Зачем люди затевают строительство дома если не собираются жить в нем постоянно? Это же очень дорого, хлопотно, отнимает много сил и нервов. И в дальнейшем хозяев ждут бесконечные заботы и расходы на содержание загородной недвижимости. Летом можно снять дачу или арендовать коттедж - дешевле обойдется. Многие застройщики отвечают, что им надоела городская бетонная коробка, они в ней буквально задыхаются. А для хорошего самочувствия требуются "дышащие" стены из дерева или кирпича. Но как только дом построен, ему " перекрывают кислород". В этой статье поговорим об использовании пароизоляционной пленки при утеплении фасадов. Ведь упомянутые дерево и строительная керамика обладают хорошей паропроницаемостью, благодаря чему и приобрели репутацию "дышащих", положительно влияющих на микроклимат в помещении, материалов.
Золотое правило
Под дыханием понимают газообмен в толще стен. Дерево поглощает избыток влаги в воздухе, а как только в доме устанавливается сухое тепло, отдает свои запасы обратно, то есть увлажняет домашнюю атмосферу. При утеплении стен следует располагать слои в порядке увеличения паропроницаемости, чтобы обеспечить продвижение пара в сторону улицы. Однако в противовес этому правилу бытует весьма спорное представление, что с внешней стороны стен нужно сначала монтировать пароизоляционную пленку, а потом уже приступать к креплению утеплителя. При такой схеме пар «упирается» в непроницаемый барьер и остается в толще стены, причем в любое время года. При перепаде температуры образуется конденсат, то есть вода, заполняющая поры стенового материала. Больше всего от пленочной преграды страдают бревенчатые и брусчатые дома. В сырости «расцветает» плесень и бурно размножаются многообразные микроорганизмы. Мало того, что дерево медленно, но неуклонно разрушается, так ещё и возникает реальная угроза для здоровья проживающих в доме людей. Чтобы не допустить биологической порчи древесины пароизоляцию либо вовсе не используют, либо монтируют пароизоляционную пленку изнутри, то есть на внутренней поверхности стен, как показано на схеме ниже.
Детальный разбор
Стены утепляют теплоизоляционными минераловатными плитами (из стеклянного или каменного волокна), которые совсем не задерживают пар. К тому же такой утеплитель не горит и даже противостоит распространению огня, то есть работает на пожарную безопасность здания. С внешней стороны фасадной теплоизоляции монтируют супердиффузионную гидроизоляционную мембрану типа Tyvek, у которой прямо-таки мощная "дыхалка". Диффузия, как известно, - это перемещение вещества из зоны с высокой концентрацией в область с низкой концентрацией этого самого вещества. Применительно к нашему разговору супердифузионность, если можно так выразиться, означает, что мембрана выпускает молекулы воды во внешний мир на ура. А вот в обратном направлении она непроницаема для уличной влаги. Планки сайдинга, конечно плотно прилегают друг к другу, но все-таки до полной герметичности такой отделке далеко.
Физика процесса
Рассмотрим еще одну схему, показывающую, как насыщенный паром теплый воздух проникает через стену. По мере продвижения температура снижается. В итоге наступает точка росы, то есть такая температура воздуха, при которой происходит конденсация пара. В утепленных стенах точка росы смещается в сторону теплоизоляционного слоя. Получается, что в минераловатных плитах скапливается влага, что снижает энергосберегающую способность утеплителя. Увы!
Между сайдингом и изоляционными слоями устраивают вентиляционный зазор, в котором гуляет ветер и выдувает конденсат. Чтобы активизировать движение воздушного потока, в обшивке делают входные и выходные продухи (вентиляционные отверстия). И очень хорошо, что стыки виниловой вагонки негерметичны. Мини-люфты способствуют вентилированию фасадной конструкции (вот откуда название "вентилируемый фасад"). Как только за окном установится теплая погода, минеральный утеплитель полностью высыхает.
За что боролись
Вернемся к вопросу экологии жилища. Пароизоляционную пленку допускается монтировать изнутри. Логика здесь такая. Пар остается в доме, до утеплителя добираются только самые энергичные молекулы воды. В результате теплоизоляционный слой не пропитывается влагой и всегда находится в рабочем состоянии. Получается, что в бетонной коробке дышать нечем, а в целлофановом мешке дышится полной грудью. Остается уповать на обшивку из гипсокартонных листов. Вот она влажность в доме и будет регулировать.
Бессмысленно и беспощадно
Пароизоляция зачатую не приносит никакой пользы, только дерево портит. Ведь мало пленку натянуть, нужно еще стыки полотнищ тщательно проклеить герметизирующей лентой и вообще все лазейки перекрыть. Иначе пар будет свободно через щели проникать в фасадный утеплитель.
Особо смекалистые дачники заворачивают свои домики на шести сотках в садовую полиэтиленовую пленку. Ничем такая оболочка не поможет утеплителю. Зато дереву не поздоровится. Одно радует, что проживет садовая пароизоляция максимум три года.
Что совсем уж запредельно глупо и жестоко, так это облицовка деревянных стен пенопластом или пенополистиролом. Тепло они хорошо сохраняют - с этим не поспоришь. Но пар полимерная теплоизоляция вообще не пропускает. И пусть себе в пограничной зоне булькает конденсатное болотце - настоящий рай для всякой прожорливой флоры и фауны. Но самое страшно - пенопласт и пенополистирол горят с выделением токсичных газов. Для дерева такое соседство смерти подобно.
Кстати, о соседях
Подвесную каркасную конструкцию, на которой держится сайдинг и утеплитель, нужно делать из пиломатериала, то есть деревянного бруса и реек. Теплоизоляционные плиты укладывают между стойками враспор. Стальной крепеж к стенам не используется. Из-за высокой теплопроводности металл "притягивает" конденсат. Его холодная поверхность покрывается обильной росой даже в теплое время года (при смене ночной и дневной температуры). Такие очаги влажности провоцируют гниение древесины. Стальной каркас тем более противопоказан при фасадном утеплении деревянных домов.
