Доброго времени суток всем посетителям моего канала, удачи Вам и мирного неба. Сегодня хочу рассказать об опыте формировки виноградных кустов, выращенных из гибридных семян винограда.
«Спартанское» воспитание растений начинается с посева гибридных семян. Семена высеваю в конце виноградного сезона, осенью. Подготовка участка для посадки сводится к перекопке почвы, разравниванию её граблями, выполнения канавок для высева семян глубиной примерно 3 - 4 см. Ни удобрения участка, отведённого для посадки семян, ни поливов до или после высева семян, не выполняю.
Гибридные семена винограда проходят естественную стратификацию в природных условиях и одновременно испытывают воздействие максимальных отрицательных температур в зимний период, а в нашем регионе очень часты довольно сильные морозы на «голую» землю, когда ещё нет снежного покрова.
Тест на морозостойкость проходят только самые жизнестойкие гибридные семена винограда. Всхожесть при таком способе посадки семян весьма низкая, от 1-2%, до 15 - 20%. Однако, если учесть, что каждой гибридной комбинации высевается как минимум 100 – 200 семян, то такую всхожесть гибридных семян винограда при любительской селекции можно считать вполне приемлемой, особенно если брать во внимание, что уже произошла первичная отбраковка будущих растений по признаку морозостойкости.
Сеянцы винограда, выращенные из семян, имеют некоторые особенности строения корневой системы. Корень у них стержневой, длинный, центральный, а от него отходят боковые корни, самые крупные и длинные у основания, а по мере заглубления в почву боковые корни становятся более короткими.
Перед высадкой однолетнего гибридного сеянца с вызревшим побегом на испытательный участок в конце виноградного сезона или весной, достав его из хранилища, желательно центральный стержневой корень укоротить на одну четвёртую часть, это будет способствовать более интенсивному ветвлению и наращиванию корневой системы, что сыграет положительную роль в более интенсивном росте и развитии растения.
В первую вегетацию после посадки гибридных саженцев на испытательном участке каких – то особых агроприёмов не выполняю. Как и при работе с обычным «детским садом» винограда, стараюсь вырастить 2 – 3 сильных однолетних побега.
Побеги, при достижении ими 20 – 30 см обязательно подвязываю в положение близкое к вертикальному. Если в дальнейшем появляются нежелательные побеги отрастающие от основания куста, пытающиеся так же занять «своё место под солнцем», то их беспощадно удаляю.
На отрастающих подвязанных побегах полностью удаляю все образующиеся пасынки, они оттягивают на себя питание, забирая его от основного побега, этим ослабляют его и снижают темпы роста надземной части молодого куста винограда. Удаляю сорняки, рыхлю почву вокруг куста, всё это весьма осторожно, дабы случайно не повредить молодые побеги винограда.
Подкормок не выполняю никаких, на них полное табу. Поливы только в случае самой крайней необходимости. Обработки против болезней выполняю одновременно с такими обработками на основном винограднике.
Если недокормленные и недопоенные растения ещё и не защищать от болезней, то это будет уже полный набор «негуманного» отношения к растениям, чего я позволить себе ну просто категорически не могу. Тем более, что при такой плотной посадке растений очень сложно избежать сильного загущения побегов, а оно может спровоцировать развитие грибковых заболеваний винограда.
В конце сезона оставляю всю вызревшую часть на побегах, срезав только зелёные верхушки и в таком виде кусты винограда (уже кусты!) укрываю.
Весной следующего года начинаются значительные отличия выращивания и формирования гибридных сеянцев винограда, от традиционно принятых, обычных способов формирования виноградного растения.
Все перезимовавшие побеги, в независимости от их толщины, подвязываются к проволокам шпалеры под углами близкими к 45 градусам. Даётся возможность пробудиться перезимовавшим глазкам и дождаться роста зелёных побегов до момента появления на них первого усика.
Если на побеге винограда выдвинулся усик, то это красноречиво свидетельствует, что данный побег бесплодный, выше усика на побеге соцветий не бывает. В очень редких случаях, можно уже на данном этапе развития растения наблюдать выдвижение соцветия, это большая удача. У себя на испытательном участке виноградника в один из сезонов сразу на двух гибридных сеянцах, во вторую вегетацию после посадки, зафиксировал появление соцветий.
Если соцветий на побегах не выявлено, то формирование гибридного куста винограда продолжаем следующим образом. Оцениваем толщину каждого прошлогоднего побега и интенсивность, и степень развития зелёных побегов на нём.
Если прошлогодний побег несколько тоньше карандаша и самый нижний зелёный побег на нём самый сильный и хорошо развитый, так обычно и происходит, так как данный побег расположен у самой земли и лучше всех остальных прогревается на старте вегетации, то оставляем только его, а остальные зелёные побеги, расположенные выше, выламываем.
Причём, сразу срезать прошлогодний побег над оставленным единственным зелёным побегом не следует, т.к. пока ещё не исключён «плач лозы», истечение пасоки, а обрезку ненужной части побега необходимо выполнить через 10 – 15 дней, когда «плач лозы» прекратиться.
При варианте, когда толщина прошлогоднего побега толще карандаша у его основания, можно попытаться сформировать из него рукав. Для этого удаляем все зелёные побеги на нём от основания побега до высоты примерно 35 – 40 см, затем оставляем два наиболее удачно расположенных зелёных побега, а все зелёные побеги расположенные выше оставленных двух, также выламываем. Спустя 10 - 15 дней срезаем верхнюю ненужную часть прошлогоднего побега.
Основная задача селекционера на данном этапе развития растения: вырастить к концу сезона максимально длинные, толстые и хорошо вызревшие побеги винограда. Работы по уходу за кустами в этот период, совершенно аналогичны работам, выполняемым в предыдущем году, включая и удаление пасынков. Перед укрытием кустов в конце сезона, снова оставляем всю вызревшую часть побегов, теперь уже очень длинных и достаточно толстых и в таком виде выполняем укрытие куста. У некоторых начинающих виноградарей - селекционеров, может закрасться сомнение в целесообразности использования такой технологии: «Зачем допускать рост побегов на максимально возможную длину и как потом управляться с такими длинными лозами, с их подвязкой к шпалере, имея расстояние между кустами всего 70 см. И как же при этом можно избежать загущения куста побегами, да ещё и попытаться получить какой – то контрольный урожай?»
Такая технология выращивания и формирования гибридного куста винограда, полученного при посеве гибридных семян, продиктована свойством подавляющего большинства таких растений формировать плодоносные глазки на самой периферийной части побегов, в зонах после 12 -14 глазка, от основания побега. Отсюда и стремление получить полноценные побеги готовые к плодоношению максимально возможной длины. Если побеги подрезать, как рекомендуют для наиболее распространённых сортов винограда, на 6 – 8 глазков, то мы своими собственными руками можем удалить ту часть лозы, которая возможно уже заложила плодоносные образования и автоматически отодвинем получение контрольного урожая на целый сезон, а возможно и несколько сезонов. Так что экспериментировать на данном этапе с укорачиванием лоз, аргументируя при этом, что они слишком длинные и с ними неудобно работать, не стоит.
В один из сезонов, после окончания предварительной обломки побегов на кустах своих новых гибридных форм винограда, первое плодоношение которых ожидал в данном сезоне, обратил внимание на один куст, который явно выделялся среди других по силе роста, степени развития побегов, на нём удалось сформировать 4 толстых однолетних побега (будущие рукава куста).
С полной уверенностью, что уж именно данный куст точно заложил несколько соцветий, начал выполнять предварительную обломку зелёных побегов. Проверил зелёные побеги на трёх «рукавах» и на них - ни одного соцветья! Только на четвёртом «рукаве», на самом последнем зелёном побеге, который развился из 19 глазка, обнаружил соцветье! Несомненная удача!
Как управляться с такими длинными побегами, расскажу ниже, основываясь на своих личных наработках в данном вопросе. Ни в литературе, ни в публикациях частных селекционеров, ни в интернете, никакой информации в контексте данной темы, мне найти не удалось. Ситуация аналогична описываемой в старой шутке: «Он не был вооружён столь необходимыми знаниями, чтобы щеголять в светской беседе цитатами из классиков, поэтому цитаты из классиков ему приходилось придумывать самому».
Логика рассуждений при отработке данной технологии была примерно такая. Подвязывать побеги вертикально нельзя, т.к. из – за полярности лозы разовьются побеги из самых верхних глазков. Хорошо, если именно они и будут нести урожай, а если нет? И что делать с такими лозами в следующем сезоне, ведь они реально могут достичь длины 4-5 метров. Данный вариант не приемлем. Подвязка лоз горизонтально на первую проволоку шпалеры тоже не подходит. У каждого куста 3-4 лозы длинной около двух метров, если весь этот пучок подвязать горизонтально к одной проволоке, то даже просто разобраться какой лозе принадлежит конкретный зелёный побег, будет не реально. Получается, что единственный выход подвязывать (временно) лозу под углом около 45 градусов, веером, для каждого куста. После такой подвязки ждём, пока из всех живых глазков разовьются зелёные побеги и когда по выдвижению усика или соцветья можно определить где побег холостой, а где с урожаем, выполняем обломку.
Для каждого из четырёх побегов куста (будущих рукавов) выломку побегов начинаем с самого основания и до высоты около 35 – 40 см. На данной высоте оставляем хорошо развитый побег, не важно, он холостой или плодоносный. Именно данный побег на будущем рукаве виноградного куста станет лозой плодоношения следующего года и именно над ним в конце этого сезона мы вырежем старую лозу, приведя в разумные рамки длину многолетней части рукава (35 – 40 см) и длину плодовой лозы, обрезав её на 6 – 8 глазков в конце этого сезона.
После того, как мы оставили один зелёный побег на лозе, проводим осмотр остальных зелёных побегов, начиная с самого верхнего побега на верхушке лозы. Наша цель: выявить плодоносные побеги, выдвинувшие соцветья. При обнаружении только 3 – 4 побегов с соцветиями, их оставляем и к ним добавляем ещё 3 – 4 побега холостых, а все остальные выламываем. По возможности, выломку побегов выполняем таким образом, чтобы оставленные побеги по длине лозы, располагались равномерно. Когда аналогичные манипуляции с зелёными побегами мы выполнили для всех четырёх будущих рукавов куста, побеги из наклонного положения переводим в горизонтальное, закрепив их к нижней проволоке шпалеры. Теперь на каждом будущем рукаве куста длиной около двух метров после обломки осталось только по 7 – 8 зелёных побегов и это позволит по длине плоскости шпалеры зелёные побеги разместить равномерно и без загущения.
Конечно данные рекомендации по формировке кустов и обломке зелёных побегов, весьма условны и в каждом конкретном случае, необходимо принимать индивидуальные решения в зависимости от состояния и силы развития растения и других его особенностей. Но как общая схема выполнения работ по формировке гибридных кустов винограда она вполне приемлема, т.к. опробована мной на своём испытательном участке на винограднике.
Буду весьма рад, если данный материал окажется полезным для начинающих виноградарей – селекционеров и они примут мои наработки в этих вопросах к сведению.
Данная статья на моём сайте: https://vinogradvsem.ru/osobenosti_formirovki.html
Юрий Халапурдин
