Здравствуйте!
В этой статье я буду делится своим опытом по облицовке стен керамической плиткой и не только.
Будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Виды оснований и подготовка поверхности.
2. Типы плитки.
3. Клей для плитки.
4. Особенности облицовки.
5. Секреты приемки готовых поверхностей.
6. Требования нормативных документов.
Виды оснований и их подготовка
Основными видами оснований являются: бетонные полы и стены, цементно-песчаные стяжки, перегородки (газобетон, гипсокартон и гипсовые пазогребневые плиты). Реже применяют ЦСП (цементно-стружечная плита), ГВЛ (гипсо-волокнистый лист), аквапанели. Рассмотрим сначала основные виды и способы подготовки. Основным требованием при облицовке плиткой является максимальная адгезия (прилипание, сцепление) плитки с поверхностью. Соответственно основание должно быть прочным, без пыли и максимально ровным. Наиболее часто я сталкивался с фактом уклонения подрядчиков от грунтования поверхности перед облицовкой (естественно в смете они учитывать стоимость грунтовки не стеснялись), а также желанием заказчиков сэкономить на этой работе. Действительно, грунтовку необходимо выполнять перед многими технологическими операциями: шпаклеванием, оклейкой обоями, окраской, облицовкой плиткой, заливкой выравнивающих смесей и прочее, часто с межслойным грунтованием (например при шпаклевке за два раза с промежуточной шлифовкой). И когда заказчик видит в смете 6-8 слоев грунтовки он часто считает, что его пытаются надуть, поскольку стоимость каждого слоя грунтовки сопоставима со стоимостью окраски, но прошу поверить мне на слово и заодно почитать рекомендации производителей - грунтовка необходима! Во-первых она обеспыливает основание (пылесосом и щеткой пыль не удалить - она все равно останется в порах и на поверхности), во-вторых грунт укрепляет поверхность основания, что важно на слабых штукатурках и стяжках (часто бывает, что стяжка рыхлая (мало связующего и много песка) и кроме как удалить и сделать новую, что дорого, можно только укрепить поверхность специальным грунтом, часто за несколько проходов) и в-третьих грунт выравнивает и уменьшает впитываемость воды из клеевой смеси. С первыми двумя все понятно - если будет пыль, то клей прилипнет к пыли и не прилипнет к основанию (или площадь контакта будет существенно меньше, что отразится на прочности и надежности сцепления) и соответственно если основание слабое, то и плитка будет держаться слабо и при разрушении верхнего слоя отвалится вместе с куском основания. А вот со впитываемостью не так очевидно, попробую объяснить: все сухие смеси для облицовки плиткой сделаны на основе цемента, а цементу для работы (связывания смеси и застывания) необходимо пройти процесс гидратации - химической реакции с водой для образования кристаллогидратов, для превращения в цементный камень.То есть цементу нужна вода, причем в конкретном количестве, ни сильно больше, ни сильно меньше. Количество цемента и воды (такая же история при заливке стяжек, бетона и т.д) имеет определяющее влияние на итоговую прочность конструкции, причем значительные отклонения хоть вверх, хоть вниз приводят к уменьшению прочности застывшей смеси. Любые бетонные и цементные основания впитывают воду буквально как губка (стакан воды вылитый на цементную стяжку исчезает в течение минуты, а мокрое пятно в течение 20-ти), поэтому, чтобы сохранить воду в клеевой смеси, чтобы она, когда застынет, была прочной и хорошо держала плитку, необходимо снизить впитываемость грунтованием. Также впитываемость и соответственно, содержание воды в клеевой смеси, влияет на важный для плиточников параметр называемый временем корректировки - это время в течение которого можно скорректировать положение плитки для выравнивания. Благодаря содержащейся в клеевой смеси воде она обладает необходимой пластичностью, при уменьшении количества воды пластичность снижается, время и удобство корректировки тоже, а соответственно и конечный результат (качество) может пострадать.
С подготовкой цементных оснований, в основном все. Осталось поговорить про ровность и геометрию, но это относится к любому основанию, поэтому данные вопросы опишу позднее.
Перейдем к остальным видам - гипсовым и панелям.
В основном это перегородки из гипсовых плит и обшивка стен панелями для придания им нужной геометрии, нивелирования неровностей и устройства утепления за обшивкой.
Гипсовые плиты прекрасный материал. На рынке Санкт-Петербурга присутствуют в основном под марками Кнауф и Волма. Плиты достаточно легкие, перегородки быстро собираются, высокая точность изготовления, легко пилятся, имеют высокую паро- и газопроницаемость. Перегородки собираются на клеевых смесях КНАУФ-Фуген или монтажный гипсовый клей КНАУФ-Перлфикс. Обязательно нужно армирование и крепление к стенам, для чего производитель выпускает даже специальные скобы.
В своей практике сталкивался с тем, что исполнители игнорируют эти рекомендации производителей и механическое крепление к стене не выполняют (перегородка же собирается на клее - и к стене значит на клее). Это опасное заблуждение, т.к. материал стен и перегородок, как правило, разный, а в зоне соприкосновения разных материалов обязательно образуется усадочная трещина и вот уже связи между перегородкой и стеной нет и перегородка стоит сама по себе! Мы же понимаем последствия свободно стоящей перегородки, особенно если она не угловая, а прямая. Тут и до беды недалеко! Также производитель предписывает заделку оставшейся полости между верхом перегородки и потолком клеевой смесью (поскольку высота перегородки не кратна количеству плит и наверху всегда при монтаже остается зазор и плиты обрезаются), что также исполнители норовят пропустить, ведь им не хочется на высоте возится с клеевой смесью и заделывать этот зазор. Также не маловажным считаю способ монтажа плит. Производитель предписывает способ "пазом вверх". При приемке таких перегородок я сталкивался с монтажом способом "гребнем вверх". В чем смысл для исполнителей игнорировать данные указания? Все очень просто - при укладке первого ряда для правильного монтажа "пазом вверх" исполнителю нужно спиливать гребень на всех плитах первого ряда. А при монтаже "пазом вниз" можно сэкономить время и силы, а соответственно и деньги и пропустить эту операцию. Казалось бы какая разница как ставить плиты, типа на итоговый результат это не влияет. А вот и нет! Смотрите:
Если кто-то не рассмотрел или не понял в чем тут тонкость, расскажу подробнее. При правильном монтаже "пазом вверх" клеевой смесью заполняется паз, в который сверху устанавливается следующий ряд "гребнем вниз", излишки смеси выдавливаются наружу и собираются мастерком или шпателем. При этом пространство паз-гребень полностью заполнено смесью и получается монолитное соединение. Если плиты будут установлены гребнем вверх, то клеевая смесь на нем не удержится и будет сползать, пространство паз-гребень будет заполнено не на 100% и прочность стены будет ниже.
Поэтому еще раз - правильный монтаж "пазом вверх"! О самих плитах. Я за применение гидрофобизированных плит вообще везде, даже в сухих помещениях. Они имеют зеленый цвет. Конечно, стандартные плиты дешевле гидрофобизированных, но настолько же они и лучше впитывают влагу. Дело в том, что поставщики экономят при хранении плит или не укрывают их достаточно тщательно, да и влажность воздуха в Питере редко ниже 60%. Поэтому плиты хорошо так набирают влагу. Их приходится сушить на объекте достаточно долго, что добавляет к срокам неделю и больше в зависимости от влажности. Мы же не будем рисковать получить плесень при отделке сырых плит! Сырые плиты на вид серые, рыхлые, цвет не равномерный (темнее - светлее, где высохли) и существенно тяжелее, при прикосновении Вы почувствуете влажность. К тому же при намокании плиты становятся более рыхлыми и теряют прочность. Гидрофобизированные плиты меньше набирают влагу и быстрее сохнут, если намокли, не теряют прочность, хотя и стоят дороже. Поэтому я за них.
При устройстве перегородок из гипсовых плит производитель допускает облицовку перегородок без дополнительной штукатурки, но обязательно, перед нанесением плиточного клея на перегородку, нужно обработать поверхность грунтом, в случае с материалами Кнауф это Тифенгрунд.
Основное назначение грунта это укрепление поверхности и снижение впитываемости. Встречал на практике обработку стен бетоконтактом, но это другой материал и для других целей. Он для обработки под гипсовые штукатурки и шпатлевки плотных, гладких, слабовпитывающих и не впитывающих влагу оснований. А гипсовые плиты прекрасно впитывают влагу. К тому же в состав бетоконтакта входит кварцевый песок, а некоторые марки плиточных клеев не совместимы с бетоконтактом, например прекрасный клей Weber Vetonit Easy fix. Производитель особо указывает на сайте на несовместимость материалов:
Немного отвлекусь на лирику: Был у меня такой случай. Мои строители делали ремонт ванной и туалета. Отличные отделочники-универсалы, с опытом работы. Заказчик купил как раз Vetonit Easy fix и перед облицовкой стен они обработали основание (на старую краску сделали насечку, обработали бетоконтактом), немного протянули стены клеем, чтобы убрать неровности и ушли домой, чтобы утром на высохшую поверхность начать укладку плитки. Приходим утром вместе на объект, а стены все в трещинах, местами слой клея отошел от стены. Старший из них наорал на коллегу, мол руки не оттуда выросли, и вообще он рас.. не хороший в общем человек, плохо загрунтовал и т.д. Тот обиделся и ушел заниматься туалетом. Сняли весь клей со стены. Еще раз обработали бетоконтактом, высохло, протянули опять клеем и ушли, до завтра. На следующее утро приходим... опять та же картина. Младший смеется, старший смущен и в недоумении. Я беру мешок, начинаю читать и все становится ясно. Я им показал. Помирились и дальше стали работать. А мене пришлось сдавать этот клей и везти другой, вроде плитонит.
Так что при выборе материала, особенно не знакомого, всегда стоит прочитать ,что рекомендует производитель, даже если "мы всегда так делаем и результат отличный, гарантию даю". Кроме того, производители иногда меняют рецептуру смесей и тут уже застрахован только тот, кто прочитал что написано на обратной стороне мешка.
Есть еще некоторые нюансы облицовки плиткой гипсовых плит. В сухих зонах достаточно грунта перед облицовкой плиткой. В мокрых зонах, например ванна, душевая, где есть вероятность сильного увлажнения поверхности необходимо гипсовые плиты защищать гидроизоляцией и уже на гидроизоляцию наклеивать плитку. При этом в зоне расположения ванны и душевой зоне гидроизоляцию нужно делать на всю высоту, а в углах обязательно применять специальную герметизирующую ленту , т.к. в углах возникают напряжения при высыхании гидроизоляции она трескается и там будет протечка, а лента надежно защищает углы. В сухих зонах, где есть вероятность протечки но нет открытой воды, например туалет, гидроизоляцию нет необходимости делать на всю высоту, но при этом, чтобы защитить соседей от протечки (и наш кошелек от возмещения затрат на ремонт) делают гидроизоляцию пола с заведением изоляции на стену на высоту 100-150мм. Подробно про гидроизоляцию, ее нанесение, виды и применение будет написано в другой статье.
Панели. Под панелями я имею в виду гипсокартон (ГКЛ), аквапанели, и сэндвич-панелей из экструдированного полистирола с армированием и специальным покрытием для упрочнения и приклеивания плитки и мозаики. В основном используется ГКЛ, естественно зеленый, влагостойкий. Аквапанели изготовлены на основе цемента, влагостойкие, пригодны даже для наружных работ, но существенно тяжелее ГКЛ, прочнее и дороже. В квартирах под плитку обычно используется влагостойкий ГКЛ. Его функции- выравнивание стен, устройство тепло- звукоизоляции за обшивкой, зашивка коммуникаций. Сендвич-панели встречал только при устройстве хамама (там своя технологи и свои требования) или при устройстве душевой в деревянных домах. При этом очевидные достоинства сендвич-панелей это одновременно теплоизоляция, влагостойкость, возможность устройства криволинейных поверхностей под облицовку мозаикой и легкость. Но они также дороже ГКЛ. Так что по факту ГКЛ остается основным материалом для облицовки в квартирах. Поверхность ГКЛ подготавливают также как и остальные - грунтуют и облицовывают. При этом грунтовка, на мой взгляд, также желательна, поскольку листы от поставщика приходят не стерильные. Гидроизоляцию делают также как и для других поверхностей - в мокрых зонах стены на всю высоту, а в сухих на 150мм от пола, с проклейкой углов гидроизоляционной лентой. Главные требования к стенам и перегородкам из ГКЛ - углы помещения 90 градусов, вертикальность стен, ровность плоскости стены. При проверке стены перед облицовкой можно просто "покачать" стену нажатием на ГКЛ рукой - если стена "дышит" или слышны скрипы, то такую стену облицовывать нельзя, потому что стена собрана не надежно и не правильно.
Про основания для облицовки в основном все. Если что-то пропустил - пишите, буду добавлять.
Всем буду признателен за комментарии. Успехов и здоровья!
