Одна из составляющих при выращивании качественной рассады — правильно подобранный грунт. Он должен быть не только питательным, рыхлым, но и свободным от вредителей и патогенов.
Если первое условия соблюдать несложно — достаточно просто смешать нужные компоненты, то чтобы добиться второго, потребуется немало усилий. Способов обеззараживания грунта несколько.
Выбор остается за огородником, но заниматься этим придется в любом случае. Иначе заболевания и вредители могут погубить растения еще до высадки их в грунт.
Зачем проводить обеззараживание грунта для рассады
Почву для выращивания рассады можно купить в магазине уже готовую или взять на собственном огороде. Далеко не все производители грунтов проводят их обеззараживание.
Как правило, на упаковке такой информации нет. Поэтому полагаться на их добросовестность не стоит, грунт придется обеззаразить. Тем более нуждается в этой процедуре земля, взятая с огорода. В ней немало личинок вредителей, цист нематод, болезнетворных бактерий и патогенных грибов. Все они не видны невооруженным глазом, а вреда могут принести много:
- личинки подгрызут корни;
- возбудители заболеваний станут причиной возникновения черной ножки.
Совет! Если нет возможности обработать всю почву, обеззараживают ту ее часть, которая предназначена для посева семян и выращивания растений до пикировки.
Способы обеззараживания
Их делят на термические и химические.
Термическое обеззараживание
Самый простой способ — проморозка грунта:
- почву в емкости выносят на улицу и устанавливают так, чтобы на нее не попадал снег;
- дают хорошо промерзнуть, при температуре ниже -15 градусов для этого достаточно около 5 дней, но можно выдержать и дольше;
- заносят в теплое помещение и проливают водой;
- через 10 дней процедуру повторяют.
Циклов замораживания может быть и несколько. В комнате семена сорных растений прорастут, личинки вредителей проснутся и начнут свою жизнедеятельность. После второго промораживания почвы большинство из них погибнет. Но полностью стерильным грунт не станет — многие болезнетворные бактерии и грибки не страдают от мороза.
Обработка кипятком — способ совершенно бесполезный, так как температура при этом будет недостаточной для гибели личинок вредителей и патогенных микроорганизмов. Кипяток вымоет многие полезные вещества, и почва станет не плодородной.
Пропаривание. Способ трудоемкий, но действенный. Пропаривать грунт можно по-разному:
- в дуршлаге (на дно постелить марлю) над кастрюлей с кипятком;
- влажную почву поместить в кастрюлю с крышкой или стеклянную банку, обязательно накрытую, можно использовать перфорированный рукав для запекания и выдержать в нагретой духовке (чтобы сохранить полезную микрофлору температура не должна превышать 90 градусов);
- такие же емкости поместить в микроволновку и выставить в ней максимальный режим, время выдержки зависит от объема почвы — на каждые 100 мл потребуется 1 мин обработки.
Каким бы способом почва не пропаривалась, время от ее полного разогрева (когда появится пар) до окончания процесса должно составлять 30-40 мин. После полного разогревания температуру в духовке и мощность микроволновки можно уменьшить, но пар должен продолжать выделяться.
Совет! При пользовании духовкой емкость с почвой можно оставить там до остывания после того, как нагрев выключили.
Этот метод хорош тем, что часть полезной микрофлоры не уничтожается, но патогенные грибки тоже могут выжить.
Прокаливание. После воздействия высоких температур почва становится полностью стерильной, но часть органических элементов тоже выгорает, поэтому она обедняется. При выращивании рассады таких растений как петуния, бегония и некоторых других, чаще всего подверженных заболеваниям в "младенческом" возрасте без прокаленной почвы не обойтись. Процесс несложный: сухую землю засыпают на противень слоем не толще 5 см, прогревают при температуре 200 градусов около получаса.
Химическое обеззараживание
При этом способе почву проливают растворами фунгицидов и инсектицидов. Первые работают против патогенной микрофлоры, вторые — уничтожают вредителей и их личинки.
Можно воспользоваться "Фундазолом" — от заболеваний и "Актарой" от вредителей. Но биопрепараты действуют щадяще, при этом достаточно эффективны:
- фунгициды — "Фитоспорин-М", "Глиокладин" (заселяет почву триходермой, которая активно борется с грибками и другими патогенами), "Алирин-Б", "Гамаир";
- инсектициды — "Нематофагин" (для почвы, зараженной нематодой), "Боверин", "Бизар".
У препарата "Гаупсин" двойное действие, он одновременно инсектицид и фунгицид.
Совет! Раствор марганцовки — слабый фунгицид, реальной пользы такая обработка не приносит.
Можно применить комплексный способ обработки почвы: пропарить и обработать биофунгицидом.
Что делать после обработки
Термическая обработка почвы, особенно прокаливание, уничтожает полезную микрофлору. Если ничего не предпринимать, в ней могут активизироваться плесневые грибы. Чтобы этого не случилось, почву заселяют полезной микрофлорой: препаратами «Эмочка-Бокаши», «Байкал ЭМ-1", которые разводят по инструкции. Обогащаю грунт полезными бактериями и многие биофунгициды.
Совет! После обработки емкость с землей выдерживают в герметичном состоянии в течение 3 недель.
