Решила подготовить максимально короткую инструкцию, чтобы не смущать новичков, которые обычно изучают несколько источников, рассматривают огромное количество вариантов укоренения и до последнего мечутся, терзаясь выбором. А на самом деле всё очень просто.
Что понадобится
- Черенок (фрагмент лозы с 2-3 почками)
- ёмкость, чтобы вымочить черенок при полном или частичном погружении
- острый нож или нож, для садовых прививок
- Корневин или другой укоренитель
- отстоянная (талая) вода
- посадочная ёмкость (пластиковый стакан 0,5) с дренажными отверстиями
- дренаж
- почвосмесь - грунт (желательно с нейтральным pH), песок, кокосовый субстрат, перлит (лучше, чем вермикулит, на мой взгляд)
- свеча парафиновая или корректирующая жидкость (корректор).
Рекомендуется начинать укоренять черенки за 45-60 дней до высадки в грунт. В нашем регионе это конец мая – начало июня, поэтому я обычно ставлю черенки на укоренение во второй половине марта, а в нашем питомнике еще позже, потому что в мае будет аврал, не до высадки черенков в школку.
Начинаем!
- Достаем черенки с хранения.
- Освежаем верхний и нижний срезы.
- Помещаем черенки полным или частичным погружением в ёмкость с отстоянной или талой водой для восстановления оптимальной влажности на время от 24 до 48 часов, в зависимости от состояния черенков.
- Готовим посадочную ёмкость – делаем дренажные отверстия, если их нет, засыпаем небольшой объём дренажа (средней или мелкой фракции), грунт.
Готовим вымоченные черенки к посадке
1. Если есть следы заболевания, пятна плесени, на 3-4 секунды помещаем черенки в слабый раствор марганцовки для профилактики, если черенок чистый, этот шаг пропускаем.
2. Определяем верх-низ черенка.
3. Верх черенка погружаем в растопленный парафин или замазываем корректором, для того, чтобы ограничить/исключить потерю влаги. Если используете парафин, желательно, чтобы он лёг тонким слоем, тогда поры будут лучше закрыты, он не будет трескаться и деформироваться под воздействием перепада температур. Если ничего из этого нет под рукой, можно обмотать верхний конец стрейч-пленкой.
4. В нижней части черенка делаем косой срез под почкой, предварительно ослепив (срезав) её. Если черенок 2-х почковый, иногда рекомендуют этого не делать для подстраховки.
*Я делаю срез отступив от почки около 1,5 см, читала, рекомендации, в которых советовали делать срез под узлом или по узлу. Мне приходилось поступать таким образом, заметила, что, если черенок жизнеспособный, он укореняется при всех типах среза.
5. Делаем бороздование – острым ножом (я использую прививочный) наносим в нижней части черенка неглубокие борозды (4-6) вдоль волокон на длину 1-1,5 см.
*Нужно делать борозды такими, чтобы было видно зеленый камбий, если нанести легкие царапины, процедура не даст эффекта и процесс укоренения может затянуться.
10. Припудриваем нижний срез черенка корневином и легкими движениями втираем его в сделанные бороздки. *Обязательно соблюдаете технику безопасности, делайте это в перчатках!
11. Помещаем черенок в ёмкость с грунтом, засыпаем землёй, уплотняя в прикорневой зоне.
12. Хорошо увлажняем грунт.
Не забудьте промаркировать черенки, чтобы избежать путаницы с посадочным материалом.
Размещаем емкость с черенком таким образом, чтобы будущая корневая находилась в более теплой среде (22-25 градусов тепла), а верх в относительно прохладной (разница с прикорневой температурой должна быть (желательна) 5 градусов). Это позволит винограду запустить раньше развитие корневой системы. Это важно! Для этого можно использовать коврик с подогревом для рассады.
Первый полив через одну-полторы недели. Полив умеренный, раз в неделю, отстоянной водой, лучше всего через дренажные отверстия до полного увлажнения грунта.
Необходимо контролировать влажность в помещении, если воздух очень сухой и жаркий, периодически опрыскивайте черенки или переместите их в более подходящее место.
Необходимо обеспечить черенкам 14-часовой световой режим.
После того, как саженец начнет уверенно развиваться желательно обеспечить в прикорневой зоне более низкую температуру, оптимально 16-17 градусов.
Как только позволит погода, приступайте к закаливанию будущих саженцев.
Самая лучшая длина побегов для высадки в грунт (школку) – 12-17 см. Такие саженцы лучше переносят высокую дневную температуру и устойчивее к внешним факторам.