В этой статье мы рассмотрим устройство дорожек на частных земельных участках. Обсудим особенности их конструкции и главный параметр - долговечность.
И так, Вы сделали Ландшафтный проект, из которого стало ясно положение дорожек, их геометрические параметры (размеры) и высота поверхности во всех точках. То-есть осталось только сделать сами дорожки...
Сразу хочу пояснить, что дорожки на частных земельных участках всегда делаются в один уровень с окружающей поверхностью земли (не выше, не ниже) и с соответствующими окружающему рельефу уклонами. Уклоны поверхности (продуманные в Ландшафтном проекте) ни как не связаны с сетью дорожек и, зачастую, подразумевают перетекание излишков дождевой (или талой) воды через дорожки. Тут не надо путать небольшие частные земельные участки с большими Парками, где под каждой дорожкой проложена Ливнёвая канализация и, по этому, дорожки делают ниже окружающего рельефа.
Первое, что важно осознать, приступая к выбору конструкции дорожки - в природе не существует таких клеящих материалов, которые способны приклеить что-то к чему-то на уровне земли под открытым небом, в условиях постоянных осадков и периодического промерзания. То-есть приклеить можно, но держаться эта склейка будет лишь до первой зимы... Речь тут идёт о климате Московской области, про другие регионы судить не возьмусь. Очень важно запомнить этот факт, поскольку далее мы будем к нему возвращаться несколько раз. Это, кстати, одна из основных причин, почему Ландшафтные строители и Строители домов никогда не поймут друг друга. Грубо говоря, ландшафт и стройка похожи, как самолёт и подводная лодка: и материалы те-же, и силуэты схожи, но суть и логика решений - разные. Если Ландшафтника переучить в Строителя ещё можно, то наоборот - практически невозможно. Проверял на своих рабочих многократно.
Поскольку дорожки неизбежно находятся во влажной среде, а именно вода является главным разрушающим фактором (особенно при промерзании), желательно разобраться, каким образом эта вода распределяется в разных материалах. Это сложная тема, но она влияет на многие дальнейшие решения. Подробнее можно почитать в статье: "Зачем нужны слои песка и щебня в основании? Разберёмся подробно со свойствами и промерзанием различных материалов и грунто́в".
Но не переживайте насчёт обилия теоретической информации... В дальнейшем мы придём всего к двум вариантам устройства дорожек; один из которых имеет несколько вариаций. Все вариации рассчитаны на тех, кто хочет сделать подешевле, но не хочет вникать в физику природных процессов.
В целом, конструктивно дорожки состоят из трёх элементов: Покрытие, Основание и Бордюр.
Покрытие отвечает за внешний вид дорожки. Обычно его делают из брусчатки или природного камня.
Основание отвечает за сохранение единой высоты поверхности дорожки. Чтобы не получилось так, что одна брусчатка (камень) поднялся выше другого; или опустился.
Бордюр нужен для того, чтобы брусчатка (камни) не расползались со временем в разные стороны.
Казалось-бы - всё просто; "мозговой штурм" окончен; можно приступать к поиску исполнителя... Но я предлагаю "копнуть чуть глубже" и рассмотреть состояние такой дорожки в перспективе, скажем, 10-ти лет... Лично Вы, через какое время готовы полностью переделывать все дорожки и площадки на своём участке? Разбирать и выкидывать старое покрытие, покупать и укладывать новое? Мне кажется, ответ будет не меньше 10 лет...
Для начала, ещё немного теории...
1. Промерзание (пуче́ние) грунта.
Пуче́ние грунта - в принципе, простое физическое явление расширения воды при её замерзании. Более влажный участок грунта расширяется больше чем менее влажный. Разные грунты имеют разную степень расширения при замерзании. В общем - всё просто... Только не понятно, как это знание применить на практике...
На практике это выглядит так:
1. Предположим, летом мы выровняли участок поверхности земли, скажем 10х10 метров.
2. Наступает зима, и мы чистим от снега (всю зиму) не всю поверхность, а только узкую полоску (дорожку).
3. При этом поверхностный слой грунта (30-60 см) начнёт промерзать и подниматься. Поскольку увлажнённость грунта неравномерна (в природе нет ничего постоянного), то и промёрзшая поверхность, кроме общего подъёма, приобретает бугристость. Особенно сильно на подъём влияет глубина промерзания, которая в свою очередь, напрямую зависит от толщины снежного покрова в данном конкретном месте. Поэтому, если в середине зимы очистить от снега весь экспериментальный квадрат, то мы увидим ярковыраженный бугор вдоль всей зоны очистки. Грубо говоря, "дорожка" будет не только более бугристой, но и поднимется на 5-15 сантиметров выше окружающей поверхности.
4. Весной, наш экспериментальный квадрат начнёт согреваться. Причём таяние будет происходить постепенно как снизу вверх, так и сверху вниз. Тут физика процессов совсем сложна, но в целом мы получим бугристую поверхность примерно на уровне прошлого лета. Бугристость будет более ярко выражена там, где часто чистили снег (условная "дорожка").
На рисунках 5,6 и 7 я нарисовал немного преувеличив масштаб изменений, которые происходят, но главное понять их суть...
Сила с которой происходит подъём грунта при промерзании такова, что легко поднимает целые каменные дома. Что уж говорить о дорожках... Она их просто ломает... Единственный вариант сохранить дорожку ровной в горизонтальной плоскости - залить бетонную плиту под всей площадью дорожки. Причём, не надо думать, что плита по всей длине останется целой; её абсолютно точно - сломает; не зависимо от её толщины... Но если сделать правильную "подушку" (слои песка и щебня) под бетонной плитой, и армирование, то Вы не будете видеть в каких местах сломана плита, и будете считать, что Ваша дорожка целая и ровная на протяжении десятилетий.
Отсюда мы получаем вторую принципиальную схему устройства садовой дорожки.
Здесь под слоем бетона расположен слой щебня, смысл устройства которого становится понятен из свойств распределения влаги в разных средах (на соответствующую статью я уже давал ссылку выше). Грубо говоря, он необходим, чтобы просушивать бетонную плиту снизу, уменьшая процессы его разрушения при промерзании; увеличить долговечность бетона в 3-10 раз.
Под слоем щебня расположен слой песка, который позволяет немного распределить по поверхности нагрузку давящего снизу замерзающего грунта. Что уменьшает амплитуду сезонных подъёмов дорожки и так-же увеличивает её долговечность.
Между слоями песка и щебня укладывают геотекстиль (не гниющая ткань) смысл которого в том, чтобы не дать смешаться слоям песка и щебня. Иногда так-же укладывают геотекстиль под слой песка, но это ситуативно.
Обратите внимание, что в данной схеме отсутствуют бордюры. Дело в том, что в них пропадает смысл. Более того, они вредны и сокращают срок службы дорожки, но об этом мы поговорим чуть позже...
В целом, мы пришли к выводу, что в нашей схеме: покрытие-основание-бордюр, могут быть разные варианты оснований, а бордюр не всегда нужен. Предлагаю пройтись по элементам этой схемы более детально.
2. Покрытие
И так, мы выяснили, что покрытие дорожки - чисто декоративный вопрос и ни как не влияет на её ровность и геометрическую долговечность.
Конечно бетонная брусчатка может начать разваливаться сама по себе через пару лет, но это уже вопрос выбора поставщика. Я рекомендую покупать бетонную брусчатку только у крупных заводов и ни в коем случае не брать у умельцев из подворотни, кои сейчас сидят в каждой деревне. Если Вы планируете брать "изподворотенную" бетонную брусчатку, то говорить о долговечности дорожек вообще бессмысленно, поскольку сама брусчатка начнёт разваливаться через 2-5 лет.
2.1. Размеры брусчатки и природного камня
Подходящая геометрия элементов Покрытия садовых дорожек определяется тем фактом, который я описывал выше: приклеить ни чего ни к чему не получится. Каждый элемент покрытия просто лежит на своём месте, ни к чему не приклеенный. И Вы законно спросите - "так почему он не вываливается из общего ряда?"
Ответ прост - за счёт песка или грязи, которые набиваются между элементами покрытия. По сути - он держится за счёт своей толщины. Правда тут важно уточнить, что каждый элемент покрытия должен лежать плотно на основании дорожки всей нижней поверхностью. Тогда покрытие будет лежать долго и надёжно, "как приклеенное".
Отсюда вытекают следующие рекомендации:
1. Высота брусчатки (камня) должна быть не меньше 4-х сантиметров. Желательно - 6 см. В идеале - 8 см.
2. Размер брусчатки должен быть не больше 20х30 см. Очень желательно, чтобы размер не превышал 10х20 см. Поверьте, я могу назвать десяток факторов, почему именно размер 10х20 сантиметров - оптимальный. Но это будет слишком долго и придётся "копать ещё глубже".
3. Для необработанного природного камня с естественными (неровными) краями влияющие факторы выглядят немного иначе, хотя построены на тех-же принципах. Я рекомендую брать толщину камня не менее 4-х сантиметров и постараться использовать только крупные массивные камни. Это сложно, но выполнимо.
4. Элементы покрытия укладываются на сухую цементно-песчаную смесь низких марок.
Смесь должна быть сухой, чтобы элемент покрытия (брусчатку, камень) можно было вбить в неё как можно плотней, не оставляя воздушных раковин под ним. Иначе раковины заполнит вода и зимой элемент покрытия выскочит из своего ложа. С жидким клеем - раковины гарантированы.
Смесь низких марок - потому как приклеить всё равно не получится, так зачем платить больше?... И у смесей высоких марок есть некоторые неудобства в процессе мощения.
Возможно у Вас возник вопрос - "Если элементы покрытия держаться только друг за друга, значит боковые элементы могут отвалиться. То есть бордюр обязателен?"
Отвечу - "Не правильно!". Дело в том, что к дорожкам, как правило, примыкает газон. И крепкий дёрн (верхний слой почвы с корнями) гораздо лучшая поддержка, чем бордюр. Но об этом мы ещё поговорим чуть позже.
И так, мы пришли к выводу, что покрытие дорожки состоит из, собственно, самих элементов покрытия и подложки создающей уникальное ложе для каждого элемента, и опирающейся на основание дорожки.
Толщина этого слоя обычно не превышает 2-х сантиметров, поскольку он не может взять на себя несущую функцию бетонной плиты, и делать его толще - бессмысленная трата средств. Но есть умельцы, которые считают по-другому, и об этом мы поговорим в конце статьи.
2.2. Варианты покрытий
В качестве самого покрытия, я рекомендую рассматривать материалы в следующем порядке:
1. Клинкер. То есть кирпичики из обожженной глины.
Единственно, что можно тут посоветовать - толщина не меньше 4 см. Меньшая толщина - для регионов, где грунт не промерзает.
Очень хороший материал во всех отношениях. Сохраняет свежесть цвета на протяжении всего срока службы. Практически вечен. Единственный минус - надо аккуратно ездить по нему на шипованной резине автомобиля; могут скалываться углы.
2. Природный камень. Тут масса вариантов, как обработанного камня, так и "дикой пластушки". Разнообразие так велико, что невозможно дать каких-то общих советов. Единственная закономерность - чем более правильная геометрия, тем выше стоимость самого материала, но дешевле его укладка. Для "дикого" камня стоимость укладки может в разы превосходить стоимость самого материала.
В интернете Вы найдёте ещё много вариаций покрытий дорожек природным камнем... Общие советы такие: во первых, толщина должна быть не меньше 4-х сантиметров; во вторых, камень должен быть массивным, то-есть крупным если его форма не позволяет плотно прилегать краями друг к другу.
3. Бетонная брусчатка.
Главный совет: брать брусчатку можно только у крупных заводов.
Главная проблема любой бетонной брусчатки - выцветание. Поэтому брусчатка любого цвета постепенно станет серой. Вопрос лишь времени: одна посереет за 5 лет, другая за 15 лет. При этом выцветание будет неравномерным.
Я рекомендую сразу брать бетонную брусчатку "родного" серого цвета.
Вторая проблема - долговечность непредсказуема даже у крупных заводов. Она будет где-то между тремя и тридцатью годами.
4. Все остальные новомодные покрытия дорожек из резин и полимеров - полная чушь. Даже не берите в голову. Они никогда не смогут применяться в нашем климате из-за нескольких концептуальных неразрешимых проблемам.
3. Основание дорожек и бордюр
Думаю понятно, что вариантов исполнения основания дорожек - бесчисленное множество. Но если посмотреть на практику устройства дорожек в Московской области, то их всего два. Плюс один вроде-как промежуточный, хотя на практике - не совсем так. Рассмотрим по порядку возрастания стоимости (условно - по порядку, об этом мы ещё поговорим в последнем разделе статьи).
3.1. Дорожки на песчаном основании.
Это самый распространённый вариант исполнения дорожек по причине простоты исполнения, низкой стоимости и некоторым особенностям ценообразования, о котором мы поговорим в последнем разделе статьи.
Такая дорожка состоит из:
1. Покрытие. Здесь всегда идёт речь о самой дешевой бетонной брусчатке.
2. Основание дорожки делается из песка толщиной от 10 до 30 см. Тут очень важно хорошо трамбовать песок виброплитой. Но поскольку исполнители подобных "шедевров" экономят на всём, то они просто проливают песок водой с уверениями - "Все так делают..."
3. Бордюр здесь необходим, поскольку дорожка просто развалится, пока разрастётся газон и сможет подпирать боковые камни.
Учитывая всю вышеизложенную информацию в статье - не надо быть предсказателем, чтобы угадать максимальный срок службы такой дорожки. Самый максимум - 10 лет. И это при условии, что неровности появятся уже после первой зимы. Тут ключевым будет вопрос: с какой степени кривизны и неровности Вы будете считать дорожку разрушенной. Скорость разрушения сильно зависит от чистки снега зимой и рельефа поверхности участка (на статью о рельефе и, в целом, о ландшафтном проектировании я уже ссылался выше).
В среднем, через четыре года, такой дорожкой уже не комфортно пользоваться и неприятно смотреть. Но, как говорят психологи - "Через две недели, глаз человека привыкает и перестаёт замечать недостатки". Главное - не приглашать гостей))
Характерные неровности таких дорожек - провалившаяся брусчатка рядом с бордюрами, выпуклая середина дорожек, торчащие на разную высоту бордюры.
Кстати, я забыл нарисовать (на Рис. 13) бетонные лепёшки, на которые устанавливается бордюр, но это ни как не влияет на долговечность; с ними просто технологически удобнее укладывать дорожки.
В целом, я был-бы не против дорожек на песчаном основании, если-бы не одно "НО".
НО нельзя делать отмостки дома на песчаном основании и прилегающие к стенам дома площадки. А следовательно, появляются места перехода отмостки на бетонном основании в дорожки на песчаном основании. И эти переходы ужасны. Уже после первой зимы будет явная разница высот в этих стыках. Поэтому, как вариант, на песчаном основании можно рассматривать только "пошаговые дорожки", то есть дорожки, где нет сплошного покрытия.
Честно говоря, даже не хочется дальше тратить время на дорожки на песчаном основании. Единственное, что ещё стоит рассказать в их контексте, так это - почему нельзя делать отмостки на песчаном основании.
Рассмотрим отмостку дома на песчаном основании - Рисунок 15.
Помним, что смысл отмостки заключается в том, чтобы отвести дождевую воду, стекающую по стенам дома при косом дожде, подальше от фундамента дома. То есть, вода стекает по стене; протекает по отмостке; перетекает на поверхность газона; и утекает куда то вдаль... (как задумал ландшафтный архитектор в своём проекте).
Таким образом, вода должна преодолеть два сопряжения материалов не попадая в песчаное основание отмостки:
1-е сопряжение - Брусчатка и затвердевшая смесь с одной стороны; бордюр - с другой. На первый взгляд, это сопряжение выглядит надёжным и плотным. Но это лишь до первой зимы... Как мы помним - ни чего, ни к чему не приклеишь. Уже в первую зиму бордюр начинает жить своей собственной жизнью, отдельно от покрытия отмостки. Начиная с первой весны, вода размывает всё большую и большую щель в этом сопряжении. В итоге - такая отмостка выполняет своё предназначение только до первой зимы. Дальше - вся вода полностью попадает в песчаное основание отмостки. Как говорится - лучше никакой отмостки, чем такая.
А вот во втором сопряжении (бетон-дернина или брусчатка-дернина), совсем другая ситуация. Дёрн (слой земли с корнями) постоянно поддавливает бетон, быстро заполняя любую щель или промоину. Назвать такое сопряжение совсем герметичным конечно нельзя, но скорость просачивания воды в таком сопряжении очень низка и, главное, что любая негерметичность сама быстро затягивается. То есть герметичность самовосстанавливающаяся за счёт свойств Природы.
Отсюда можно сделать важный вывод: отмостка и бордюр - вещи несовместимые.
И уже отсюда делаем вывод: отмостку, без вариантов, надо делать на бетонном основании.
Ну и, раз упомянули отмостку - важно не забыть про ливнёвую канализацию. Устройство которой, опять-же, приводит к единственно возможному варианту - отмостке на бетонном основании.
Подробнее про отмостку дома можно почитать в Статье: "Отмостка загородного дома. Зачем она нужна, и как её правильно сделать"
3.2. Дорожки на щебне-песчаном основании
Собственно, это промежуточный вариант между дорожками на песчаном основании и дорожками на бетонном основании.
Слои песка и щебня обычно делают толщиной по 10 см. Между этими слоями обязательно прокладывают геотекстиль.
Если говорить о преимуществах данного устройства дорожек над дорожками на песчаном основании, то оно одно - немного замедляется процесс разрушения дорожки.
Недостаток - значительное удорожание из-за стоимости щебня. Такая дорожка стоит примерно столько-же, сколько нормальная дорожка на бетонном основании. И тут возникает вопрос - "А зачем собственно тогда их делать, если цена такая-же, а надёжность сильно ниже?"
Дело в том, что иногда применение монолитного слоя бетона сильно вредит растениям. Например, при устройстве дорожек в лесу. Поэтому, иногда, это самый надёжный метод устройства дорожек из возможных.
В целом - здесь ровно те-же проблемы, что и у дорожек на песчаном основании, только чуть менее заметные и возникают немного позже.
3.3. Дорожки на бетонном основании
И вот, наконец-то, мы доходим до самого дешевого варианта дорожек, который способен обеспечить разумную долговечность, от 20 лет и больше.
Слои бетона, щебня и песка обычно делают по 10 сантиметров толщиной.
Армировать бетон следует арматурой небольшого диаметра (Д6-Д8) с малым шагом (10-15см). Допустимо использование сетки с толщиной прута 4-6 мм и ячейкой 5-10 см.
Срок службы такой дорожки с покрытием бетонной брусчаткой, определяется сроком службы брусчатки.
Срок службы с покрытием природным камнем или клинкером - зависит от распределения дождевой воды по территории участка, то есть - от грамотности ландшафтного проекта. И тогда дорожка может прослужить 50 лет и больше.
Для Московской области - это лучшее соотношение цена/долговечность. Понятие "качество" тут лучше не применять, без указания слоя покрытия дорожки.
Ну и напоследок, расскажу немного о том, почему-же дорожки на песчаном основании встречаются чаще, чем на бетонном. Хотя, при этом, зачастую, они обходятся дороже. Парадокс! Окунёмся немного в "маркетинг", главное - не испачкаться))
4. Как "продают" дорожки на песчаном основании или особенности южного маркетинга.
Поскольку я очень давно занимаюсь ландшафтными работами и много раз приходилось переделывать разные чужие дорожки, могу поделиться методиками, услышанными от заказчиков, как втюхивают дорожки на песчаном основании по цене дорожек на бетонном основании.
Если интересно - пристегните ремни и внимательно следите за руками)) Поехали...
И так, Вам нужно сделать дорожки общей площадью, скажем, 100 квадратных метров...
Вы звоните в какую-то фирму и спрашиваете: - "Сколько стоит сделать дорожки? Площадь 100 м2"
Ответ: - "Брусчатка стоит столько-то за м2, работа столько-то за м2"
Всё логично, и цена дешевая... Все довольны. Но проблема в том, что речь идёт только о стоимости укладке покрытия на готовое основание...
Если Вы в запросе упомянули, что это новая дорожка по целине, то в цену будет включён минимально возможный слой песка - 5 см в качестве основания.
Задача фирмы тут проста - дотянуть до продажи брусчатки. Когда брусчатка куплена - начинаются "чудеса маркетинга".
Тут неожиданно вспоминают про бордюры. Вы ведь не упоминали в запросе про их длину... Откуда простым рабочим знать, что у вас узкие дорожки, и на 100 м2 дорожек понадобится 250 метров бордюра?! А вот бордюр, подходящий к купленной вами брусчатке - очень сложен в изготовлении и обойдётся примерно в ту-же сумму, что и брусчатка... Да и устанавливать бордюр - отдельная работа, о которой ещё не договаривались, причём ответственная и дорогая. Обычно тут предлагают значительную скидку по установке бордюров, поскольку всё отобьётся в его цене.
Ну вот бордюр тоже куплен и доставлен.
Выясняется, что ваши дорожки имеют скругления или, не дай бог, извилистые. Это-ж сильно усложняет работу... Справедливо будет обсудить новую цену за работу...
Вы хотите положить брусчатку красиво, а не просто "кирпичной кладкой". Конечно можно..., только это сильно усложняет работу... Много резать брусчатку... Надо увеличить стоимость работы... Справедливо? - Справедливо...
Вам кажется, что основание дорожки из 5 см песка - маловато? - Да ладно! Все так делают! Но если хотите - можно сделать толще, только надо доплатить за копание, за песок...
Вы вычитали в интернете, что надо делать бетонное армированное основание в дорожках... - Ну, во первых - не везде. Там, откуда строители родом, и на песке всё прекрасно лежит, поскольку земля не промерзает. Поэтому они могут честно утверждать, что бетонное основание - это лишняя трата денег. Во вторых - "Все так делают" (на песке). В третьих - можно и на бетонном основании сделать, только надо купить полный грузовик цементно-песчаной смеси на рынке у Арама (естественно с большой скидкой) и сетку для армирования (у него-же). Ну и немного доплатить за работы.
В итоге Вы получаете такого мутанта, как на Рисунке 18.
Если смотреть формально, то все требования соблюдены:
Бетон есть? Есть.., ведь цементно-песчаная смесь превратится в бетон (в теории).
Армирование есть? Без проблем... сеточка уложена в слое цементно-песчаной смеси...
И даже бордюр есть... Не выкидывать-же его? Да и выглядит надёжней дорожка с бордюром (если не вникать в суть природных и физических процессов).
В общем - всё хорошо, только есть нюансы:
1. Слой цементно-песчаной смеси большой толщины, затвердевающий частями - совсем не то-же самое, что бетон купленный с завода (в "миксере"). По сути - его физико-механические свойства ближе к песку, чем к бетону.
2. Слоя щебня, важного для долговечности бетона - нет.
3. Бордюр, на практике, только сокращает срок службы дорожки.
По большому счёту, такая дорожка имеет все негативные свойства обычной дорожки на песчаном основании. При этом стоимость квадратного метра получилась больше, чем у стандартной дорожки на бетонном основании. Плюс постоянная нервотрёпка и торговля насчёт стоимости в процессе работы.
Причём, обратите внимание, рабочих ни в чём нельзя упрекнуть. Вам всегда говорили правду. Все просьбы были логичными: меняешь условия договора в сторону увеличения работ - плати больше. А в целом - Вас обманули. Парадокс...
Вы не представляете, сколько раз я слышал эту историю в разных вариациях... Формулируйте вопросы полно и чётко и никогда не верьте аргументу - "Все так делают!". Читайте мои статьи, и обращайтесь к профессионалам с опытом работы в Вашем регионе.
Спасибо, что дочитали статью до конца. Если поставите Лайк и подпишитесь на мой канал - мне будет приятно))
Подписаться на канал в Telegram, где я дублирую содержание этого канала.
Написать личное сообщение автору лучше в Telegram.
Хочу порекомендовать Вам ещё несколько своих статей:
📕 Статья об устройстве отмостки дома 👇
📕 Статья о порядке строительных работ при освоении участка 👇
📕 Статья о современном проектировании. Как оценить практическую пользу от Ландшафтного проекта, до начала его реализации 👇
📕 Статья об осушении участка. Методы и ошибки 👇
📕 Статья о свойствах сыпучих материалов и грунтов. Особенности распределения воды и промерзания 👇
Другие статьи на моём канале...
