После дня пути и вечера на стойбище оленеводов команда Медиаразведки Туту.ру. наконец доехали до озера Хадатаёнгалор. И поставив в свете восходивший Луны несколько палаток, мы попадали в них без сил.
Утром меня разбудил шум мотора и громкие голоса: в ночь с субботы на воскресение долина Хадаты - совсем не уединённая глушь. От стойбища до озера мы миновали несколько палаточных лагерей с туристами, а сюда привёз шумную компанию гусеничный вездеход, в прямом смысле слова поправший национальный парк "Ингилор", куда по идее вообще нельзя заезжать "на железе".
На берегу кто-то уже надувал лодку, а его товарищ показывал любимый жест всех рыбаков:
Хадата-Ёган-Лор - в переводе с хантыйского значит "озеро реки Хадата", название которой, в свою очередь, переводится с ненецкого как Еловая. Если ещё точнее, это - Большой Хадатоёганлор: вытянутое на 7 километров за поворот при ширине 300-400 метров и нескольких десятках метров глубины, озеро нанизано на речку, вытекающую за горой из соседнего Малого Хадатаёганлора.
Полярный Урал, как и многие арктические горы - это в основном покатые склоны, плоские хребты и широкие долины, по которым реки текут неспеша. И Хадатаёгналор - даже не самое крупное озеро этих краёв, однако долина его - край острых безжизненных пиков, в колючую оправу которых и помещён этот голубой бриллиант.
Справа от озера высится гора Анучина (1012м), слева - безымянная километровая вершина, из-за которой в центре кадра выглядывает гребень Харнаурдыкеу (1246м), высочайший на многие километры вокруг.
На ближайшую вершину, как рассказал наш инструктор Валерий утром, трое парней нашей команды отправились встречать рассвет. То есть, на минуточку, имея позади почти бессонную ночь в гостинице и 12 часов пути, они проявили такую пассионарность, какая даже мне не снилась. Вместо сна полежав с часок в палатках, в районе полуночи ребята перешли Хадату вброд и к 2 часам уже снимали крутой оптикой и дронами облака над сумрачным плёсом да красное солнце, встававшее из-за горы.
Ещё - любовались на скрытый от нас за тем плато в левой части кадра ледник Иган, вытянувшийся на без малого 2 километра. Крупнейший на всём Полярном Урале, он превосходит знакомый нам ледник Романтиков примерно в 10 раз, а толщина его голубоватого, пробитого многочисленными трещинами льда достигает 60 метров.
Название ИГАН кажется вполне себе хантыйским (Речной), но только пишется большим буквами: первооткрыватель Леонид Долгушин в 1950-х годах назвал ледник в честь Института Географии Академии наук.
И именно его мониторила с 1957 года Метеостанция Хадата, песню Арика Круппа о которой читатели вспоминали в комментариях к прошлой части.
За снегами в горах Хадата приютилась,
В черных нитях антенн бьются флаги пурги.
Нас на гребне вчера круговерть прихватила,
И смеялась пурга: "Посиди, не беги".
А сегодня в тепле у радиста сидим мы.
И течет разговор, и чадит "Беломор".
На самом деле тут располагалась целая научная база, где работали метеорологи, геологи, биологи, но в первую очередь - гляциологическая станция "Ледник ИГАН". И была эта станция одним из мировых центров гляциологии и наблюдения за изменением климата, но упразднили её ещё в 1981 году. Осталась лишь пара домиков, которые из года в год курочат пьяные туристы:
Будь в запасе третий день - мы могли бы сходить к ИГАНу (это около 4 часов подъёма) или, например, съездить на Большое Щучье озеро в 30 километрах севернее: самое длинное (13км) и глубокое (136м) на всём Урале, оно сказочно богато рыбой, хотя в окружении плоских вершин и впечатляет не так, как готическая Хадата.
Но мы стали той самой пробой и ошибкой, методом которых организаторы из VisitYamal пришли к выводу, что блогеров надо всё же возить в этот край на 3 дня. Нам досталось лишь утро перед обратной дорогой, и тех, кто нашёл силы встать, Валерий повёл по узкой тропе среди стланника. От стоянки у истока Хадаты минут за 20 пешком до небольшого безымянного водопада:
Среди туристов, вернее, он известен как Водопад Ленина - по одной из нависающих скал:
Две ступени разной ширины в серых голых камнях живописны:
А чуть ниже по течению - вот такой вид: два ручья струятся по разные стороны скалы в считанных метрах друг от друга.
В лагерь мы спустились к 8 утра, а дальше Валерий заметил, что желающие могут успеть сбегать за Хадату-реку хотя бы к подножью той горы, которую покорили наши Трое Отважных. Желающих нашлось двое, и одним из них был я.
Хадата казалась с берега непроходимо-глубокой, и я было думал отступиться, как вдруг на броде нам встретились те самые герои ночного восхождения. Усталые, но явно довольные собой, они показали нам место, где речка чуть шире и мельче, да напутствовали - на Хадате будет капец скользко, а на ручье, впадающем в неё - капец холодно.
В итоге всё оказалось не так уж и трудно: меж камней Хадаты растут подушки шершавых водорослей, отлично держащие ногу, а мутный и холодный до писка ледниковый ручей мы одолели в три шага.
Но лишь пройдя оба брода, можно по-настоящему увидеть Хадатаёганлор: узкое изогнутое озеро за горой Анучина делает крутой поворот, лишь отсюда открываясь взгляду полностью. Что Хадату, что Большое Щучьё иногда называют Уральским Байкалом, хотя мы с Марьей сошлись на том, что куда более близкий аналог - Телецкое озеро на Алтае.
Ещё красивее Хадата в первой половине лета, когда горы исполосованы длинными снежниками, спускающимися к самой воде. За озером, в котором можно разглядеть плоский Олений остров - нехоженые берега да суровые, мрачно-прекрасные горы:
С другой стороны и в другое время года я уже видел их из апокалиптического Хальмер-Ю: по прямой до Воркуты отсюда около 80 километров, и со знанием дела и местности туда теоретически может пролезть трэкол.
Но наши трэколы отправлялись обратно, в 9:30 тронувшись с Хадаты мимо туристских стоянок и целых гирлянд рыбы (в том числе благородной вроде хариуса), которые не наловишь иначе как браконьерской сеткой поперёк русла...
