В феврале месяце многие виноградари приступают к выращиванию вегетирующих саженцев винограда из черенков. Способов ускоренного корнеобразования на черенках существует множество и каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.
Чаще всего виноградари используют кильчеваторы, это устройства, позволяющие прогреть нижнюю часть черенка, для стимулирования корнеобразования, в то время как остальная часть черенка с глазками не подогревается и, следовательно, тормозится процесс распускания почек.
Я кильчеваторы не использую и уже много сезонов выполняю предварительное проращивание черенков на влажном поролоне в специальных контейнерах. Технология досконально проработана и позволяет получать стабильные результаты.
В сезоне 2021 года решил попробовать эффективность другой технологии – предварительного проращивания черенков на поплавках.
Хочу отметить, что я давно отказался от начала выращивания вегетирующих саженцев винограда в феврале месяце, а начинаю заниматься их выращиванием в начале марта месяца. Почему я так поступаю?
Во - первых, ко времени высадки саженцев из контейнеров с грунтосмесью на постоянное место или на доращивание (обычно это вторая половина мая, когда минует угроза возвратных заморозков) они, при начале выращивания в феврале, вырастают со слишком длинным зелёным побегом, что неудобно при посадке, его можно легко обломать.
Прищипывание же побега перед посадкой, что рекомендуется отдельными виноградарями, для яко – бы лучшего развития корневой системы, значительно задерживает возобновление роста побега и негативно сказывается на укоренении и росте саженца.
Во – вторых, посадка саженцев в контейнеры с грунтосмесью выполняется в апреле, когда уже достаточно тепло и можно свободно составить грунтосмесь, при этом отпадает необходимость заниматься заготовкой компонентов грунтосмеси с осени и их хранением при плюсовых температурах.
В – третьих, закалка вегетирующих саженцев в контейнерах выполняется во второй половине апреля на открытом воздухе, обычно положительные дневные температуры позволяют это сделать.
Технология подготовки черенков для их проращивания на поплавках такая же, как и при проращивании на влажном поролоне. Для проращивания подходят даже черенки, у которых уже основательно набухли почки, при неправильном их хранении или транспортировке при высоких температурах. Т.е. преждевременное пробуждение черенка не влияет отрицательно на процесс проращивания, а вот для кильчевания или выполнения прививок, такие черенки не годятся.
Черенки извлекаются из хранилища, 24 часа адаптируются к комнатной температуре, затем вымачиваются 24 часа в растворе цветочного мёда (1 столовая ложка на 10 л воды). Пучок черенков в ведёрко с водой погружается вертикально на 2/3 высоты.
Затем черенки обрезаются на трёх глазковые. Нижний срез строго перпендикулярно оси черенка, на 3-5 мм ниже узла (опытные виноградари рекомендуют ниже узла оставлять расстояние равное толщине черенка, что вполне разумно), верхний срез тоже прямой на середине междоузлия.
Нижняя часть черенков бороздуется, секатором или тыльной стороной ножа наносятся три – четыре раны длиной равной 1/2 толщины пенопласта.
Пенопласт желательно использовать толстый и плотный или пеноплекс, я же использовал обычный утеплительный, работать с ним неудобно, он легко крошится.
В пенопласте выполнил ряд сверлений Ф 14 мм. Для фиксации черенков в пенопласте использовал кубики поролона толщиной 1/2 толщины пенопласта. Первоначально в кубиках поролона выполнял отверстия и одевал поролон на черенки, затем решил, что достаточно в поролоне сделать просто прорезь до центра кубика.
Лучшим решением оказалось использовать не кубики поролона, а полоски, ширина которых равна 1/2 толщины пенопласта, плоска наматывается на черенок и черенок фиксируется строго по центру отверстия в пенопласте.
При установке черенков в пенопласте пенопласт размещается на столе, на черенок наматывается полоска поролона и черенок вставляется в отверстие, таким образом, чтобы нижняя часть черенка упёрлась в стол, а намотанная полоска поролона была на уровне верхней плоскости пенопласта.
После установки всех черенков, они все поочерёдно заглубляются в отверстия в пенопласте, таким образом, чтобы нижние части черенков выступали из пенопласта на 4-5 мм.
В ёмкость наливается талая вода комнатной температуры, погружается туда пенопласт с черенками, и данная конструкция отправляется на подоконник.
Процесс образования корешков на черенках протекает примерно 4-5 недель.
После того как корешки образовались необходимо очень аккуратно извлечь черенки из пенопласта, для этого необходимо захватить пинцетом поролон и аккуратно одновременно вытягивая черенок и поролон вынуть черенок из отверстия, не повреждая корешки.
На успех проращивания черенков влияют несколько факторов.
Черенки должны быть качественные, хорошо вызревшие и правильно хранившиеся. Поражённые болезнями, пересушенные, подмёрзшие, слишком тонкие или нарезанные с жирующих побегов использовать для укоренения нельзя.
В талую воду в ёмкость для проращивания ничего добавлять не следует, ни удобрения, ни стимуляторы, т.к. процессы корнеобразования идут исключительно за счёт внутренних ресурсов черенков и любые добавки могут процессы корнеобразования замедлить или вовсе остановить. Периодически талую воду, по мере её испарения из ёмкости следует доливать, не допуская касания черенков дна ёмкости.
Температурный режим в комнате, где выполняется проращивание черенков должен быть не ниже 22 – 23 градусов.
Статья на моём сайте: https://vinogradvsem.ru/pred_pror_na_poplavkah.html
Юрий Халапурдин
