Хотя фит — самое важное, пишу о нём в конце. Тут нужен контакт с конкретным человеком и его физиологией.
Но и полностью понять предыдущие части сложно без осознания, что все размеры «пляшут» от ездока.
Есть три зоны, в которых человек контактирует с велосипедом:
• ног-педалей
• попы-седла
• рук-руля
1. Зона ног-педалей
Как помним из второй части, хорошо, когда каретка пониже — а значит:
1) ку-фактор поуже
2) шатуны покороче
3) педали покомпактней
Конечно же, есть много «но»
1) Мы можем втиснуть гравийную покрышку в шоссейный ку-фактор (145–150 мм), но некоторым наоборот требуется более широкая постановка ног.
Тогда можно сдвинуть контактные шипы внутрь подошв (а вернее — раздвинуть туфли относительно шипов).
Вообще, шипы — тема отдельная. Конкретному человеку тут может требоваться и асимметрия: один шип больше сдвинуть в сторону, либо вперед-назад, либо через проставку вниз
Через монитор отмечу лишь пару моментов:
• многие фитеры любят сдвигать шипы скорее назад, чем наоборот
• нельзя ездить на шипах с нулевым флоатом не под присмотром профессионалов.
Чтобы поставить ноги еще шире, не меняя ку-фактор, бывают педали с удлиненными осями. Как альтернатива — вкручивать педали через шайбы (но их много не проставишь) или адаптеры (но они, наоборот, прибавляют сразу много)
2) Короткие шатуны (160–165 мм) не только уменьшают оверлап, но и позволяют сесть более аэродинамично — в верхнем положении педали бедро поднимается не так высоко и, грубо говоря, оставляет больше места для опускания торса
Производители почему-то комплектуют готовые сборки длинноватыми шатунами. Привожу ряд формул. Если хоть по одной получается меньше ваших шатунов — можно бы подумать о покороче.
Максимальная длина шатуна:
= рост × 0,095
= инсим × 0,2
= инсим × 0,125 + 65 мм
= длина большеберцовой кости × 0,41
Инсим (inseam) — это вот от пола до корешка книжки, плотно прижатого к промежности и перпендикулярного стене. Как мерить большеберцовую кость (tibia) — предлагаю поинтересоваться в интернетах
Есть мнение, что слишком коротких шатунов не бывает. Тут надо помнить, что при более коротких шатунах:
• становятся «тяжелее» все передачи
• сложнее раскручивать «тяжелую» передачу с места
• обычно становится выше каденс.
Если в силу физиологии вам требуется широкая постановка ног (см. выше), более короткие шатуны митигируют риск зацепиться педалью о землю
3) У педалей бывает разная толщина — стек педали (pedal stack) или, более точно, корпуса педали + шипа. Тут всё просто: чем меньше, тем лучше. Сюда же толщина подошвы/стельки.
Помимо педалей с удлиненной осью, бывают и с укороченной. Если такие подходят физиологически — нет причин от них отказываться.
2. Зона попы-седла
Главный параметр байкфита — высота седла. Измеряется до каретки, плюс длина шатуна, минус стек педали. Именно поэтому сначала разбираемся с ногами, а уже потом выставляем седло.
Вторичные мерки — сдвиг седла назад относительно каретки и наклон. Что касается сдвига, сразу забываем про правило kops (knee over pedal spindle), это антинаучная фигня.
По умолчанию седло устанавливается без наклона — так, чтобы его передние две трети были параллельны земле. Чтобы наклонить седло нужна веская (ага!) причина
Все точные размеры применимы лишь к конкретной форме и размеру седла. Поэтому и угол подседельной трубы — относительный параметр (немного касался этого во второй части).
Единственный критерий тут — можно ли выставить отдельно взятое седло так, чтобы попа была на определенном удалении (и с определенным сдвигом назад) от каретки/педалей
Как понять, на каком удалении — отдельная тема, в которую мы сейчас не полезем. Зато у меня есть несколько правил по выбору самого седла.
Шоссейное/гравийное седло должно быть:
• достаточно жёстким
• максимально плоским (не аркообразным в поперечном сечении)
• подходящим по ширине (на ~ 1,5 см шире седалищных костей — надо их замерить специальным попомером)
• если затекает промежность — с вырезом (и лучше пошире)
3. Зона рук-руля
Как только зафиксировано седло, можно переходить к рукам. У руля-барана три основных хвата:
А) на верхах
Б) на низах/дропах
В) на пультах/пистолетах
А) С верхами проще всего, с них и начнем. Держимся за них в основном на подъемах. Ну или отдыхаем на длинных дистанциях.
Положение верхов зависит от трех параметров:
• рич (reach) — горизонтальное расстояние от места контакта выноса и рулевой до отвеса к каретке
• стек (stack) — вертикальное расстояние от того же места (вынос-рулевая) до высоты каретки
• длина и угол выноса
Тут отсылаю к первой части: на самом деле мы хотим сначала определить положение руля, подходящее под нашу антропометрию, а уже потом «рисовать» от него: вынос (достаточной длины), угол рулевой (чтобы прийти к желаемому фронт-центру из задней части выноса) и рейк (дабы получить нужный трейл при заданном угле рулевой)
Руль должен быть достаточно далеко от педалей, чтобы не биться о него коленками при езде стоя. Но достаточно близко к седлу, чтобы не тянуться вперед — от этого болит спина и не только.
(Помним, что седло уже выставлено относительно каретки, так что расстояние от руля до седла — то же самое, что и от руля до каретки, только с поправкой на смещение седла)
Б) Далее — низы/дропы. На них ездим в основном спуски, либо ради лучшей аэродинамики на скорости (или при встречном ветре).
Положение низов относительно верхов зависит от формы руля и угла его установки. По общему правилу баран ставится так, чтобы выделенные на картинке отрезки не смотрели вверх (а параллельно земле или вниз)
Сейчас часто делают рули, которые расширяются к низам. Это логично: на низах мы хотим больше контроля, а еще не бить коленями по локтям, а разнести их по ширине
В) Руки на пультах/пистолетах — основное положение. В отличие от верхов тут у нас есть доступ к тормозам, хотя и с меньшим рычагом и менее крепким хватом, чем на низах
Пульты выставляются так, чтобы кисть была в естественном положении относительно предплечья. Как правило, выделенный на картинке отрезок должен смотреть слегка вверх
Двигать надо именно пульты — после того, как под правильным углом установлен руль. Частая ошибка — пытаться комфортно выставить пульты, провернув руль на себя. Нормально взяться за низы после этого становится невозможно
Часто пульты наклоняют внутрь — это физиологично, то есть удобно
Если есть такая регулировка, можно придвинуть ручку тормоза поближе к рулю, чтобы доставать до нее указательным пальцем с низов. Если такой регулировки нет, может потребоваться компромисс между комфортным углом запястья на верхах и доступностью тормозов на низах
Указанная на руле ширина обычно измеряется как раз по месту, где крепятся пульты. Посмотрите на себя в зеркало спереди — если руки не параллельны, можно попробовать другую ширину руля. Или пожертвовать комфортом ради аэродинамики и взять самый узкий :)
Так мы и дошли до того, что основное положение рук определяется: стеком, ричем, длиной и углом выноса; формой, шириной и углом установки руля; формой пультов и их установкой. А фактический стек и рич еще и гуляют в зависимости от количества колец под выносом. Это байкфит, детка
4. Общие соображения
Итак, точки контакта с велосипедом (ноги, попа, руки) — в действительности не точки, а зоны. В каждой из которых много всего происходит — да и есть некоторые «допуски», в пределах которых посадка может считаться корректной.
Меньше всего эти допуски в высоте седла — неслучайно у него как раз такой большой диапазон регулировки. Даже если ростовка велосипеда подходит неидеально, седло должно быть в правильном месте
Следующее по значимости — положение руля. И тут в индустрии всё грустнее и грустнее. Ради красоты (и считанных ватт экономии на аэродинамике) на дорогие велики ставят рулевыносы с интегрированной проводкой — и если раньше можно было накупить копеечных выносов и за минуту переставлять их в поисках оптимальной посадки, то теперь дешевле сходить к байкфитеру перед покупкой нового вела (а потом стать гибче, растянуться — и всё равно много часов заменять рулевынос стоимостью с велосипед начального уровня)
Так или иначе, ростовка велосипеда определяется тремя основными параметрами:
• рост
• инсим
• условная гибкость
Рост часто указывается как единственный критерий, но это порочная практика. При одинаковом росте может быть разный инсим. И тут казалось бы, седло-то регулируется. Но от соотношения роста и инсима зависит длина торса — при одинаковом росте он тем короче, чем длиннее ноги. А длина торса влияет на то, как далеко должен быть руль (то есть, на рич рамы и длину выноса).
Следовательно, если у вас относительно длинные ноги (короткий корпус), следует смотреть раму меньшей ростовки, чем рекомендует производитель по росту. И наоборот — при относительно коротких ногах (длинном туловище) скорее подойдет большая рама
Тут всё усложняет третий параметр — гибкость. Она определяет, насколько низкий руль вы сможете себе позволить относительно седла. И рама меньшего размера (с более низким стеком) при выдвинутом под длинноногого подседелом требует гораздо большей гибкости, чем большая рама с подседелом, утопленным под коротконогого.
Поэтому длинноногим людям с коротким торсом следует смотреть в сторону эндуранс-шоссейников и «комфортных» гревелов (у которых при одном и том же стеке меньше рич), а коротконожкам с длинным туловищем радоваться: им подходят более спортивные (длинные) рамы, а сами они более аэродинамичны и имеют низкий центр тяжести
Среднее соотношение роста и инсима — 2,1 к одному. Гибкость, увы, измерить не получится. Даже байкфит позволяет определить ее лишь приблизительно, после чего предстоит много кататься, пробовать, подстраивать.
Лучший совет, который я тут могу дать — если не уверены, что подогнали под себя фит, покупайте велосипед с отдельными выносом и рулем, без замороченной скрытой проводки и со стандартизированным круглым подседельным штырем
Традиционный tl/dr:
• сначала разбираемся с шипами-педалями, потом выставляем седло, затем переходим к рулю; когда эти параметры зафиксированы, можно подбирать размер рамы по углу подседельной трубы, стеку и ричу
• длинноногие и гибкие берут гоночную раму размером меньше рекомендованного по росту; негибкие — выбирают раму сегмента эндуранс/комфорт
• коротконогим повезло больше — гибкие садятся на свой размер с длинным выносом; негибкие — на размер побольше; бонусом и те, и другие получают лучшую аэродинамику и развесовку
• интегрированные рулевыносы, скрытая проводка, проприетарные подседелы — это всё враги байкфита. Если посадка не выверена годами, не ведитесь. Тем более, аэродинамические преимущества там столь незначительны для негонщиков, что вся практическая польза сводится к эфемерному «выглядеть как про»
Еще раз спасибо фотографам шоу Made, что мы можем увидеть столько красивых и разнообразных велосипедов «не как у про» :)
