Человек не может комфортно и безопасно чувствовать себя на открытом участке поля. Ему нужна защита в виде ограждения границ своей территории забором. Поэтому, после приобретения земли первым делом я занялся оградой от проезжей части и от соседей.
Материалы для забора из профлиста
Для забора применяется профнастил С8 — это стеновой профлист с высотой волны 8 мм. Изготавливается из стали путем холодного проката. Толщина листа для ограждений должна быть 0,45 — 0,5 мм. Такой материал позволит создать крепкий забор, устойчивый к ветровым нагрузкам.
В качестве стоек применяется профильная труба 60 на 40 стенка 3 мм. Для поперечных перекладин используется профиль 40 на 20 мм стенка 2 мм.
Высоту забора рассчитал исходя из высоты профильного листа. Я приобрел оцинкованный вариант 0,45 мм высотой 1,7 м. Плюс сетка 20 см по нижнему краю. Итого 1,9 метра высота готового ограждения.
Обратите внимание! Ширина листа 1,2 метра, из них рабочей считается 1,15. Я решил для большей крепости сделать перехлест волны глубже, поэтому у меня рабочая ширина получилась 1,05 метра.
Какое расстояние должно быть между стойками?
Стандартные размеры между стойками от 2,5 — до 3 метров. Я решил, что трехметровый пролет слишком велик, и даже 2,5 показался широкий. Сделал 2,2 метра. Чем чаще стойки — тем крепче будет забор!
Высота стоек определяется исходя из глубины лунок и высоты профлиста. В моем случае листы 1,7 метра + 0,2 метра сетка по уровню почвы + 1 метр заглубления в грунт. Итого 2,9 метра высота каждой стойки.
Глубина лунок
Уровень заглубления стоек для забора должен быть ниже уровня промерзания почвы в вашем регионе. Очень важно учесть пучение грунта, чтобы через пару сезонов забор не выдавило наверх.
В моем регионе глубина промерзания 0,66 метра. Я решил заглубить стойки на 1 метр. Так я буду точно уверен, что забор не подвергнется пучению почвы и его не вырвет шквалистый ветер.
Приобрел бензобур фирмы HUTER. Очень доволен покупкой, теперь за считанные секунды пробуриваю лунки нужной глубины.
Пошаговый процесс
Забор из профлиста своими руками создается в несколько этапов:
- Установка стоек (в заранее пробуренные лунки устанавливаю по уровню стойки и заливаю цементно-песчаной смесью, периодически добавляю щебень мелкой фракции и трамбую трубкой для придания плотности и надежной фиксации. В процессе заливки постоянно контролирую уровень стойки по всем сторонам. Сначала забетонировал крайние столбы, затем натянул нитку по верхнему и нижнему краю, чтобы ориентироваться на высоту установки стойки. Затем поочередно установил все внутренние опоры);
- Сварка поперечных планок (сначала я сварил одну линию поперечных профилей на всю ширину забора на земле. Затем на стойках закрепил струбцины на нужную высоту и положил сваренную поперечку на них. В нескольких местах дополнительно прижал струбцинами к стойкам, чтобы планка не упала в процессе сварки. Такой процесс выполнил с верхней и нижней поперечной линией);
- Окрашивание (готовую конструкцию тщательно обезжириваю бензином, используя антикислотные перчатки и ветошь. Затем покрываю в два слоя краской по металлу. Оставляю на трое суток для тщательного высыхания);
- Установка заглушек(для предупреждения коррозии металла и сбора жидкости внутри столба, все стойки закрыл пластиковыми заглушками);
- Крепление сетки (рулонную сварную сетку раскатал сразу на всю линию забора, и отрезал с небольшим запасом. Кровельными болтами прикрутил к каждой стойке);
- Монтаж профлиста (заранее наметил на профлисте точки крепления болтов. Отступил от верхнего края 23,5 см и от нижнего 25 см, чтобы между точками получилось 121,5 см. На таком расстоянии друг от друга у меня находятся поперечные планки. По меткам прикрутил сначала крайние болты, чтобы уровень выступающей части листа над планкой был везде одинаковый. Промерял строительным уголком. Затем закрепил все остальные болты. Таким образом, накрутил все профлисты по каркасу);
- Усиление клепками (для исключения появления щелей в процессе температурного расширения между нахлестом, установил по три клепки на каждый стык, а также зафиксировал листы клепками на поперечные планки).
Обратите внимание! Обходя внешний угол забора я не стал разрезать профлист на две части, а просто загнул его по стойке и крепко прижал болтами. Такое оформление угла смотрится гораздо привлекательнее!
Подписывайся на мой канал и не забудь поставить лайк!
Читайте также: "Заливка ленточного фундамента своими руками"
"Лоток для подачи бетона своими руками"
"Связал армокаркас для ленточного фундамента"
"Как бесплатно подключить электричество к участку"
"Современный дизайн - ламинат на стене"
"Выкопал траншею 47 метров под фундамент..."
"Положил ламинат на 120 квадратов..."
"Что такое виниловый ламинат?"
"Хочешь сэкономить на укладке ламината?"
