Почему привитые розы нужно укрывать только после похолодания? Особенность, которую не все знают. Укрытие роз при сложной погоде

Всем хороши розы, если бы не хлопоты с их укрытием на зиму. Ведь угадать с погодой в последние годы практически невозможно: плюсовая слякоть сменяется резким минусом, а через пару дней опять плюс.

Вчера было +1, сегодня ушло в -7, а к среде - снова+1. Такая погода. Как тут угадать с укрытием?

Весной, после открытия в чатах разворачиваются целые дебаты: что произошло с розами? Выпрели, или подмёрзли?

А не всё ли равно, ведь суть-то одна: роза, повреждённая «неправильной» погодой и неадекватным укрытием, практически погибла. Да, она даст новые побеги от прививки, но каждая неудачная зимовка отщипывает изрядный кус её жизни.

Ясно-понятно, что важным этапом розовой жизни будет правильное укрытие.

За годы выращивания этих красавиц я выработала два оптимальных способа укрытия, позволяющих розам адекватно зимовать.

Люблю розы несмотря на трудности, связанные с их укрытием.

Первый – с засыпкой зимующих роз СУХИМИ листьями (у меня – дубовыми). Но этот способ довольно трудоёмкий и хлопотный: нужно где-то сохранить листья, вовремя закрыть-раскрыть (для тех, кто рано осенью закрывает сезон, он не подходит). Но на всякий случай ссылку оставлю, при правильно устроенном укрытии розы под ним отлично зимуют.

Второй – мой вариант воздушно-сухого укрытия, позволяющий не зависеть от капризов природы. Совсем не зависеть.

Для начала – три условия успешной зимовки роз.

1. Своевременная обрезка.

Я написала «своевременная», но на самом деле, чем позже вы её проведёте, тем лучше. Обрезать можно перед самым укрытием, перед наступлением морозов.

Дело в том, что изначально розы – вечнозелёные растения, они практически не имеют периода покоя. Иное дело – шиповник (чаще всего роза канина), на который эти розы прививают (он имеет чётко выраженный период покоя, когда сокодвижение останавливается).

Ранняя обрезка может спровоцировать рост привитой части розы в то время, когда подвой уходит в зиму. Особенно, если стоит тёплая осень. Понятно, чем закончится такой дисбаланс.

Только холодная погода может ограничить рост привоя.

Всем плохо от такой погоды, даже керамическому ёжику.

И вот вам простое правило, которое будет способствовать удачной зимовке розы: обрезаем её только после того, как температура стабильно приблизится к нулю (лучше -1, чем +1).

2. Обязательная обработка фунгицидом.

Я предпочитаю 3% бордоскую жидкость, обрабатываю саму розу и землю вокруг неё.

Опрыскиваю бордоской жидкостью.

Второе правило: любой фунгицид для обработки розы лучше, чем его отсутствие.

3. Сухость.

Вокруг укрываемой розы должно быть сухо!

Как же быть, если вокруг сыро?

А на это есть Третье правило Глеба Жеглова (шутка) – моё универсальное двойное укрытие.

Такое укрытие у меня получилось.

Обычно розы укрывают нетканым материалом высокой плотности (40 – 60). Нетканый материал хорош всем: пропускает свет, воздух, сглаживает перепады температуры.

Но у него есть весьма существенный минус: под мелким моросящим дождём и даже туманом он намокает, вбирает в себя влагу.

Нетканый материал сначала подмок, а потом схватился морозом. Теперь он стал ледяным. Сбить с него лёд невозможно.

Мороз, наступающий вслед за оттепелью, превращает его в ледяной панцирь, хрупкий, как стекло.

Мало того, что заледеневшая нетканка легко рвётся, она перестаёт дышать, превращая укрытие в парник, под которым, особенно ближе к весне, скапливается влага.

Роза выпревает. Как быть?

Я нашла выход. Я делаю двойное укрытие.

Ставим дуги (завтра обещают резкое похолодание до -7, пора укрывать).

Для него не надо городить конструкции из досок, достаточно обычных огородных дуг.

Такое укрытие можно делать даже в сырую погоду (всё равно просохнет).

Я делаю так.

На всякий случай опудриваю золой.

После обрезки я обязательно опрыскиваю розы бордоской жидкостью, затем опыляю землю вокруг кустов золой.

После этого над кустами ставлю дуги так, чтобы материал, накинутый на них, не касался веток.

Нетканый материал плотностью 60 в два слоя.

На дуги накидываю два слоя нетканого материала плотностью 60, чтобы он закрывал не только туннель, но и торцы.

Над туннелем из нетканки втыкаю второй ярус дуг так, чтобы между туннелем и дугами был зазор сантиметров 10, а крайние дуги выходили примерно на 30 см за туннель с розами.

Вторые дуги выставлены с таким расчётом, чтобы между нетканкой и плёнкой был зазор.

На второй ярус дуг я накидываю плёнку. Края внешнего туннеля оставляю открытыми (плёнку фиксирую с помощью тех же дуг). Дуги, выходящие за геометрию внутреннего туннеля, образуют подобие козырька, который не даёт косому дождю мочить нетканый материал. И под козырьком всегда сухо.

Пока погода стоит относительно плюсовая, торцы из нетканки я оставляю открытыми. Розы продуваются, почва вокруг них сухая, внутри туннеля холодно.

При необходимости можно открыть и проветрить.

Торцы закрываю только после того, как температура опустится ниже -5.

Если после похолодания снова придёт оттепель – не страшно: в туннеле сухо, нетканый материал не намокает (над ним слой плёнки). Розы в туннеле дышат: между нетканым материалом и плёнкой есть воздушный зазор.

Не нужно громоздить доски и кирпичи, чтобы прижать материал. В торцах укрытия материал не примерзает к земле, при необходимости можно приоткрыть.

Укрытие готово, осталось спрятать хвостик нетканого материала. Козырёк из плёнки не даёт намокать нетканке. Плёнку тоже фиксирую дугами. Удобно. Не надо никаких досок, кирпичей и прочего. Только дуги.

С наступлением тепла я просто открываю торцы, а потом постепенно, по мере надобности снимаю укрытие.

И ещё. На своём горько-печальном опыте я поняла, что не стоит сажать розы поодиночке. Посаженные рядком розы легче укрывать, и они лучше зимуют.

Плетистые розы я укладываю на нетканый материал или лапник, а укрытие делаю по тому же принципу.

Укрытие роз при помощи листьев – здесь.