Когда увидел почерневшие стебли своих роз прошлой весной, сердце сжалось. Три куста чайно-гибридных роз, каждый по 1800 рублей, превратились в сухие палки. В тот момент я решил - пора менять подход к посадке.
Раньше высаживал розы как учили соседи. Выкопал яму, добавил перегной, полил водой - и готово. В итоге часть растений вымерзала, остальные болели. После последней неудачи начал консультироваться с владельцами питомников, изучать опыт цветоводов. При правильной посадке выживаемость роз достигает 75% даже в сложные зимы. Сейчас мои растения успешно зимуют и цветут с июня по август.
Разработанная система подходит для разных регионов. Главное - не пропускать ни одного пункта. За последние три года метод проверен на 25 кустах разных сортов. Расскажу подробно о каждом правиле с указанием точных цифр и сроков.
Готовим почву и выбираем время для посадки
Начал я с изучения сроков. Раньше сажал розы как придется - то в марте, то в мае. Теперь знаю точно - оптимальное время для весенней посадки роз наступает, когда почва на глубине 15 см прогреется до +5 градусов. В средней полосе это обычно первая неделя апреля. Проверяю температуру обычным почвенным термометром.
При выборе саженцев проверяю три момента. Корни должны быть светлыми, упругими, без признаков плесени. У качественного саженца их длина не меньше 20 см. Место прививки смотрю особенно внимательно - оно должно быть ровным, без наплывов. Стебли проверяю простым способом - слегка сгибаю. Живой побег легко гнется и возвращается в исходное положение.
Перед покупкой обязательно делаю срез на побеге. Живая древесина внутри светло-зеленая, без темных пятен. Если цвет коричневый или черный - саженец погиб. Часто продавцы утверждают, что темный цвет - это нормально. Не верьте, берите только с зеленой сердцевиной.
От правильного выбора времени посадки и качества саженцев зависит приживаемость роз. При соблюдении этих условий приживается 7 кустов из 10. А как защитить корневую систему от вымерзания, расскажу в следующем разделе.
Правила защиты корневой системы роз
Первое правило связано с глубиной посадки. Для надежной защиты роз точка прививки должна находиться на глубине 6 см в южных областях и 8 см в средней полосе. Проверяю глубину обычной линейкой - так надежнее, чем на глаз.
Готовлю посадочную яму размером 50х50 см, глубиной 40 см. На дно укладываю слой керамзита или битого кирпича - 7 см. Это важно для оттока лишней влаги. Застой воды зимой губителен для корней. Весной часто вижу, как соседи пренебрегают дренажем - и их розы вымерзают.
Второе правило - создание питательной подушки. Смешиваю 3 части садовой земли, 1 часть перепревшего навоза и 1 часть крупного песка. На яму добавляю 100 г костной муки - она укрепляет корневую систему. Свежий навоз не использую - от него корни загнивают.
Заполняю яму послойно. Каждые 10 см грунта проливаю 3 литрами воды. Это помогает избежать пустот, где зимой может скапливаться холодный воздух. После посадки мульчирую поверхность сосновой хвоей слоем 5 см. Она не слеживается и отлично сохраняет тепло.
Корневая система - основа выживаемости роз. Но без правильной защиты надземной части все усилия могут оказаться напрасными. О том, как уберечь стебли и почки от морозов, расскажу дальше.
Защита стеблей и почек от морозов
Даже с хорошо укрытыми корнями розы могут пострадать из-за неправильной защиты стеблей. Третье и четвертое правила направлены на сохранение надземной части - они помогают сберечь 70% кустов даже в суровые зимы.
Третье правило - создание воздушной подушки. В конце октября, до заморозков, формирую вокруг куста холмик из сухого торфа высотой 20 см. Использую только рыхлый материал. Садовая земля для окучивания не подходит - она уплотняется и вызывает выпревание стеблей.
Четвертое правило - установка каркасного укрытия. Ставлю дуги высотой 60 см. Накрываю двумя слоями нетканого материала плотностью 42 г/м². Между слоями кладу мешковину, обработанную раствором медного купороса (3 г на литр воды). Это предотвращает появление плесени под укрытием.
Особое внимание уделяю вентиляции. С южной стороны оставляю отверстие 3 см - через него выходит лишняя влага. Северную сторону закрываю полностью и дополнительно защищаю деревянным щитом. В оттепель приоткрываю укрытие на 2-3 часа для проветривания.
Эти меры защиты проверены на разных сортах роз. Но есть еще одно правило, которое помогает сохранить даже самые нежные сорта. О нем расскажу в заключительной части.
Финальное правило защиты и важные дополнения
В завершающей части поделюсь главным правилом и дополнительными приемами защиты роз в сложных условиях. Пятое правило - создание природного утеплителя, который сохраняет розы при температуре до -30 градусов.
Готовлю защитную смесь из трех компонентов. Беру 4 части сухих опилок хвойных пород, 3 части измельченной соломы и 2 части сухого мха сфагнума. После первых заморозков засыпаю эту смесь внутрь каркаса слоем 12 см. Материал должен быть сухим - влажный утеплитель станет причиной гибели куста.
При сильных морозах укладываю поверх каркаса еловый лапник. Он задерживает снег, создавая дополнительную защиту. В оттепель лапник снимаю, чтобы розы не выпрели. Чаще всего именно резкие перепады температуры, а не сильный мороз, становятся причиной гибели растений.
Весной открываю розы постепенно. Сначала убираю лапник и верхний слой укрывного материала. Через 5 дней разгребаю торфяной холмик, оставляя защитную смесь до полного прогрева почвы. Это спасает молодые побеги от возвратных заморозков.
Для укрепления растений провожу обработку препаратами кремния. Развожу в ведре воды три столовые ложки кремниевого препарата. Обрабатываю кусты первый раз как сниму укрытие, второй - через неделю. От этого розы лучше справляются с заморозками и жарой.
Вот так я укрываю свои розы. Метод работает - в прошлом году почти все кусты перезимовали. Цветут теперь с июня, пока морозы не ударят.
Рад был поделиться опытом! Пишите в комментариях, как вы защищаете розы - вместе найдем лучшие способы уберечь наши цветы от вымерзания.
Читайте также:
