Привет, друзья!
Такой вопрос я слышу часто. Не от совсем начинающих, кто с этой проблемой еще не сталкивался. И не от опытных рыболовов, кто эту проблему уже решил. Этот вопрос чаще всего от тех рыболовов, кто уже годик на блесну половил, и теперь решает проблемы разные - от лучшего диаметра ледобура и выбора лески, до техники проводки и в частности перехлеста блесен.
Перехлест - это когда после очередного маха удочкой, крючок (тройник) блесны зацепился за леску и блесна встала в горизонтальное положение. При этом она уже не играет, на махе создает повышенное сопротивление и вибрирует. И окунь такую блесну уже не кушает)
Разумеется - это однозначный минус и число таких перехлестов надо сокращать.
Почему?
Происходит это довольно просто. Тройник у блесны является своего рода парашютом и тормозит блесну. И если носик блесны (куда цепляется леска) достаточно тяжелый, а низ блесны (где тройник) достаточно легкий, да еще и с тройником-парашютом... Тройник оказывается около лески и часто цепляется. Это конструктивные причины перехлеста. А есть еще и причины, которые создаем мы сами техникой проводки. Чем резче мах, тем больше шансов на перехлест. И чем тоньше леска, тем шансов на перехлест тоже больше. Леска - это ровно такой же парашют, как и тройник.
Но давайте по порядку:
1. Чем короче блесна, тем шансов на перехлест больше. Просто расстояние между леской и тройником меньше. Отсюда и увеличение шансов на перехлест.
2. Чем ближе к леске ЦТ (центр тяжести) блесны, тем больше шансов на перехлест. То есть Маралистик (низкий ЦТ) имеет меньше шансов на перехлест, чем Клополистик (ЦТ в середине блесны).
3. Чем ЦД (центр давления) ближе к тройнику, тем больше шансов на перехлест. То есть, если у блесны широкая часть сдвинута к крючку, но является легкой, то перехлестов будет много.
Это причины перехлестов, заложенные изначально в конструкцию блесны.
4. Толщина лески. Как я говорил, леска - это тоже парашют. Толстая леска тормозит носик блесны и дает возможность крючку "перегнать" на падении носик блесны и таким образом исключить перехлест. То есть в среднем, чем леска тоньше, тем шансов больше блесне перехлестнуться.
5. Чем больше глубина, тем влияние толщины лески больше. И с определенной глубиной при той же толщине лески перехлесты могут прекратиться.
А теперь проводка...
5. Чем резче вы делаете мах удочкой, тем шансов больше.
6. Если блесна у вас встает в горизонт и начинает сыпаться - шансы на перехлест растут
7. Если мах блесной такой, что приманка делает кульбит - шансы на перехлест очень высоки.
Что делать?
Если перехлесты вас сильно утомили, то есть два пути. Первый - это перейти на ловлю на впайку. На впайках не будет перехлестов никогда. На любой блесне. Но не поняв сути работы блесны, такой переход приведет к тому, что бы будете махать блесной как попало. Впайка хороша, когда вы полностью можете управлять приманкой. Так, как надо вам лично, а не так, как получается.
Второй вариант уже лучше - удалить из коробки все блесны, которые конструктивно склонны к перехлестам. То есть симметричные блесны с высоким ЦТ, маленькие тяжелые блесны со средним ЦТ, блесны, склонные к кульбитам и осыпаниям. Оставить только планирующие и гвоздящие блесны.
Есть блесны, которые конструктивно никогда не сделают кульбит и на них никогда не будет перехлестов. Но это тоже путь "в никуда". Хотя, если вы ездите на рыбалку пару раз в месяц чисто ради кайфа и обучение премудростям ловли для вас не сильно то и важно - это как раз путь правильный. Пара балансиров, пара впаек и пара таких не перехлестывающихся блесен и вот она - коробочка мечты. Но... Опять же, это путь рыболовов, которые хотят просто ловить, а не вникать в суть.
Ну а что же делать нам, отмороженным?)
Для себя я выработал несколько правил, которые позволяют ловить практически любого по активности окуня.
1. Блесна, склонная к перехлестам, провоцирует на поклевку и тех окуней, которых не заставить клюнуть на блесну, не склонную к перехлестам. То есть часто окуню нужен и кульбит и осыпание. А не только планирование и гвоздение.
2. Если блесна перехлестывается чаще, чем 1 раз на десяток взмахов - это плохо и надо что то менять.
3. Если перехлесты случаются раз на 10-20 взмахов - это нормально и даже хорошо!!!
4. Когда происходит перехлест, на очередном махе блесна начинает вибрировать - это дополнительно привлекает окуня.
5. Когда блесна перехлестнулась - вы достаете ее из лунки. И волей не волей делаете один из очень эффективных приемов проводки - сброс от льда. Обычно мы об этом приеме забываем. А тут нам просто приходится его делать.
6. Чем меньше глубина, тем меньше внимания можно обращать на перехлесты. Потому как с 10м блесну вынимать - сложно. А с метра - одно движение.
7. Это сложный пункт. Я уже говорил, что леска - это парашют. И при росте глубины этот парашют становится сильнее (тормозная площадь лески сильно возрастает). И поэтому блесна, которая перехлестывается очень часто на метре, может совершенно перестать перехлестываться на 3 метрах. И для каждой блесны надо запоминать это. Вроде как это сложно... Но раз запомнив, что "Клополистик Ладожский 39мм на леске 0.18мм очень редко перехлестывается на глубина от 3 до 4м" вы просто будете его там использовать. Это будет блесна для этих условий. И стоит пару раз поймать нормально - это отложится в голове.
8. Мах плавнее, чаще обычные сбросы. КД не резкие, короткие. Вот по сути и все приемы, при которых мы сокращаем число перехлестов.
Это мои пункты, которым я следую. Да, перехлесты есть. Кто видел мою ловлю на льду - наверняка обращали внимание, что частенько я просто достаю блесну. В 50% случаев это реально перехлест. Если перехлестов не хватает, то такие мои манипуляции - это прием "сброс от льда".
Что знал - рассказал.
