Посещение театра в царской России было важнейшим элементом светской жизни, и строго регламентировалось — как с точки зрения поведения, так и манеры одеваться. Существовал жёсткий дресс-код, которому обязаны были следовать все, не исключая самых высоких аристократических кругов. Мужчина, чтобы поговорить о политике, обсудить свежие новости, завести знакомства и даже решить некоторые деловые вопросы — непременно присутствовал на театральных премьерах, и должен был при этом выглядеть так, как это предписывал театральный этикет.
Мужской костюм для театра состоял из фрака, белоснежной сорочки, нарядного жилета, галстука (реже — шейного платка), фрачных панталон (или брюк), шляпы (цилиндра), перчаток, лакированных туфлей. Остановимся чуть подробнее на некоторых из перечисленных предметов одежды.
Фрак
Фраки появились в Петербурге и Москве только после смерти Павла Первого, который терпеть не мог этот "символ революционной Франции" (хотя изначально этот мужской элемент костюма возник, как известно, в Англии, и был предназначен для верховой езды). Покрой фрака постоянно модифицировался, в каждое десятилетие 19 века считался модным свой фасон. Но цвета, уместные в театре, оставались постоянными: чёрный, синий, тёмно-красный, серый, коричневый. Яркие краски считались вульгарными, такие фраки не носили даже актёры на сцене. В салонных пьесах особенно ценилось умение актёра правильно носить фрак, не будучи похожим при этом на официанта.
Мужчин с юных лет учили поддерживать осанку, красиво садиться во фраке, со вкусом сочетать его с аксессуарами (галстуком, булавками, перчатками, цепочками, часами). По тому, как человек ведёт себя во фраке, можно было определить происхождение, степень осведомлённости в сфере светских приличий, привычку бывать в обществе. Богатые щёголи, которые могли себе позволить роскошно одеваться, меняли фрак раз в три недели, опасаясь отстать от моды.
Фраки 1820-х годов шились по фигуре, с высокими воротниками, фалдами ниже колен. Фрак 1830-х плотно облегал талию, и имел пышный рукав к плечу (из-за этого невозможно было надеть верхнюю одежду с рукавами, поэтому ограничивались свободными накидками и плащами). В 1840-е модный фрак требовал немного заниженной талии и узкого рукава, и его стали носить с пальто. Шили фраки либо из тонкого сукна, либо из бархата. Пуговицы должны были быть заметными и узорчатыми. Чем ближе к концу столетия, тем более строгими становились фраки. Цветные фраки и пестрые жилеты обнаруживали теперь дурной тон своего владельца.
Чёрный цвет фрачной пары утвердился не сразу, он долгое время считался знаком траура. Только к концу 1830-х годов чёрные фраки стали обычным явлением, но вплоть до 1850-х их ношение считалось определённым эпатажем, вызовом общественному мнению. Но со временем именно фрак и брюки чёрного цвета в сочетании с белым жилетом стали отличительным знаком тонкого вкуса, изысканного воспитания, респектабельности, символом достатка и успеха.
Панталоны и брюки
Нижняя часть фрачной пары всегда была светлее верхней. Для театра выбирали однотонную ткань, когда как для других случаев допускалась полоска и клетка. Особенно популярной клетчатая ткань была в середине 19 века, но позже уже считалась устаревшей и нелепой. Вспомним разговор К. С. Станиславского с А. П. Чеховым о роли Тригорина, когда Станиславский хотел играть в элегантном костюме, безупречно одетым, а Чехов настаивал на том, что его беллетрист должен быть одет в клетчатые штаны и дырявые башмаки ("Моя жизнь в искусстве"). От французских военных пришла мода на фрачные брюки с лампасами (как правило, шёлковыми) и пуговицы по всей длине брючины. С панталонами носили подтяжки, которые тоже отделывались шёлком, тесьмой или вышивкой.
Жилет
"Какой бы жилет надеть мне сегодня, — размышляет герой повести И. Панаева «Онагр», — пестрый полосатый или черный с лиловыми разводами? Вчера я надевал желтый с бронзовыми пуговицами". События этого произведения относятся к началу 1830-х годов, так как упоминаются имена портных, работавших в Петербурге именно в это время. До этого допускалось ношение двух, а то и трёх жилетов одновременно. В будни носили кашемировые или шерстяные жилеты, для театра оставляли шёлковые, вышитые, с изысканным орнаментом или из ткани в тоненькую полоску. Они могли быть однобортными и двубортными, с одним или множеством карманов; с воротничками, различными по форме вырезами, эффектными пуговицами и застёжками.
Во второй половине столетия особым шиком стал считаться белый жилет из ткани пике ("пикейный"). Впоследствии выражение "пикейный жилет" сделалось крылатым, и стало означать всё устаревшее, отжившее. "Старейший из пикейных жилетов погрузился в трясину высокой политики" (И. Ильф, Е. Петров. «Золотой теленок»).
Галстук
В пьесе "Дядя Ваня" в одной из ремарок читаем: "Войницкий выходит из дому; он выспался после завтрака, имеет помятый вид; садится на скамью, поправляет щегольской галстук". На протяжении всего 19 века "щегольскими" считались шёлковые галстуки, завязывать которые было целым искусством (существовал даже специальный учебник!). В театр к фраку надевали белые галстуки, в быту же с обычным костюмом уместными считались только цветные. К белому галстуку полагались парадные тонкие перчатки.
Читайте на нашем канале другие материалы по истории театра:
Первые сценографы русского театра
Фёдор Волков: что мы действительно знаем об основателе русского театра?
Русский водевиль 19 века: драматургия
Русский водевиль 19 века: люди и судьбы
Итальянец в России: полвека на московской сцене