О том, что Айрарат с его просторной плодородной котловиной остался позади, напоминает сама природа: Лори - это пологие тусклые горы, исполосованные узкими долинами и глубокими каньонами рек Памбак, Дзорагет и Дебед.
Вдоль Памбака и Тандзута, текущих практически навстречу друг другу, меж Памбакским (юг) и Базумским (север) хребтов Ванадзор и тянется на добрых 15 километров, и противоположные концы его не сильно ближе друг к другу, чем к западному - Спитак, а к восточному - молоканское Фиолетово на дороге в весёлый Дилижан. Со стороны Спитака город встречает невзрачными и неухоженными предместьями:
...С 12 века Лорийская земля, часть исторической области Гугарк, принадлежала Грузии, вместе с которой в 1801 году и оказалась в составе России. Долина Памбака, однако, представляла собой пограничье с Ираном и азербайджанскими ханствами на его осколках, и думается, в сердарском дворце Иравана этот уголок вполне могли считать своим.
У слияния Памбака и Тандзута стояло крупное село, пограничное торжище, армянское название которого давно забылось, а потому использовалось тюркское - Каракилис, в переводе Чёрная Церковь. Царская армия сразу поставила здесь гарнизон, в 1826 году принявший на себя первый удар Ирана, пытавшегося взять реванш и отвоевать у России закавказские ханства.
И хотя шах, вполне закономерно, ту войну проиграл, Каракилис по её итогам пришлось основывать заново - в боях селение было полностью разрушено, а отодвинувшаяся далеко на юг граница не способствовала возвращению тех, кто привык кормиться с неё.
В 1830 году Каракилис заселяли репатрианты из Западной Армении - Эрзурума, Карса и Баязета, и этим он фактически оторвался от Лори и перекочевал в Айрарат: "материковые" армяне, в отличие от лорийских, ещё в 17 веке были выселены персидским шахом в Исфахан, а потому в Лори было больше коренных армянских сёл.
Айрарат же под Россией заселяли репатрианты, и видимо поэтому в 1849 году Памбакский округ отошёл не Тифлисской, а Эриванской губернии, её Александропольскому уезду, где селились в основном армяне из османских земель. На рубеже веков село в узле долин дополнила железнодорожная станция, и к началу Первой Мировой войны, с населением 7,5 тысяч человек, Каракилис не уступал уездным городам вроде Вагаршапата или Гавара.
В мае 1918 года он вновь принял удар мусульманской армии - на этот раз не персов, а турок, прорывавшихся по рухнувшим царским фронтам к Баку. В Армению турки пытались вторгнуться с нескольких направлений, но армяне, уже знавшие, что под османами их ждёт геноцид, сопротивлялись отчаянно. На юге вторжение было остановлено под Сардарапатом, на севере - в Каракилисе и Апаране, причём обороной их руководили небезызвестные Гарегин Нжде и Генерал Дро, позже "прославившиеся" сотрудничеством с Гитлером.
Советы же, овладев Арменией, приготовили Каракилису новую судьбу, воплощать которую взялись уже с Первой пятилетки. В 1928 году здесь началось строительство химических заводов, в 1929 Каракилис получил статус города с первым генпланом, а в 1935 новоиспечённый флагман советского хипрома получил название Кировакан, весьма точно отражавшее его тогдашнюю суть - индустриалный гигант с армянским акцентом.
К концу 1980-х с населением 148 тыс. человек Кировакан был крупнее нынешнего Гюмри, а заодно Мингечаура и Батуми - третьих по величине городов соседних республик. 7 декабря 1988 года, однако, судьбу города решил его гепнлан: жилые районы Кировакана строились в основном на Тандзуте и впадающей в него речке Ванадзор, в более высоких и чистых долинах ближе к "дилижанскому" концу, а вот "спитакский" конец на Памбаке занимала промзона.
Людей в Кировакане погибло куда меньше, чем в Ленинакане и Спитаке (я видел цифры от нескольких десятков до 1200 жертв) потому что главный удар Спитакского землетрясения здесь приняли на себя заводы.
В 1993 году Кировакан окончательно ушёл в прошлое, но целых три года армяне тянули с переименованием просто потому, что как его теперь назвать - сами не знали. Тюркский Каракилис для армян определённо было неприемлемым, а Нджеканом город не стал хотя бы потому, что в независимой Армении вообще не прижилась традиция называть города в честь людей.
Так и выбрали в итоге нейтральное и звучное название Ванадзор - по речке, в ущелье которой кировоканцы находили убежище от смога химических заводов. Вид из Ванадзорского ущелья - на кадре выше, а со стороны Спитака на добрых 3 километра вдоль Памбак-реки распласталась мёртвая промзона:
Узкая и петляющая между горами, она не так зрелищна, как ереванский "Наирит", но наряду с ним вполне может считаться крупнейшей заброшенной промзоной бывшего СССР. На кадре выше, за весьма неожиданным в Армении деревянным бараком, видны трубы Кироваканского завода химволокна (выпускал ацетатные нити) и небольшой ТЭЦ (1964, 98 МВт), на речке же обнаружилось вот такое нечто - островок, намытый течением вокруг упавшей в воду машины:
Однако бывшей флагман армянской индустрии раскинулся правее, за лесистой горой, поднимаясь на 1,5 километра по склону - это Ванадзорхипром, прежде Кировоканский химический комбинат (1928-30), один из крупнейших в Советском Союзе завод азотных удобрений и синтетических корундов. Теперь это, конечно же, в прошлом...
...но прошлом не таком уж дальнем - после землетрясения завод успели восстановить, и в 1990-2000-х под руководством директора с весьма неожиданным в Армении именем Александр Снегирёв "Ванадзорхипром" оставался одним из крупнейших предприятий республики. Но дела на нём шли всё хуже, зарплаты рабочим задерживались всё дольше, а с кредиторами всё чаще приходилось рассчитываться не деньгами, а металлоломом списанных станков.
Формально "Ванадзорхипром" ещё жив, Снегирёв по-прежнему борется за его возрождение, и даже постройки за высоким забором совсем не кажутся брошенными. Но фактически завод стоит уже несколько лет, и его превращение в чёрные руины наподобие того же "Наирита" - вопрос времени...
Но заводы умерли, а город выжил, и даже несмотря на потерю трети населения, на депрессивную глубинку вовсе не похож. Буквально от проходных "Ванадзорхипрома" начинается его главная улица Тиграна Меца, ранее проспект Ленина, начало которого отмечает соцгород 1950-х годов:
Его композиционный центр - Дворец Азнавура, ранее видимо бывший Дворцом Кирова. Вот так: если в Ереване Шахнуру Азнавуряну построили особняк, позже ставший его музеем, а в Гюмри поставили памятник, то в Ванадзоре "переосвятили" в его честь ДК Химиков:
Напротив - роскошный сталинский дом, построенный видимо для заводского начальства:
Которое всем остальным смачно казало троллфейс:
И хотя от Дворца Азнавура уже видны башенки центральной площади Айка (на заглавном кадре), до неё застройка главной улицы выглядит примерно как-то так - "охрущёвленные" сталинки да позднесоветские многоэтажки из розового туфа.
Бывший Кировакан богат на советские артефакты, которые здорово дополняют артефакты Перестройки и первых постсоветских лет. А за нашу эпоху отвечает стрит-арт, обилие и качество которого выдаёт большой город:
В Армении не редкость шахматные клубы, но здесь они особенно обильны и роскошны, а вот самой характерной армянской детали - питьевых фонтанчиков, - в лорийских городах, напротив, почти нет.
Во дворах Ванадзора кое-где встречают вот такие виды, но я не знаю, что это - остатки старого Каракилиса или трущобы тех, кого Спитакское землетрясение оставило без крова. Если в Гюмри вид трущоб из профлиста и фанеры совершенно однозначен, то здесь это скорее просто неухоженный частный сектор:
На балконе же другая характерная деталь - мангал. Индустриализация вернула Кировакан в Лорийскую область, так как на его заводы ехали по большей части армяне из окрестных долин. И если лорийский говор, не всегда понятный ереванцам, иностранному туристу не оценить, то местный культ шашлыка вполне нагляден.
Помимо армян по окрестным долинам жили ещё и русские молокане, да и великие стройки даже в Армении не могли обойтись без всесоюзного интернационала - а как результат, на улицах Ванадзора не такая уж редкость явно славянское лицо:
Русские офицеры и железнодорожные служащие, соседи-грузины да армяне-халкидониты (как здесь, в ещё более древней церкви, принято называть православных), сектанты-молокане да пытавшиеся возвращать их в РПЦ миссионеры - в таком окружении здесь просто не мог не появиться православный храм. Русская церковь Рождества Богородицы (1893-95) в органичном на фоне окрестных гор византийском стиле - пожалуй, самая большая и красивая в стране:
Она стоит у невзрачного и почти не действующего вокзала. От которого наверх уходит короткая улица Мовсеса Хоренаци, в Т-образном перекрёстке которой с улицей Тиграна хорошо видно административное здание на площади Айка:
Ближе к которой стоят вполне честные сталинки:
С тонкой армянской резьбой и очередной порцией артефактов:
Сама площадь Айка Наапета, названная в честь мифического первоармянина, когда-то была, конечно же, площадью Кирова. Она представляет собой, пожалуй, лучший в нестоличной Армении сталинский ансамбль 1950-х годов.
Улица Хоренаци расширяется к перекрёстку треугольником с парой cимметричных жилых домов, а за знакомой нам улицей Тиграна Меца по разные стороны сквера стоят гостиница "Гугарк" с угловой башней:
Администрация Лорийского марза:
И красивейшее, пожалуй, здание Ванадзора - мэрия с "мерцающей" кладкой и четвёркой скульптур:
Итак, мы вернулись на улицу Тиграна Великого, и пойдём по ней теперь дальше на восток, удаляясь от заводов и ДК Азнавура. Здесь есть новостройка, неплохо стилизованная под конструктивизм:
Неприятно огромный Дом-Полумесяц
Несколько памятников да магазины на все случаи жизни и просто пульс большого города - "на глаз" я бы дал Ванадзору тысяч 200 жителей, а не неполную сотню, как есть:
С проспекта Тиграна Меца, однако, мы снова свернули - на этот раз на улицу Мясникяна, уводящую выше по горам. Здесь примечателен собор Сурб-Григор (2005), причём не Григория Просветителя, а Григора Нарекаци - богослова и писателя 10 века, почитаемого ещё и в католической церкви, а армянскую литературу обогатившего лирико-мистической "Книгой скорбных песнопений".
Собор стоит на краю парка, подзапущенного, но людного и явно любимого местными жителями - на многолетней опалой листве и в засохшему пруду почти не валяется мусора:
И если у вокзала в Гюмри я обнаружил гиперболоидную водонапорку, то здесь последователи Шухова соорудили гиперболоидную карусель!
За парком начинаются тихие переулочки:
Среди которых попадаются дореволюционного вида домики с черепичными крышами и резными террасами:
Подобными застроен Дилижан, и сходство с знаменитым курортом вовсе не случайно:
Здесь, вдоль улицы Закарянов, находится ни что иное, как Старый Ванадзор. Именно "Ванадзор", а не "Каракилис" - так называется текущая с гор речка, а вернее - её ущелье, даже от остальных кварталов нынешнего города заметно отличающееся микроклиматом. Первыми это оценили офицеры русского гарнизона:
К которым стали подтягиваться и армянские купцы да чиновники:
Самой роскошной в Ванадзорском ущелье стала дача Василия Таирова (1895), местного уроженца, профессора и крупнейшего в Российской империи специалиста по виноградарству и виноделию. Впрочем, пользовался он этой дачей явно недолго: думаю, не я один сейчас вспомнил Таирово где-то в районе Одессы - с начала ХХ века и до самой смерти в 1938 году Василий Геворкович работал в "жемчужине у моря".
С 2000 года здесь резиденция епископа Гугаркского епархии, дополненная маленьким храмом Сурб-Саркис (1998) во дворе:
При Советах же на смену дачам господ пришли санатории, где рабочие химических заводов поправляли здоровье, и пионерлагеря для их детей. Ветер в Ванадзорской долине обычно дует с гор, а потому даже видя из окна густой дым над заводскими трубами, этим дымом не приходилось дышать.
В итоге курорт пережил заводы, хотя и сам в 1990-х чуть не погиб - в то страшное десятилетие народам Закавказья было явно не до отдыха, и многие санатории хоть в Армении, хоть в Азербайджане, хоть в Грузии превратились в общежития для беженцев из вспыхнувших горячих точек. Видимо, тогда же и перешла епархии Таировская дача - исходное здание Ванадзорского курорта, но в 21 веке беженцев сумели расселить, а в санатории вернулись отдыхающие.
Воздух Ванадзора дополнили лечебные торфяные грязи Тандзута, добывавшиеся у молоканского Фиолетова, а заодно такая экзотика, как лечебные пиявки.
Напротив дачи Таирова - обшарпанный, но явно довоенный дом:
Во дворе ниже по улице Закаряна обнаружилась очень симпатичная инсталляция:
Улица Закаряна спускается в городской парк у устья речки Ванадзор, отмеченного каменным мостиком:
У слияния Ванадзора и Тандзута устроен целый каскад прудов - вот только вид их теперь непригляден, в одних гнилая сточная вода, а другие и вовсе пересохли.
На берегу - памятник Степану Шаумяну (1967), а за прудом переглядывается с санаторием полузаброшенная гостиница "Кировакан", напоминающая о том, как прежде назывался город:
Отсюда к Памбаку спускается мощная улица Туманяна. Её перекрёсток с улицей Тиграна Меца отмечают полукруглый художественный музей и цилиндрический ЦУМ - неожиданно органичный ансамбль 1960-х:
Ниже улицы Тиграна улица Туманяна вновь приводит в промзону - помимо химических гигантов в Кировакане действовал и десяток небольших машиностроительных заводов. Вот например "Автоген-М" не слишком-то живого вида:
Какой-то памятник напротив:
В конце улицы Туманяна, у моста через Памбак, стояла та самая Чёрная Церковь:
Посреди обширного некрополя старинного торгового села:
Впрочем, давший ему название храм не сохранился - нынешнюю церковь Сурб-Аствацацин построили переселенцы в 1831 году на развалинах древней предшественницы:
За ней - устье Тандзута и городище бронзового века:
А мост через Памбак выводит на объездную, напротив центра представляющую собой натурально автосервисный базар:
И в целом, при всём своём колорите, Ванадзор вряд ли стоит отдельной поездки, если только не на курорт. Зато он служит отличной базой для поездок по окрестностям - в Дилижан, Спитак или в Степанаван.
