана. Даром, что я чётко решил сосредоточиться именно на Чадане, мой попутчик заезжал по пути в лежащий на полпути Шагонар, и я принял волевое решение провести там с часок, после чего двигаться дальше.
Шагонар - относительно редкий в Тыве пример города, основанного в чистом поле с полного нуля в советское время - помимо него таким может похвастаться только Ак-Довурак на крайнем западе страны.
В 1950-е годы все старое поселение Шагонар сгинуло под водами разливающегося Саяно-Шушенского водохранилища. То, что называется Шагонаром сейчас, выстроено в 7 километрах юго-восточнее исторического поселения. В общем, перед нами - своеобразный тувинский Калязин.
Стоит ли говорить, что построенный с нуля в разгар борьбы с архитектурными излишествами, да ещё и в довольно периферийной республике городок сегодня не представляет собой большого интереса для заезжего путешественника. Одинокие островки пятиэтажек, бесконечный частный сектор, разнесенный по разным сторонам пустых, но широченных улиц-проспектов... От уныния не спасают даже советские малые архитектурные формы и заснеженные горы на фоне. Я, честно, осведомился в местном ДК, где в городе искать старые дома, перенесённые из зоны затопления, однако на месте меня ждал лишь грустненький барачник.
Хотя, не спорю, степи, переходящие в горные ряды, иная культурная среда вокруг, малые региональные отличия, характерные для незападной Тывы - все это даёт определенный бонус к восприятию любого малого городка или поселения в этом интересном крае, и даже обыденные архитектурные слои начинают играть новыми красками.
До Чадана я сменил аж три попутки, и всякий раз то были японские семейные автомобили - сначала с тремя детишкам, потом с двумя, потом с одним. Всякий раз за рулём оказывался суровый и неразговорчивый тувинский батя, а рядом на сидении - гомерически смешной щекастый карапуз, удивлённо взирающий на меня всю поездку и периодически смешно дёргающий за бороду.
Чадан считается "тувинским Чикаго". Статистически самый криминогенный горд самого криминогенного региона, Чадан изначально возник как слободка при монастыре Алды-Хурээ в 1870-х.
Сегодня же это - городок на 9 тысяч душ со знакомой по Турану деревянной застройкой. В одном из деревянных домиков внезапно обнаружился музей семьи Кужугета Шойгу - редактора районной газеты, отца одного из самых долгоиграющих государственных деятелей современной России Сергея Шойгу... Музей внезапно оказался закрытым 23 февраля. Идеологическая диверсия?
Западная Тыва также подарила Тыве предводителя местного нацонально-освободительного движения - Монгуша Буяна-Бадыргы. В целом, именно запад страны считается населённым наиболее суровым и боевитым народом, хотя до поры по внешнему облику Чадана это особо не прослеживалось.
Не с первой попытки я всё же вызвал такси, и подуставшая "девятка" с 18-летним пареньком за рулём быстро забросила меня в Усту-Хурээ, что минутах в пятнадцати от городка. Усту-Хурээ - возможно, не самый древний (осн. в 1905 году), но один из самых исторически крупных и живых монастырей Урянхая. Ещё в 1930-х годах он попал под каток антирелигиозной борьбы и был руинирован, так что главный храм (2012) полностью новодельный, хотя и максимально приближен к оригиналу - в строительстве оригинального Усту-Хурээ помогали тибетские ламы, и стиль тут всё тот же нарочито тибетский.
Как и интерьер. Особенно, конечно, впечатляет тысяча статуэток Будды, выставленная в алтарной части...
Руины оригинального хурээ 1905-1907 годов постройки раскинулись по ту сторону дороги. Со стороны они выглядят как подобие Стоунхэнджа, а вот внутри внезапно обрануживается алтарь - в разрушенном почти до основания около 1937 года храме в крупные праздники проходят службы.
Чуть поодаль - несколько рядов ступ...
Вскоре мы вернулись в город. Солнце тем временем клонилось к закату, а на город наползал печной дымок. Я стоял и ждал попутки в Кызыл у единственной местной гостиницы, постепенно наблюдая, как город засыпает и просыпается чикагская чаданская мафия.
Благо, попутчик подъехал довольно быстро и через два с половиной часа я уже устроился в кровати на вписочной квартире на западе Кызыла. Длинный и насыщенный день наконец завершился.
День 3.
Третий день был полностью посвящён дороге из Кызыла на восток, в загадочную горную Тоджу. Тоджа, она же - Восточная Тыва - даже по меркам Тывы населена не густо - на площади, чуть превышающей размеры Швейцарии, живет что-то в районе 6,5 тысяч человек. Собственно, поселений за пределами административного центра, посёлка (3,2 тыс. чел.) Тоора-Хем всего шесть на все эти просторы, остальное же - базы метеорологов и дорожников и оленьи кочевья. Собственно, последние сделали Тоора-Хем центром проведения Дня оленевода в Тыве. День оленевода в конце февраля - начале марта традиционно празднуется в регионах, где оленеводчество всё ещё остаётся важной отраслью сельского хозяйства - в ЯНАО, ХМАО, на Таймыре и в мурманском Ловозере, и, что неочевидно, суровая холодная резко континентальная Тыва - самое южное место в России, где он отмечается. На это время в Тоора-Хем стекается народ со всей республики, а оленеводы возвращаются с горных кочевий и точек.
Дорога до Тоора-Хема выдалась суровой - что туда, что обратно - иного ожидать от региона, где первый автомобиль появился в 1954 году, и не стоило. Наш выезд из Кызыла был организован небольшой местной туристической компанией, руководитель которой, Семён (очень рекомендую товарища), за вполне приемлемую цену организовал нам и трансфер до Тоора-Хема с эпичными остановками в пути, и хостел на месте. Мы - это, если что, я, милая столичная тувинка средних лет и - вот уж нежданный типаж в тувинских горах - живенькая миниатюрная японская тётушка Рикао (!!!), преподающая японский язык в Новосибирске (!!!). Компания подобралась что надо, и, выезжая из Кызыла на рассвете, мы не ждали подвоха.
А подвох ждал сразу за поворотом на Тоора-Хем. 200-километровая грунтовка до Тоора-Хема - одна из тех специфических дорог, где знающий человек на легковушке проедет с ветерком часа за четыре, причём с учётом остановки на обед в единственном на всю дорогу кафе - препоганом, надо сказать. А вот человек незнающий на "пузотёрке", скорее всего, не проедет и десятка километров, а на джипе, "Газели" или УАЗике будет добираться часов восемь. Не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что второй случай - это про нас. Друг Семёна, впервые выехавший в сторону Тоора-Хема, на хорошей японской легковуше смог преодолеть лишь один перевал, перед которым у поворота на Тоора-Хем, мы попросили духов о хорошей дороге...
После чего просто "встали" в лужно-жижном месиве, пару раз выкарабкались, а на третий просто махнули на всё рукой.
Спасла проезжающая мимо "Газель" конкурирующего турагенства и - оцените уровень взаимоуважения и выручки - нас взяли на борт.
Суммарно дорога из Кызыла растянулась почти на 8,5 часов. Периодически мы высаживались с "Газели" и спускались под склон пешком, или же карабкались вверх. Пару раз "Газель" соскальзывала по льду в сторону обочины и мы отчаянно выталкивали её обратно на дорогу.
В результате до Тоора-Хема мы добрались уже на закате. Даже не знаю, как, но нас хватило на то, чтобы сходить в местный дом культуры на концерт местной самодеятельности - было круто. Что характерно, все объявления и перебивки - на тувинском языке, без дублирования. Тут-то мы и поняли, насколько глубоко зашли в своих странствиях.
В отличие от Кызыла, Тоора-Хем оказался богат на гостевые дома и хостелы приличного уровня - с водопроводом, печками, отоплением, душем и свежим бельём. Перекусив речной рыбой, мы отошли ко сну в предвкушении дня грядущего.
День 4.
Проснулся я, опять же, раньше всех, часов в шесть утра. Собрался, позавтракал йогуртом и шоколадкой, помыл голову и отправился "в поле", исследовать Тоора-Хем. Утренний Тоора-хем, затянутый печным дымком и спустившимся в низину туманом, представлял собой прекрасное зрелище. Спокойствие, тишина, безлюдье и трескучий мороз в районе -25 - ну просто кайф.
Так-то Тоора-Хем основали ещё купцы Сафьяновы (те самые, что заложили русский туранский поселок) в 1893-м, так что в поселке изредка встречаются дома и даже амбары явно дореволюционного вида.
С холма, на котором стоит всё ещё недостроенная церковь и новенький хурээ, открывались неплохие виды на поселок.
И здесь тоже не обошлось без "А расскажи, что есть такой народ!". Рассказываю снова - есть! И у этого народа классная национальная одежда, если уж дело на то пошло. Кстати, как видите, даже в составе национального костюма далеко не все тувинцы носят с собой нож - ещё один извечный стереотип.
В целом же Тоора-Хем выглядит как-то так. Деревянные домики, накат на дорогах, УАЗы-"Буханки" да горные склоны на дальнем плане.
В целом, особенно после дороги без единого населенного пункта, Тоора-Хем выглядит вполне живым мегаполисом с проспектами, продуктовыми магазинами и парой вполне вменяемых кафе-столовых.
Уже ближе к полудню я вышел на полянку на окраине посёлка, где уже в разгаре был оленеводческий фестиваль. Вообще мне здорово повезло: именно в Тыве фестиваль оленеводов проводится раз в два-три года. По сути, этот фестиваль в том числе про "себя показать", ибо начинается он с шествия различных ведомств и школ со всей Тывы, а продолжается выступлением официальных лиц и ансамблей художественной самодеятельности. На окраине полянки тем временем шла бойкая торговля речной рыбкой, разной гастрономией, шерстяной одеждой и монгольской ювелиркой. Прикупил жене комплектик.
Но главное, конечно, олени! Честно говоря, я всё ещё не понимаю, почему при наличии на земле оленей в русском языке ещё нет выражения "спокойный, как олень". Олени - вообще животные потрясающие - покладистые, выносливые, милые, вкусные, развивают хорошую скорость в упряжке, спокойно пасутся самостоятельно. Неудивительно, что в структуре экономики отдельных регионов они занимают столь заметное место, а в Тодже вообще являются основой сельского хозяйства наряду с рыболовством.
Большую часть фоточек с фестиваля, пожалуй, приберегу для отдельного материала, а пока просто немного атмосферы и тувинских типажей.
Интересным зрелищем, конечно, стали оленьи бега. Оленеводы соревновались в скорости седлания-расседлания связки из двух оленей и забеге метров на 100 вокруг конусов, как на уроке физкультуры. Олени смотрели вокруг непонимающим взглядом и устало фыркали на финише.
После фестиваля, не успело закатиться солнце - снова долгая дорога, на сей раз - назад. Снова ледяные подъёмы, снова дружное толкание "Газели", неумолимо скатывающейся в сторону обочины. Покривлю душой, если скажу, что это омрачило поездку, категорически наоборот - было весело!
В Кызыл прибыли уже в двенадцатом часу... Стоит ли говорить, что я рухнул навзничь, даже не разобрав вещмешок с надеждой всё же подняться часам к восьми утра.
День 5.
Пятый день я полностью посвятил Кызылу. Кызыл, что неочевидно, город относительно интересный и колоритный. Его планировка - классическая сеточка прямоугольных кварталов - скорее всего, сохранилась со времён первого генплана заложенного с нуля Белоцарска, и, как я уже писал, в этой сеточке сохранилось некоторое количество старых домов. Жаль только, что про них практически ничего не известно - материалов в интернете почти нет.
В самом центре есть дома и поосновательнее. Помимо уже показанного бывшего советского посольства в самом сердце Кызыла находится дом с мезонином, изначально - дом купца Гусева (1915), один из старейших домов города.
Прекрасен дом парламента (хурала) Тывы (1942) с куполом в форму Өга - тувинской юрты - один из немногих каменных памятников архитектуры времён ТНР. Кстати, построен по проекту великого Щусева.
Хотя, конечно, современный облик Кызыла определяет скорее советская застройка - в большей степени пятиэтажки, в меньшей - сталинки периода борьбы с излишествами. Зданий выше 9 этажей тут нет, что объясняется как размерами самого города, так и сейсмической опасностью местности - последний раз Центральную Тыву сильно трясло в 2011-12 годах.
Есть в Кызыле и свой пешеходный "Арбат" - довольно оживлённая и архитектурно пёстрая до рези в глазах улица Тувинских добровольцев, закрытая для машин с 2014 года. Я снимал её в лёгкий снегопад, так что тут немного пустовато.
Тувинских добровольцев упирается в городской рынок с антуражной крышей входной группы. Вообще подобного рода стилизаторство в современных малых архитектурных формах в Тыве, хотя и встречается, но реже, чем в условной Калмыкии.
Ещё несколько планов города...
На западе центра Кызыла находится главный дацан всея Тывы (1999). Что характерно, главный храм комплекса - Цечелинг - совсем небольшой и довольно простенький.
Поднявшись в молельный зал по мраморной лестнице, я внезапно для себя попал на молебен. Слушая монотонную читку и погружаясь в свои мысли, я честно не заметил, как прошло полтора часа.
Уже за Цечелингом начинается открытый всем ветрам с Енисея городской парк, от которого, пускай и дорогой непрямой, можно пройти народной тропкой на другой берег. Летом он достижим на машине только огромным крюком по крайне поганой дороге, зимой же можно пройтись по льду... И упереться в самую большую в России скульптуру Будды (2022). Построена, кстати, на средства и по инициативе, фонда им. Кужугета Шойгу.
Под конец прогулки немного прояснилось, и я постепенно начал "выруливать" на набережную Енисея (по-тувински "Улуг-Хем"), к символу города, который я традиционно оставил на самый конец - к монументу "Центр Азии". Да, "Центров Европы" по континенту несколько - они есть и в Беларуси, и в Украине, и в Литве, но вот с "Центром Азии" всё немного однозначнее - если верить Википедии, две из трёх предполагаемых точек географического центра азиатского континента находятся в Тыве. Одна - близ Тоора-Хема, другая - в Кызыле. В 2014 году её даже отметили монументом.
Заключительной точкой маршрута стал действительно впечатляющий национальный музей. Как и во многих других национальных республиках, здесь не обошлось без помпезного здания в стиле национального хай-тека...
...где, помимо прочего, содержится коллекция золота скифов - да-да, того самого! Золоту около 3000 лет, раскопали в 2000-е. Жаль, внутри категорически запрещено фотографировать, а фотоаппаратура сдаётся в камеру хранения. Очень жаль. Держите что ли буддистскую атрибутику родом из Китая уже века XIX.
Также довольно интересен раздел экспозиции, посвящённой истории ТНР, а также коллекции разнообразной этнической и религиозной атрибутики. Первый постепенно перетекает в зал Великой Отечественной войны... И на местных плакатах и лозунгах из 1941-42 годов СССР здесь вполне называется "отечеством", хотя до слияния Народной Республики с РСФСР оставалось ещё два-три года.
Уже на закате я забрал с вписки рюкзак и отправился на красноярский автобус. Автостанции в Кызыле нет, как и вокзала - строительство железнодорожной линии Кызыл-Курагино в данный момент завершено на 0,25% (1 километр из 400 построили в 2011 году, с тех пор проект заморожен), а междугородний транспорт мёртв. Немногочисленные дальние автобусы в Красноярск уходят от городской гостиницы у парка, напротив квартала хрущёвочек с высокими арками и балконами в национальных узорах...
Шесть часов в пути, и вот около часа ночи я вваливаюсь в номер гостиницы при абаканском аэропорту. До рейса оставалось часов пять... Впрочем, я уже писал, что сон для слабаков. Так завершилась моя пятидневная (а ощущение, что двухнедельная так уж точно) поездка в прекрасную Тыву.
Вместо заключения
Тыва в плане разрыва "ожидание-реальность" для меня может сравниться, пожалуй, с Северной Кореей, где мне тоже доводилось бывать. И тому, и другому краю интернет уже давно приписал страшные ужасы - публичные казни, забитый и зашуганный народ, повальный алкоголизм, жизнь в трущобах, голод, тлен и повальная бедность... Сами решайте, где тут стереотипы о Тыве, а где - о КНДР.
Вместе с тем, когда реально прикасаешься что к стране чучхе, что к Тыве, осознаёшь, что, в целом, края эти куда обычнее, чем может показаться со стороны, когда читаешь неакадемические источники, блоги и низкокачественный копирайт. У тувинцев похожие проблемы с остальными россиянами - катастрофически низкая покупательная способность (при том, что цены в кызыльских продуктовых на порядок выше московских, я вообще не понимаю, как там выживает народ), такая себе городская среда, довольно ощутимый потолок карьерных возможностей, тотальная оптимизация всего и вся. Ничего демонического - проблемы обычные... А утверждение о том, что выпившие тувинцы во-первых автоматически переходят в режим берсерка и начинают, как в песне Егора Летова, УБИВАТЬ УБИВАТЬ УБИВАТЬ УБИВАТЬ с ходу является где-то даже расистским и моим опытом не подтверждается. Повторюсь: первые пьяные тувинцы, встреченные мной, попросили их сфоткать, вторые предлагали выпить с ними, третий (на оленеводческом фестивале) клянчил себе на пузырь, а четвёртый - товарищ моего хоста - пояснял за "жизнь ровную, пацанскую" и за отношения полов. Видите здесь разницу с нашими алконавтами? Вот и я нет.
В современной Тыве, конечно, царит раздрай, но едва ли больший, чем в столь же бедной Еврейской Автономной области, которую я излазил из конца в конец. Во многом этот раздрай сглаживается неформальными институтами и договоренностями - тувинцы, как народ восточный, очень склонны к образованию горизонтальных связей и, пусть рациональной, но стабильной взаимопомощи. Я бы сказал, что тувинцы лично мне показались открытее тех же калмыков, каждый из которых будто несёт на себе крест общенациональной трагедии сталинской депортации. До открытости и даже наивности грузин и армян этим горцам, конечно, далеко, но, в целом, именно жители Тывы оставили у меня положительное впечатление.
Что касается исторического наследия Тывы, оно, несомненно, существенно уступает условной Бурятии, где вполне сохранились исторические центры крупных купеческих городов и старые дацаны и церкви, но, опять же, существенно превосходит малые автономии, вроде Хакасии, Калмыкии и ЕАО. Уникальная история формирует уникальные городские пейзажи - бедные, со знакомыми "кляксами" новодельного частного сектора, но всё равно отдающими духом чужбины - доминанты тувинских посёлков и городков за редким исключением - ступы и хурээ в тибетском стиле, а не административные здания и церкви.
Тыва специфична. На контрасте с Калмыкией здесь всё очень неоднозначно с общепитом, здесь почти нет междугороднего транспорта, а общение в соцсетях ведётся почти исключительно на тувинском - в целом, русская речь на улицах хоть и слышна, но нечасто. Как я писал, непросто с жильём, да и общая географическая изоляция от остальной России здесь ощущается. Но для меня это скорее стало не багом, а фичей - что уж там, люблю изолированные регионы. В конце концов, внутрироссийская глобализация с её деревянными типовыми срубными храмами и пластиковыми фасадами "Пятёрочек" и "Дикси" сюда не добралась и доберется нескоро, и на этом фоне Тыва воспринимается на удивление свежо. Столь же свежо, как спустившийся с гор в долину ветерок.
В следующем материале пройдёмся по первому городу Тывы - Турану - и поговорим более подробно о становлении Урянхайского края и о его историческом облике.