22 августа 2017 г.
Посещение Вестминстерского аббатства – важная и очень ответственная часть программы пребывания в Великобритании! Я была в нём дважды – в 2014 и в 2017 гг. Первое посещение – с экскурсоводом – оставило у меня чувство глубокой неудовлетворённости. Нет, экскурсовод Мария работала добросовестно, но у неё была своя программа. Нам рассказали обо всём понемногу: вот мемориальная плита в честь Черчилля, вот Уголок поэтов, вот часовня Св.Георгия, в которой собирается вся высшая знать в честь коронаций и свадеб… Средневековые надгробья? Помнится, Мария даже слегка возмутилась, когда я её об этом спросила: «Туда уже давно запрещён вход! Там пол проваливается!» И только бегом-бегом я успела в Пикс Чэпел и в Чаптер Хаус (о них позже).
Да, самостоятельный поход в Вестминстерское аббатство сопряжён с определёнными трудностями: надо встать очень рано и приехать хотя бы за час-полчаса до открытия. Или можно попытаться забронировать билет по Интернету. Я приехала около 8.30 и была далеко не первой в очереди. Зато нас очень любезно встретили, выдали буклеты и аудиогиды на родном языке. Аудиогид рассказывает всё медленно, торжественно, с органными проигрышами, поэтому я его особо не включала. И народу было ещё не очень много. Увы, минус один, но огромный: фотографировать в соборе нельзя.
Итак, Собор Святого Петра – вот что мы обычно называем Вестминстерским аббатством. Само же аббатство, то есть монастырь, включает в себя и другие постройки.
Вот это – церковь Святой Маргариты (1482—1523).
История аббатства начинается в глубине веков. Предание утверждает, что монастырь с церковью Св.Петра и Павла был основан в начале VII в. (по мнению большинства исследователей – в VIII в.) на островке близ брода через Темзу, к западу от Лондона. Отсюда и появилось название Вестминстер – «Западный монастырь». (Хм, где островок? Где брод? Неужели ландшафт так поменялся?) Основание его приписывают королю Сиберту (умер в 616 г.). В интернетовских источниках повторяется информация о том, что его могила якобы до сих пор сохраняется в стенах аббатства. Однако в других источниках, менее популярных, сообщается, что гробница Себерта (или Сиберта, или Саберта – Saebert) была обнаружена 2003 году в Приттлвелле (в эстуарии Темзы).
Первое абсолютно достоверное свидетельство о Вестминстере относится к 1065 г., когда король Эдуард Исповедник богато одарил монастырь и полностью перестроил существовавшую здесь церковь. Он же построил рядом с аббатством королевский дворец, до 1512 г. служивший резиденцией английских королей, а затем – местом заседания парламента. Кстати, долгое время он считался небесным покровителем Англии, а сейчас является покровителем королевской семьи.
Построенная Эдуардом церковь норманнского стиля не уступала размерами современному собору, но от неё сохранились только небольшие фрагменты: капелла Pix Chapel, прилегающая к ней часть двора и Norman Undercroft – большая крипта-усыпальница.
Чтобы представить, как выглядел Вестминстерский собор во времена Эдуарда Исповедника, советуют посетить церковь Св.Варфоломея.
Зато его изображение сохранилось на вышивке ХI в. – «ковре из Байе». (Хранится в Байё во Франции). Судя по изображению и рисунку-реконструкции, ничего особенного здание собой не представляло.
Существующее ныне здание было возведено в 1245-1269 гг. при Генрихе III, но достраивалось аж до 1745 г., когда возвели Западные Башни. Ну а статуи, украшающие северный вход, – это вообще «новодел» ХХ века.
Я не буду писать обо всех стилях и зодчих – это было бы списывание чужих работ из Интернета. Расскажу о том, что запомнилось лично мне.
Если войти через Большую Северную дверь (а через неё обычно и запускают туристов-одиночек; в 2013 г. мы «по блату» входили через Западную дверь), то лучше идти по левой стороне.
Очень хотелось посмотреть на пол в часовне Св. Андрея – в его орнаменте использованы рисунки рыб и других морских существ. Ведь, помимо того, чтобы быть святым заступником Шотландии, Св. Андрей был рыбаком. Но часовня была наглухо закрыта («Наглухо» - это значит, дверью, а не решёткой, через которую всё же можно попытаться что-то рассмотреть).
Пол перед главным алтарем Вестминстерского аббатства — уникальный и замечательный объект. Он был выполнен итальянскими мастерами в 1268 г. Мозаика состоит из разных геометрических фигур, выполненных из разноцветного камня. Центральный круг выполнен из оникса.
Г.Мортон взволнованно и поэтично пишет и о самом Генрихе, и о покоящихся здесь королях и королевах. Возможно, это и заставило меня с таким интересом искать их гробницы.
Главная святыня собора – гробница Эдуарда Исповедника. Она расположена в капелле за главным алтарем. Создана итальянскими мастерами в XIII в.
Вокруг гробницы Эдуарда Исповедника похоронены средневековые короли и их супруги, в том числе: Генрих III, Эдуард I и Элинор Кастильская, Эдуард III, Ричард II и Анна Богемская и Генрих V.
Генрих III – напомню, именно при нём в основном построили этот собор. Хрустальный фиал с кровью Христа Генрих собственноручно принёс сюда из собора Св.Павла, причём шёл пешком, босой и в монашеском одеянии.
Эдуард I. Он так часто пропадал на войне, что его дети рождались в самых разных местах: один – в Акре, в Палестине, другой – в Уэльсе. Согласно легенде, во время его переговоров с валлийскими вождями те согласились покориться правителю, который родился на валлийской земле и не говорит ни по-английски, ни по-французски. Эдуард представил им своего трёхмесячного сына. Так появился первый принц Уэльский. Когда Эдуард I лежал при смерти, он, услышав, что шотландец Роберт Брюс вышел на тропу войны, приказал сыновьям не хоронить свои останки, а нести через границу впереди английской армии. Сердце же своё Эдуард приказал донести до Святой Земли. Ни один из этих приказов выполнен не был.
Элеонора Кастильская – жена Эдуарда I, разделявшая с ним тяготы военных походов. Когда в Святой Земле король был ранен отравленной стрелой, она спасла его, высосав яд из раны. Когда Элеонора умерла в Линкольншире, опечаленный Эдуард воздвиг 12 памятных крестов в тех местах, где останавливался траурный кортеж. Деревня Чаринг стала последней остановкой – вот что такое Чаринг-Кросс, крест, стоящий до сих пор. «И обрати внимание на чугунную калитку с чередой трезубцев на навершиях… Вечером в канун дня Св.Андрея, в годовщину смерти Элеоноры, на эти зубцы насаживают свечи, и они горят каждый год уже на протяжении 200 лет» (Мортон).
Эдуард III и его супруга Иоанна. В «Проклятых королях» М.Дрюона они описаны как трогательная и добродетельная супружеская пара, особенно по контрасту с отцом-гомосексуалистом и матерью – «французской волчицей». Именно Иоанна умолила мужа помиловать граждан Кале. Именно Эдуард отказался послать помощь своему 15-летнему сыну, чтобы тот одержал победу. Эдуард пережил своего наследника, «Чёрного Принца», и престол перешёл к внуку. А так как у этой супружеской четы было очень много детей, через поколение их потомки стали сражаться за престол в войне Алой и Белой роз.
Анна Богемская и Ричард III изображены вместе. Королева умерла в возрасте 28 лет, по всей вероятности от чумы. Король приказал на надгробье изобразить их вместе – он лежит, сжимаю руку любимой супруги. Сам он умер только через 5 лет.
«В Вестминстерском аббатстве есть место, где человек может стоять, будто бы на небольшом холме, и смотреть одновременно в прошлое и будущее», - пишет Г.Мортон. Это прекрасная часовня короля Генриха V. Победитель битвы при Азенкуре возлежит в приподнятой гробнице. С одной стороны от него покоятся Плантагенеты, мечтавшие о покорении Святой Земли, с другой – Тюдоры и Стюарты, внёсшие свой вклад в освоение Америки. Но, повторю, в эту часовню попасть непросто. Даже фотографий в Интернете мало (или они недостоверны).
Супруга Генриха V Екатерина после смерти мужа влюбилась в Оуэна Тюдора, бедного молодого валлийца, и родила ему трёх сыновей и двух дочерей, законнорождённых или внебрачных – неизвестно. Знать не приняла этого брака, однако Генрих VI, выполняя волю матери, позаботился о сводных братьях. Сын Эдмунда Тюдора и Маргарет Бофорт и стал впоследствии первым Тюдором на троне – королём Генрихом VII.
Часовню Генриха VII называют «наивысшей точкой развития архитектурных стилей Вестминстерского аббатства», «кульминацией семи веков строительства», «прекраснейшим в мире образцом тюдоровской готики». «Когда вы стоите у входа в часовню и смотрите на алтарь и наверх, на потолок, подобный сталактитовой пещере в раю, кажется, что вы попали в такое место, где камень перестал подчиняться законам гравитации».( Г.Мортон).
Через решётку в восточной части капеллы можно рассмотреть надгробные изображения Генриха VII и его жены Елизаветы Йоркской в часовне Богородицы. Гробница выполнена скульптором Торриджиано из Флоренции в 1518 году. Торриджиано был современником и соперником Микеланджело, и именно он в драке сломал нос Микеланджело. Титаны Возрождения, что уж говорить!
Всё это мне приходилось по большей части воображать, разглядывая очень высоко расположенные и ограждённые решётками надгробья королей и королев. Но всё же я рассмотрела гораздо больше, чем во время групповой экскурсии. Например, остромордых собачек и грифонов, похожих на тех, что я в этот же день заметила на White Hall St.
Что это за порода и как она связана с Генрихом VII, я выяснить не смогла.
По бокам от знаменитой часовни 2 интересных места – Северный и Южный проходы.
Северная проходная галерея.
Конечно, мне хотелось увидеть гробницу двух королев, Елизаветы I и Марии Кровавой. Соперницы при жизни, после смерти они лежат в одной могиле, на которой написано: «Связанные королевством и могилой, мы, сестры, Елизавета и Мария, лежим здесь с надеждой на воскресение». Поразительно, но факт: Елизавета действительно захоронена над Марией; и памятник установлен только Елизавете. Так что ни о каком примирении речи быть не может: гордыня, торжество над ненавистной сестрой-соперницей. Сестру, правда, не жалко: она жестоко расправлялась с протестантами. Не знаю, правда ли, но приходилось читать, что день смерти Марии Кровавой долгое время был чуть ли не официальным общенародным праздником.
Неподалеку от могил Елизаветы I и Марии Тюдор расположен маленький саркофаг, в котором хранятся (как считается) останки принцев, убитых в Тауэре по приказу Ричарда III. (Хотя, возможно, вовсе не по его приказу).
Пишут, что «рядом с ними» находится надгробие Марии Стюарт. Оно не рядом, а в противоположной точке – в Южном проходе.
Пишут, что «в небольшой комнатке в северном крыле апсиды можно видеть восковые фигуры множества деятелей английской истории: Карла П, королев Елизаветы 1 и Анны, герцога Бэкингема, адмирала Нельсона и др. Эти изображения несли впереди похоронной процессии». Не видела. Наверное, этот паноптикум закрыли для посетителей.
Южная проходная галерея.
Гробница Марии Стюарт. Меня очень интересовал вопрос: каким образом шотландская королева, казнённая как государственная преступница, могла быть захоронена в главной королевской усыпальнице Англии? А вот оказывается, прах Марии был перенесен в Вестминстерское аббатство ее сыном, ставшим королем после смерти Елизаветы Первой.
В этой же проходной галерее покоится и мать Генриха VII, Маргарита Бофор, графиня Ричмонд, интриганка, знакомая тем, кто смотрел сериал «Белая королева».
Мемориал Королевских ВВС с витражом «Битва за Британию». Придел, пострадавший от налётов, чтит память 1497 пилотов и членов экипажей, погибших в боях: 1300 лётчиков из Великобритании, 47 канадцев, 47 новозеландцев, 24 австралийцев, 17 южноафриканцев, 35 поляков, 20 жителей Чехословакии, 6 бельгийцев и 1 американца.
«На уникальном витраже изображены небожители, принимающие души погибших в раю. Свет четырёх прожекторов падает на командира эскадрильи, склонившегося перед Младенцем Христом; офицера, преклонившего колени перед Богородицей, которая держит на коленях мёртвое тело Христа; механика перед распятым Спасителем и бортстрелка перед видением Воскресения».
Витраж состоит из гораздо большего количества композиций и рассмотреть их непросто. Это надо как в Сикстинской капелле – долго, с биноклем…
Перед «Битвой за Британию» в полу вмонтирован камень с надписью, свидетельствующий, что здесь в течение трех лет находилось захоронение Оливера Кромвеля (1599-1658).
30 января 1661 года, в годовщину казни Чарльза I, трупы Оливера Кромвеля, Генри Айртона (его зятя) и Джона Брэдшоу (Председателя трибунала) извлекли из гробниц в Вестминстерском аббатстве, протащили по Лондону и повесили в Тайберне (на месте этом сейчас стоит Мраморная Арка), где они провисели сутки, после чего останки были выброшены в навозную кучу. Череп Кромвеля укрепили на пике, установленной на крыше Вестминстерского дворца, где он и находился четверть века. Со временем череп пропал и долго было неизвестно, куда он делся: ходили слухи, что его украли студенты Кембриджа. И точно: в 1960 году череп Кромвеля захоронили в часовне Сидни кембриджского колледжа Сассекс.
Южный трансепт (южное поперечное крыло). Где-то здесь (пишут неопределённо) сохранились остатки фресок 13 в. Они изображают Христа со Св. Томасом и Св. Кристофером. (Честно говоря, не помню, нашла ли я их. Какие-то средневековые фрески я помню, но что именно это было…)
Уголок поэтов расположен в южном трансепте Вестминстерского аббатства. Первым из поэтов, похороненных здесь, был Джефри Чосер. Также здесь похоронены Исаак Ньютон, Чарлз Дарвин, Чарлз Диккенс, Ричард Шеридан, Альфред Теннисон и мн.др. Другим знаменитостям просто установлены памятники, хотя захоронения находятся в других местах.
В прошлый раз я немало времени уделила памятным плитам и захоронениям, поэтому теперь решила здесь не задерживаться.
И вот Чаптер Хаус (Chapter House – здание капитула, то есть собрания) – готическая постройка 1250 г. С 1265 по 1547 гг. здесь заседала Палата общин английского Парламента.
Как же она красива!!! Высоченный потолок, поддерживаемый тонкой колонной в центре. Кажется, что стен нет – запоминаются только высокие витражные окна. Но в этот раз я рассмотрела и стены. Точнее – фрески на них.
Считается, что находящаяся слева роспись 1395 г. посвящена Апокалипсису. Но на ней можно увидеть и музицирующих ангелов, и разнообразных животных, заботливо подписанных: олень, дикий осёл (узнала, что в староанглийском писалось “asse”), отдельно Dromader и Kameyl, а также загадочный Ro (жаль, не помню, как он выглядел). Три нестрашных всадника Апокалипсиса на белом, огненном и чёрном конях – четвёртый стёрся.
По правой стороне изображён был Страшный Суд. Здесь сохранились какие-то явно портретные изображения, фигуры демонов, а также Жена на семиглавом драконе.
В Чаптер Хаус расположена экспозиция, рассказывающая об истории аббатства. В ней, в частности, находится посмертная раскрашенная маска Генриха VII. Здесь же я узнала, что в 2018 г. откроется The Queen’s Diamond Jubilee Galleries – новая выставка в башне, недоступной для публики в течение 700 лет! Оттуда можно будет полюбоваться видом на окрестности. (Да, теперь она уже открылась).
Сразу слева при выходе из Чаптер Хаус расположена старинная дверь. Анализ древесины показал, что дверь сделана из дуба, росшего с 924 года по 1030 год на востоке Англии. То есть это не только до норманнского завоевания – эта дверь из первого собора Эдуарда Исповедника, а может, использовалась и в предшествующей постройке!
Пикс Чепел – самая старая часть аббатства, построенная в 1065 г. Вход в неё – с внутренней галереи монастырского дворика. Перед выходом на галерею я сдала аудиогид.
Эта часовня называется PIX, т.е. Шкатулка, или Дарохранительница, т.к. долгое время служила монастырской, а затем королевской сокровищницей. Норманнские своды на толстых колоннах, средневековые сундуки и двойные двери с шестью замками и огромными ключами сохранились в неприкосновенности. Часовня выглядит не «ветхой», как пишут в Интернете, а просто очень старой. Подвал с низкими каменными сводами. Смотреть там особо нечего, поэтому мало кто туда заходит.
Дальше по галерее находится музей Аббатства, расположенный в Норманнской крипте (Norman Undercroft). Мне очень хотелось попасть в это помещение XI в. Там располагается выставка уникальных королевских изображений, образцы средневекового искусства из стекла, точные копии коронационных регалий и т.п. Но музей без всяких объяснений был закрыт.
А затем можно по крытой галерее обойти монастырский сад, именуемый Cloister Garth. Основанный приблизительно 900 лет назад, это один из самых старых культурных садов в Великобритании. Открыт он только летом в определённые дни. А мне даже посмотреть на него не удалось, потому что значительная часть арок была загорожена.
Но если побродить по галереям подольше, то найдёте выход в другой сад и полюбуетесь Аббатством изнутри.
Место очень приятное! Народу там мало; есть скамеечки, на которых можно посидеть. Прекрасный газон, величественные огромные, видимо очень старые деревья, горшки с цветами…
В одном из уголков обширной лужайки что-то затевалось: развевались разноцветные флажки, ставились ряды стульев. А по периметру газона были развешены портреты английских монархов с краткими сообщениями. Из них можно было узнать, что Георг II умер в туалете, Ричард II заморен голодом в тюрьме, юный Эдуард VI умер от туберкулёза, Эдуард I – от дизентерии, точнее от диареи; Марию Стюарт ударили топором три раза, прежде чем голова отделилась от тела; Генрих V умер опять же от диареи, но на поле боя… Про остальных я не читала. Но информация явно заботливо отобранная. Не победы и достижения, а постыдные подробности смерти. Особенно загадочна смерть от поноса на поле боя… Я не большая поклонница монархии вообще и английских королей в частности, но как-то обидно за них стало...
Эдуард VI, младший единокровный брат Елизаветы Первой, кстати, стал героем романа М.Твена «Принц и нищий» (сюжет – полнейшая выдумка).
В реальности милый мальчик, видимо, был абсолютно безвольным (а может, по причине возраста, бесправным), и при нём творился совершенный беспредел. Он даже назначил своей преемницей Джейн Сеймур, не имевшую ни капли королевской крови, но зато бывшую его невестой. После чего она преспокойно вышла замуж за другого. И Эдуарду пришлось стерпеть...
Возвращаюсь в галерею. Здесь находится множество мемориальных досок – как довольно старых, так и новёхоньких.
Эта посвящена плаваниям Френсиса Дрейка, Джеймса Кука и Френсиса Чичестера. Если про первых двоих все хотя бы слышали, то третье имя мне было совершенно неизвестно. Полезла в Интернет: сэр Фрэнсис Чичестер (Francis Charles Chichester; 1901 — 1972) — яхтсмен-одиночка. В 1966-67 гг. совершил одиночное кругосветное плавание (оно заняло 9 месяцев и один день). Был за это посвящен в рыцари.
Надпись на этой видно плохо – посвящена, кажется, «мужчинам и женщинам» из Королевских военно-воздушных сил, и ещё что-то про Содружество… Мне доска понравилась как красивая и оригинальная.
Вернувшись в собор, мы попадём в Западный неф. Опять мрамор разных цветов – на полу, в колоннах. Здесь находится Могила неизвестного солдата и Мемориал Уинстона Черчилля (похоронен он в родовом поместье).
Если встать лицом к Западной двери, то слева будет отгороженный уголок с коронационным креслом. А вот Сконского камня под ним уже нет – Елизавета II вернула его шотландцам.
Выйдя, оглянемся. Над Западным входом установлены фигуры христианских мучеников ХХ века. Это Максимилиан Кольбе, Манче Масемола, Джанани Лувум, великая княгиня Елизавета Фёдоровна, Мартин Лютер Кинг, Оскар Ромеро, Дитрих Бонхёффер, Эстер Джон, Лусиан Тапиеди и Ван Чжимин.
Старшая сестра последней русской императрицы, Элла-Елизавета вышла замуж за великого князя Сергея, дядю императора Николая II. Перешла в православие, много занималась благотворительностью.
Пишут, что, когда её муж был убит террористом Иваном Каляевым, Елизавета посетила преступника в тюрьме, якобы простила его от имени своего мужа и вроде бы даже просила Николая II помиловать Каляева. Интересно, как это согласуется с её письмом 1902 года: «Неужели нельзя судить этих животных /террористов/ полевым судом?.. и нечего жалеть тех, кто сам никого не жалеет».
Но это письмо раннее, и взгляды Елизаветы могли измениться. А смерть Елизавета приняла поистине мученическую: вместе с другими членами царской семьи была расстреляна в Алапаевске и сброшена в шахту, где умерла не сразу. Раны тех, кто лежал рядом, были перевязаны лоскутами её монашеского одеяния, а из шахты какое-то время слышалось пение молитв. Потом её прах вывезли из России и похоронили в Святой Земле (в Палестине), как ей и хотелось.
В заключение ещё информация об Аббатстве, почерпнутая мной из программки.
· Вы можете загрузить аудиотур по аббатству на свой телефон (на сайте аббатства).
(Там же можете посмотреть цены на посещение и время работы. С 2017 г. что-то могло измениться, хотя в Англии этого не любят).
· На территории аббатства проводятся экскурсии на английском языке, включающие в себя осмотр раки с мощами Эдуарда Исповедника и королевских гробниц (то есть того, что обычно закрыто); записаться можно на стойке информации у Большой северной двери.
· В двухэтажном кафе с террасой на открытом воздухе постоянно подаются завтраки, британские ланчи и послеобеденный чай. Кафе находится в бывшей кладовой (cellarium) 14 века.
Бросаю на собор последний взгляд... Впереди у меня ещё Галерея Тейт и Британская библиотека... Но об этом в следующей статье.