Самая большая по площади страна в мире - Россия, имеющая колоссальную протяжённость с севера на юг и с востока на запад, несмотря на свои размеры, имеет лишь небольшую часть с умеренно-тёплым климатом, а субтропики занимают лишь крохотную полоску на побережье Чёрного моря - от Туапсе до Адлера, да на самом юге Крыма и Дагестана.
Большая же часть территорий расположена в жёстком континентальном холодном климате, зачастую с вечной мерзлотой.
Выбор растений для сада у большинства россиян поэтому невелик, но при грамотном подходе всё-таки можно "приручить" на своём участке виды и сорта, которые распространены южнее наших суровых краёв.
Постараемся рассмотреть основные подходы и правила, помогающие осуществить расширение сортимента за счёт создания условий, максимально комфортных, насколько это возможно, для южных и более нежных растений.
Данная статья предназначена прежде всего для садоводов-энтузиастов и естествоиспытателей, готовых тратить ресурсы на экспериментальное садоводство, на продвижение на север интересных и редких растений.
Радует тот факт, что несмотря на сложные времена, любительское садоводство в России на подъёме - количество любителей-интродукторов растёт, идёт постоянный обмен опытом и материалом между ними.
В связи с огромной территорией, на которой всё это происходит, климатические условия везде сильно различаются, а значит, что мы имеем практически всегда уникальные ситуации, обусловленные, кроме того, ещё вкусами, предпочтениями и возможностями садовода. Но, несмотря на разнообразие условий, общие принципы создания сада всё-таки есть.
Чтобы не тратить попусту ресурсы, нам необходимо чётко понимать основные базовые подходы в планировке сада и агротехнике растений. Есть три основных направления в экспериментальном садоводстве, рассмотрим их подробнее.
1. полностью безукрывной сад;
2. частично укрывной (растения укрываются в молодом возрасте, или укрываются особо нравящиеся, но нежные для данного климата);
3. испытательный сад, в котором эстетические качества не учитываются вовсе, либо подчинены основной задаче.
Сад, в котором совершенно не используются укрытия, позволяет провести наиболее жёсткий и чистый отбор растений для своего климата. Это может быть как интродукционно-экспериментальный сад, так и декоративный.
У данного подхода есть немало сторонников, и это вполне оправдано, т.к. такой подход позволяет наиболее надёжно отобрать растения, устойчивые для широкого озеленения данной местности, сэкономить силы и время, которые не уходят на создание укрытий, а также на процесс укрытия и раскрытия растений. Контроль этих укрытий в процессе зимовки также требует много хлопот.
При интродукционном варианте безукрывного сада, как правило, растения либо сразу высеваются в школки, в открытый грунт, либо в ёмкости, которые зимуют под открытым небом. Во избежание сильного промерзания зимой, с наступлением устойчивых холодов, ёмкости плотно сдвигаются друг к другу и присыпаются сверху и с боков мульчирующим материалом (солома, хвойный опад или опилки и т.д.). Иногда роются неглубокие зимовочные ямы, в которые контейнеры с сеянцами также плотно устанавливаются. Земля является обогревающим элементом в данном случае.
Сад с частичным укрытием растений требует гораздо больше времени и сил, но при таком подходе можно сильно расширить список растений для открытого грунта. Пока растение совсем юное, ему трудно приспособиться к суровым, не характерным для его родины условиям. Укрывая в первые годы такие растения, мы помогаем им укорениться и окрепнуть, после чего они уже могут справляться с зимними (и летними зачастую тоже) невзгодами и расти без укрытия. Развитая корневая система позволяет качать влагу из слоев земли, расположенных ниже уровня промерзания грунта, что недоступно маленьким молодым растениям.
Очень часто растения, пограничные для данного климата также сперва подращиваются в контейнерах, с зимовкой первые годы в непромерзающем подвале. Примерный средний возраст высадки контейнерных сеянцев и саженцев в открытый грунт - три года. Это условная цифра, т.к. скорость роста у разных видов сильно варьирует. Главное - сформировать одревесневший стволик и хорошую мощную корневую систему.
Интродукционно-испытательный сад, в первую очередь, служит целям испытаний и отбора растений. В нём ландшафтное искусство отходит на второй план, либо совершенно не является целью. Чаще всего, испытательный сад является безукрывным, но бывают и исключения, когда интродуктору необходимо поддержать особо ценные перспективные растения в молодом возрасте.
Несмотря на разницу в подходах во всех названных случаях, есть общие для всех них факторы.
Главным фактором, разумеется, является климат. Это среднегодовые температурные показатели сезонов, ежегодные пиковые температуры в плюс и минус, влажность воздуха, продолжительность безморозного периода, сумма активных температур и т.д. Очень важным является количество осадков и их распределение в течение года. Чтобы иметь какие-то ориентиры в определении климата, используются разные системы классификации, наиболее распространённой сейчас является классификация министерства сельского хозяйства США - USDA. По этой классификации все климаты Земли можно разделить на 13 зон, каждая из которых делится на две подзоны. Рассчитывается зона по 10-летней средней величине минимальной сезонной температуры.
1-я зона
1a - от -51.1С до -48.3С
1b - от -48.3С до -45.6с
2-я зона
2a - от -45.6 до -42.8С
2b - от -42.8С до -40С
3-я зона
3a - от -40С до -37.2С
3b - от -37.2С до -34.4С
4-я зона
4a - от -34.4С до -31.7С
4b - от -31.7С до -28.9С
5-я зона
5a - от -28.9С до -26.1С
5b - от -26.1С до -23.3C
6-я зона
6а - от -23.3С до -20.6С
6b - от -20.6С до -17.8С
7-я зона
7a - от -17.8С до -15С
7b - от -15С до -12.2С
8-я зона
8a - от -12.2С до -9.4С
8b - от -9.4С до -6.7С
9-я зона
9a - от -6.7С до -3.9С
9b - от -3.9С до -1.1С
10-я зона
10a - от -1.1С до +1.7С
10b - от +1.7С до +4.4С
11-я зона
11a - от +4.4С до +7.2С
11b - от +7.2С до +10С
12-я зона
12a - от +10С до +12.8С
12b - от +12.8С до +15.6С
13-я зона
13a - от +15.6С до +18.3С
13b - от +18.3С до 21.1С
Понятно, что такая классификация является неполной и условной, т.к. не учитывает ряд важных параметров.
Для многих южных растений, к примеру, критичной является сумма активных температур (САТ) - температур, при которых растение активно вегетирует. Одни растения нуждаются в жарком лете - для полноценного вызревания древесины, без чего они не могут выдержать зимних холодов. Другим - напротив, нужна прохлада для нормального развития. Это, в основном, северные и горные виды растений.
Кстати, горный климат хорош для селекции многих растений, т.к. температурные "качели" в горах очень велики в течение суток. При этом юные, генетически пластичные растения, активно вегетируя и подвергаясь ежесуточной "закалке" обретают дополнительные стрессоустойчивые качества. Не удивительно, что именно горы являются мощным эволюционным "реактором", производящим массу новых форм живых организмов.
В горах существует невероятное количество микроклиматических зон, обусловленных высотной поясностью и рельефом.
На северных склонах всегда влажнее и прохладнее. Горные хребты часто создают массу затишков, где отсутствуют сильные ветра. В долинах, напротив - часты сильные и постоянные ветра, которые являются также очень важным климатическим фактором.
В низинах и поймах рек часто стоит стекающий туда более холодный воздух, и в этом смысле склон горы для многих растений предпочтительнее, т.к. студёный воздух не задерживается на склонах.
Для многих вечнозелёных (и, как показывает практика, некоторых листопадных тоже) растений решающим фактором для успешной перезимовки является зимнее солнце. Зачастую этот фактор даже важнее отрицательных пиковых температур. Из замёрзшей почвы корни не могут качать воду в ткани растения, а листва продолжает испарять влагу на солнце, в результате растение попросту высыхает. В сочетании с ветром это происходит особенно быстро. Как правило, растения сильно начинают "гореть" в феврале и марте, когда земля ещё не оттаяла, а солнце уже довольно высоко и припекает прилично в ясную погоду.
Поэтому на одном и том же участке, одни и те же виды растений в тени и на солнце могут зимовать совершенно по-разному.
Тут уместно вспомнить также фактор утреннего солнца, когда во время рассвета лучи солнца начинают активно нагревать ткани листвы растения. Происходит мощный термический удар от резкого оттаивания. Растения, встречающие рассвет в тени, нагреваются гораздо более медленно и плавно, что благотворно сказывается на общих итогах зимовки. Плавность перепадов температур и их минимизация категорически важны для успешной зимовки растений. Кроме суточных перепадов есть и оттепели, которые зачастую очень опасны, провоцируя выход растения из фазы глубокого зимнего покоя. В проснувшихся растениях начинается процесс сокодвижения, и при возвратных заморозках это приводит к сильным повреждениям, а иногда и к полной гибели растения.
Делаем простой вывод - нам нужна тень и защита от ветра.
Дополнительной мерой защиты корневой системы является мульчирование приствольного круга. Для многих растений "пограничного климата" этого вполне достаточно, чтобы успешно пережить зиму.
Снежный покров также благоприятно сказывается на состоянии корневой системы растений, являясь прекрасным термоизолятором, препятствующим сильному промерзанию почвы. Разумеется, в тени снег лучше сохраняется.
Часто для многих вечнозелёных растений актуальна проблема снеголома, когда обильный снег, налипая на листву и хвою, своей тяжестью обламывает ветви. Мало приятного и в разваливании снегом кроны пирамидальных растений. Чтобы избежать снеголомов и разваливаний кроны, иногда приходится связывать некоторые виды и сорта.
Как избыточное, так и недостаточное увлажнение в течение вегетационного периода (а зимой - отсутствие снега) также часто становится серьёзной проблемой. Идеальным является климат с равномерным распределением осадков. Но такое, увы, бывает редко. В засуху приходится тратить массу ресурсов на полив, а в случае переувлажнения делать дренаж, чтобы избежать замокания.
Чрезвычайно эффективный способ сохранения почвенной влаги - мульчирование. Под мульчей жизнь просто расцветает, т.к. многочисленные дождевые черви во влажной почве обеспечивают хороший дренаж и аэрацию. На склонах осадки не стекают вниз, а уходят в почву, дренированную почвенными организмами. Известны случаи, когда замульчированная почва на выбитых перевыпасом склонах, превращалась за пару лет из безжизненной корки в пышащую силой и жизнью.
В качестве мульчи можно использовать разные материалы - листву, хвою, опилки (но только без химии), даже картон, который укладывается по принципу "черепица наоборот", чтобы влага затекала под него.
Поверх мульчи можно насыпать слой сосновой коры, которая даст прекрасный декоративный эффект и не даст расти сорнякам (для карбонатных почв актуальным бонусом является подкисление почвы сосновой корой).
В идеале можно создать безуходный подлесок, в котором попросту не останется места для сорняков.
Удачно подобранные культурные растения сомкнувшись не дадут сорнякам захватывать место.
Разумеется, чтобы добиться такого результата не хватит года-двух, это потребует многолетнего кропотливого труда.
Теперь немного об укрытиях.
Лучшим укрытием можно считать такое, которое при эффективном сохранении тепла, нивелирует перепады температуры и обеспечивает хорошую вентиляцию - "дышит". Хороший воздухообмен исключает заплесневение и поражение растения грибковыми инфекциями. Очень часто вечнозелёным растениям достаточно лишь мульчирования, притенки и защиты от иссушающих ветров.
Неплохим укрывным материалом является агроволокно. Можно просто шить из него мешки и одевать на растение, но предпочтительнее сделать деревянный или пластиковый каркас, который бы исключал контакт агроткани с листвой растения. Таким образом мы убережём растение от ледяных "компрессов" для их листвы от постоянно падающих, тающих и снова замерзающих осадков.
Но иногда некоторым растениям нужно более серьёзная защита от зимних морозов.
Для таких случаев годятся короба из пенопласта, с открывающейся крышкой. Щели между стенками короба и поверхностью земли засыпаются снаружи слоем почвы. В местностях с сильными ветрами требуется дополнительная фиксация короба шпагатом на колышках. Во время оттепелей желательно короба открывать и проветривать.
Во время же сильных морозов конденсат внутри короба замерзает, и крышка примерзает к стенкам. При отрицательных температурах проветривание не нужно, т.к. грибки развиваются активно лишь при плюсовых температурах.
В особых случаях можно провести обогрев внутрь укрытия. Греющим элементом служит кабель против обледенения водосточных и водопроводных труб, или ламповый дюралайт (фотодиодный практически не греет). Греющий элемент подключается через терморегулятор, иначе возможна гибель растения от перегрева. Практика показывает, что расходы электроэнергии при этом получаются совершенно незначительными. Идеальными температурами можно считать положительные околонулевые (+3+5), но то, конечно, зависит и от вида зимующего растения.
Греющий элемент в коробе желательно располагать, избегая его контакта с растением, чтобы не обжечь и не иссушить его ткани. Таким простым способом энтузиасты перезимовывают у себя в саду даже многометровые пальмы и цитрусы.
Простым и эффективным укрытием для юных растений показало себя укрытие растения перевёрнутым пластиковым горшком, который сверху покрывается агроволокном. Слой выпавшего снега практически исключает сильное промерзание грунта и растения, оно полностью изолировано от зимнего обжигащего солнца и ветра. В то же время дренажные отверстия горшка и агроткань пропускают воздух, обеспечивая вентиляцию.
Можно делать "шалашики" из дерева, натягивая на такой каркас агроволокно. Снег, как и в случае с горшком, покрывает полностью "пирамидку", дополнительно термоизолируя растение.
Зимние укрытия, разумеется, не украшают сад зимой, но ставить их, или нет - индивидуальный выбор садовода в каждом отдельном случае. Немного скрадывает некрасивый вид укрытий мешковина - она серого цвета и имеет естественную приятную фактуру.
Теперь немного поговорим о том, с чего начать - о планировке сада.
Любой сад, вне зависимости от задач, начинается с создания "скелета". Им являются самые крупные, формирущие структуру сада, растения. Далее по мере заполнения сада растениями, высаживаем маленькие деревья и кустарники, а уже под них и между ними - многолетники (почвопокровники, папоротники и т.д.).
Этот этап очень ответственный, он требует тщательного продумывания структуры и композиции, чтобы не пришлось потом ничего пересаживать. Иной раз лучше не спешить и понаблюдать год-два, а может и больше, примечая особенности микроклимата участка и его отдельных частей. Важно оценить структуру сада прежде всего из мест, из которых вы будете чаще всего смотреть на сад. Идеальным вариантом является сад, смотрящийся цельно и гармонично с любого ракурса.
Структурообразующие, "скелетные" растения, по возможности, должны быть самыми устойчивыми для данного климата.
Для вечнозелёного сада это, конечно - гарантированно надёжные хвойные. Их намного больше для северных широт, нежели крупных зимостойких широколиственных растений.
Эти "скелетные" деревья будут служить визуальной основой сада, а также "защитниками и покровителями" для более нежных вечнозелёных широколиственных деревьев и кустарников, защищая их от ветров и зимнего солнца.
Кроме этого, широколиственные "вечники" особо красиво смотрятся на фоне разной по фактуре и цвету хвои.
Подбор видов и сортов растений осуществляется исходя из особенностей местного климата и всегда сугубо индивидуален. Не стоит у себя в саду сажать заведомо слишком нежные растения, это неминуемо превратится в постоянные мучения и самих растений, и садовода. Да и не будет нужного декоративного эффекта.
Обычно уже после сезона-двух становится ясно, устойчиво растение в данном климате, или нет.
Либо нужно решать задачу принципиально - укрывать и греть. Или использовать такие растения как "пристановочную культуру", выращивая в кадках и горшках в помещении, с выносом в сад на тёплый сезон.
Очень важно учитывать местную почву - например, семейство вересковых приурочено к кислотным и лёгким почвам. В районах с тяжёлыми карбонатными почвами приходится делать для таких растений специальные посадочные ямы с подходящей грунтосмесью и дренажём, либо вовсе отказываться от них.
При планировке и посадке растений, особенно "скелетных", сразу нужно так подобрать им место, чтобы они не создавали "плотин" для холодного воздуха, который всегда спускается в низины и понижения рельефа.
Хорошим укрытием от ветра и солнца могут служить постройки на участке.
Но крупные деревья желательно не высаживать вблизи построек - во избежание повреждения фундамента корневой системой деревьев. А в регионах со снежными зимами нужно помнить о возможном сползании и падении с крыш снега, который может сильно повредить растения.
Северную и западную стороны от строения можно считать лучшими местами для посадки вечнозелёных растений.
Северная сторона полностью тениста, на западной стороне растение получает укрытие от утреннего солнца, что позволяет избежать термического удара на рассвете.
Растения, выращенные из семян, в основном, легче адаптируются к новым условиям, особенно те, которые с фазы семядольных листьев живут в среде своего будущего существования. Приобретать семена желательно из максимально холодных климатических условий, в которых может жить данный вид. Давно замечено, что семена из северных популяций одних и тех же видов растений дают гораздо более стойкие сеянцы.
У хвойных растений формы с голубоватой хвоей часто оказываются более зимостойкими, т.к. "голубизну" хвое придаёт воскообразный налёт, предохраняющий зимой хвою от иссушения и солнечных ожогов.
Получение же своих собственных семян из сеянцев, выращенных на своём участке, уже можно считать успехом в деле акклиматизации. Такие семена дадут растения, ещё больше приспособленные для нехарактерных для родного ареала условий. Если есть две и более разные генетические линии одного вида растений на одном участке, происхождением из разных мест, то это ещё улучшит селекцию. Такой метод широко практиковал гений селекционного садоводства Иван Владимирович Мичурин.
Останавливаться на особенностях ландшафтного искусства в этой статье я не буду, т.к. это отдельная большая тема.
Можно только отметить, что очень желательно скрупулёзно заранее продумывать композиции и сочетание растений, чтобы по возможности избежать будущих пересадок, т.к. любая пересадка сильно ослабляет растение, особенно со стержневой корневой системой. Пересадка таких растений часто становится фатальной для них впоследствии.
Вот, пожалуй, и все основные правила при создании интродукционного сада.
О конкретных климатических зонах, растениях для них, ландшафтном дизайне и прочих интересных темах, мы поговорим в новых статьях.
Успехов и процветания вам!
Бирюков Антон,
г.Кисловодск.
