Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости канала!
Как и обещала в предыдущей статье, сегодня речь пойдёт о черенковании петунии. Для многих цветоводов в преддверии весеннего сезона этот вопрос достаточно актуален. Получить из одного куста три, пять, десять или даже двадцать новых молодых кустиков очень даже не помешает, учитывая отнюдь недешёвый ценник на семена или черенки вегетативных сортов.
С чего начать?
Начинаем с маточного куста, с которого будем снимать черенки. Он должен быть здоровым! Внимательно осмотрите его на предмет заболеваний или вредителей, при необходимости проведите обработку, дождитесь полного выздоровления и только потом приступайте к черенкованию.
На маточнике должны быть молодые неодревесневшие побеги, именно они наиболее пригодны для черенкования. Поэтому, если планируется брать черенки со взрослого куста, следует заранее об этом позаботиться. Примерно за месяц до планируемого черенкования нужно обрезать старые побеги, оставив примерно 1/3 часть их длины. Месяца вполне достаточно для того, чтобы куст оброс молодой порослью, она и пойдёт на укоренение.
Важная составляющая успеха в черенковании - это грунт. Рыхлый, влагоёмкий и воздухопроницаемый. Земля с огорода для этой процедуры не подойдёт, разве что летом, когда даже палка укореняется без проблем. Но весной, зимой и осенью лучше использовать грунт на основе нейтрализованного торфа. О том, как я готовлю субстрат, описано в предыдущей публикации:
Желательно пролить подготовленный грунт раствором фунгицида (Превикур, Фитоспорин, Квадрис) для профилактики грибковых заболеваний.
В какой таре укоренять? Лучше всего подойдут неглубокие прозрачные плошки или 100-граммовые пластиковые стаканчики, в них хорошо видно появление и развитие корней. Дренажные отверстия обязательны.
Можно укоренять в кассетах, но это удобно для тех, кто черенкует большие партии и имеет хороший опыт.
Предвижу вопросы об укоренении черенков в воде. Можно и в стакане с водой, но, во-первых, это займёт больше времени, а во-вторых, в холодное время года очень низкий процент укоренения таким способом. А вот поздней весной и летом - да, вполне успешно можно укоренять в воде.
Как срезать черенки? Острыми ножницами или ножом отрезаем верхушку молодого побега длиной 3-6 сантиметров, длиннее не желательно - укореняются хуже.
Аккуратно удаляем нижние листья на одном-двух междоузлиях, из которых впоследствии должны появиться корни.
Оставшиеся верхние листья, если они чересчур большие, можно наполовину обрезать, чтобы уменьшить площадь испарения влаги. Выщипываем бутоны, если они есть, но лучше на черенки брать побеги без бутонов.
Во избежание переноса возможных заболеваний от одного растения к другому инструмент (нож или ножницы), а также руки, нужно дезинфицировать после работы с каждым маточным кустом. Подойдёт любой спиртосодержащий раствор или фармайод.
Посадка черенков производится во влажный (не мокрый, а именно влажный!) грунт. Карандашом или палочкой делаются углубления, в них помещаются подготовленные черенки. Перед высадкой их можно обработать любым стимулятором корнеобразования. Отлично подойдёт хорошо известный препарат Корневин, достаточно опудрить им нижнюю часть черенка непосредственно перед посадкой. Хороший результат даёт выдерживание до посадки срезов черенков в водном растворе Корневина или Гетероауксина, достаточно подержать их полтора-два часа.
Глубина заделки черенков в грунт - до нижних листьев. Пальцами прижимаем землю вокруг каждого черенка, опрыскиваем листья раствором Циркона для уменьшения стресса, улучшения адаптации и стимулирования роста корней (0,1мл. на 1 литр воды). Помещаем ёмкость с черенками либо под плёнку, либо под прозрачную крышку для создания парникового эффекта. Важно не забывать удалять скопившийся под плёнкой конденсат, одновременно проветривая черенки. Кстати, раствором Циркона можно опрыскивать не только при посадке, я это делаю через день и результатом довольна.
Место для размещения черенков должно быть светлым, но, в то же время, защищённым от прямых солнечных лучей. В зимнее время используется искусственная подсветка. Это могут быть как специальные фитолампы, так и обычные люминисцентные или светодиодные - разницы лично я не заметила. И не нужно светить круглосуточно, проку от этого нет! На ночь подсветку можно смело выключать. У меня лампы горят с 7 утра до 11 ночи.
Температура воздуха 20-25 градусов. Укореняющимся черенкам важно обеспечить тепло снизу, поэтому холодные подоконники или стеллажи нужно чем-то простелить и утеплить.
Если всё сделано правильно, то корни должны появиться через 10-15 дней. Об укоренении свидетельствует активный рост черенка и появление из пазух новых листьев. Начавшийся процесс корнеобразования можно также определить по посветлевшим верхним листочкам. Ну и, само собой, вскоре через прозрачные стенки контейнера или стакана, станут видны заветные корешки.
Снимать плёнку с парничка и адаптировать укоренившиеся черенки к новым условиям нужно постепенно, раз за разом увеличивая время проветривания. Как только черенки перестанут реагировать опущенными листочками на снятие укрытия, значит они готовы к полноценной самостоятельной жизни. Через недельку их можно пересаживать по стаканчикам или горшочкам. Оптимальный объём ёмкости для первоначальной пересадки черенков - 200мл. По ходу роста корневой системы и вегетативной массы производится пересадка в больший объём.
Вот, пожалуй, и все основные моменты и нюансы в черенковании петунии. Если что-то упустила или остались вопросы, пишите в комментариях.
Желаю всем успешного черенкования и роскошного цветения!
Оставайтесь на канале!